Laser

Сопротивление свечей кмк 4Ом, но снимать их на морозе не очень просто.....хотя возможная причина может быть именно в них.

Да Вовчик в этом плане еще даже не любитель))) Современный б/у дизель ничуть не сложнее современного б/у бензина с непосредственным впрыском На моем примере разница доходит до 5-и литров в городе и около 3л по трассе..... Все зависит от целей и задач, условий эксплуатации.. В некоторых случаях предпочтительней бензин, во многих именно дизель. Эх, Шем, не пробовал ты устриц, не пробовал))))) -не покупай машину))))) Есть такие владельцы))) При сравнении двух новых машин (S-Max 2.5Т и 2.2 TDCI)по многим параметрам дизель предпочтительнее. А если касаемо расхода, то разница в городе более 5 литров (мах 9.5 против 14.5 мин) и на трассе около 3-3.5 литров А так спор беспредметен, тк многие зажигальщики никогда не ездили на современных дизелях)))))

ФАК по маслам и жидкостям в Ford Mondeo Масло в двигатель. Спецификации Ford Company: Ford WSS-M2С913-С – все двигатели, Ford WSS-M2C937-A – для 2.5Т Производитель советует придерживаться рекомендаций ФМК, так как масла с требуемой спецификацией для автомобиля Форд Мондео позволяют выдерживать предписанные интервалы и обеспечивают максимальный ресурс двигателя. На сегодня для наших Мондео есть основная спецификация Ford WSS-M2С913-С, которая подходит почти для всех бензиновых и дизельных двигателей Форд Мондео. Исключения составляют турбированные двигатели Вольво 2.5Т, которым предписано масло вязкостью xxW-40- это масло со спецификацией Ford WSS-M2C937-A. Ну и перспективная спецификация для некоторых двигателей малого объёма (1.0 литр) Экобуст. Это спецификация Ford WSS - M2C948- B для масла вязкостью 5 W-20. Подробнее про преимущества масла со спецификацией Ford WSS-M2С913-С можно почитать в обсуждении здесь http://forum.auto.ru/oil/180815.html про Ford WSS - M 2 C 948- B здесь http://forum.auto.ru/oil/229152.html Согласно рекомендациям ФМК, предлагается лить оригинальное масло Ford Formula F и аналог Кастрола. Так же ФМК не возражает и не ограничивает гарантию при применении масла любой марки с указанной на нём о выполнении спецификации Ford WSS-M2С913-С. Прямого одобрения Форд не выдаёт. Любое масло с соответствием спецификации Ford WSS-M2С913-С есть аналог оригинального масла и у этих масел нет явно выраженных преимуществ друг перед другом, как бы марка масла не называлась и как бы её не расхваливали. Обращаю внимание, что оригинальное масло Форд Формула S 5W-40 не для наших двигателей. При его применении страшного ничего не произойдёт, но это масло менее подходящее. Списки одобренных масел есть в разделе о маслах на данном ресурсе и ффклубе. По моторным маслам самый большой спектр производителей масел, поэтому удовлетворён будет почти каждый любитель своей марки. ТНК, Лукойл и Газпромнефть тоже имеют в своей линейке масла с указанной спецификацией, что говорит о высоком интересе к марке Форд. Масло в МКПП. Здесь всё довольно просто, используем оригинал. Аналогов в свободном доступе на вторичном рынке почти не найти, да и сервисная замена масла в МКПП не предусмотрена. Можно поменять через 150-200 тысяч км., на такое же оригинальное. Масло в АКПП. Могу лишь сказать за устанавливаемые последние 5-ть лет АКПП японской фирмы Айсин. ФМК не разрабатывала свою спецификацию, только присвоила определённому продукту свою спецификацию. Оригинальное масло по проверенной инсайдерской информации заменяется маслом со спецификацией Айсин JWS 3309. Так же на рынке распространено масло для АКПП Тойот ATF T - IV , что то же самое переименованное JWS 3309 и производитель один – Мобил. Если у вас другая АКПП, то посмотрите рекомендацию в мануале. Масло в ГУР. Здесь как и в случае с МКПП, проще взять оригинал, аналоги труднодоступны и стоят почти так же. Антифриз. Спецификации Ford Company: Ford WSS - M 97 B 44- D В этом вопросе ФМК выдаёт свой допуск и требует заливать в европейские авто антифриз со спецификацией Ford WSS - M 97 B 44- D . Можно залить оригинал, можно аналог с настоящим допуском, которых на рынке достаточно. По этой ссылке вначале есть FAQ http://ffclub.ru/top...2478/#comments1-й, 6-й и 10-й пункт о том, что залито, что использовать на долив и почему следует соблюдать требование к антифризу от ФМК. Кому интересны более глубокие познания, могут прочитать весь FAQ . Могу лишь добавить, что данный FAQ создавал классный специалист в этой области, допущенный к внутренней информации, он технический специалист на производстве данных антифризов. О присадках в масло, топливо, антифриз. Позиция автопроизводителей и в частности ФМК, сходные – присадки не рекомендованы. И всё же я выскажу своё мнение, чего бояться не стоит. Присадки в топливо для очищения топливной системы я допускаю, в том числе и выводящие воду. Главное не превышать дозировку по инструкции. Если пробеги на топливах без очищающих присадок добавленных в топливо с АЗС большие (больше 50 000 км) и возникают непонятные перебои, то лучше ополовинить дозировку при первом применении от написанного по инструкции. Вообще смысл очищающих присадок в топливо в их системном применении через указанные по инструкции присадки интервалы. Тем самым топливная система будет находиться в наиболее эффективном состоянии. Аналогичный принцип заложен в топлива с присадками на АЗС, только их концентрация в топливе меньше, потому можно лить данное топливо постоянно. Я отдаю предпочтение топливу с уже введёнными присадками промышленным способом, как это сделано в развитых странах. Ещё допускаю антигелевую присадку в дизельное топливо в межсезонье и в местах, где нет уверенности, что дизтопливо соответствует сезону применения. Правда эффективность данной присадки зависит от многих тонкостей, как минимум следуем инструкции. Как правило, современные антигелевые присадки в себе имеют дополнение к повышению смазывающих свойств. Если АЗС проверенная и вовремя завезла сезонное топливо, то я придерживаюсь правила ничего не добавлять в это дизтопливо. Дизелистам особо рекомендую придерживаться предписанного экологического класса дизтоплива – ниже нельзя, выше можно. Про присадки в масла, категорически против. Исключение составляет граничное с поломкой состояние, к примеру течь масла через сальники, чтобы чуток оттянут время до ремонта. В антифриз аналогично, допускаю только присадки для устранения течи, для вынужденной оттяжки ремонта. Большое спасибо technik-у за написание данного раздела.

Момент на первых двух передачах ограничен программно, поэтому и такое ощущение. После перепрошивки 2.2 на фм3 машина поехала веселее))) на фм4 2.2 было аналогично. Здесь все верно: машина тяжелее минимум на центнер, объемнее и мощнее, поэтому даже по оф. ТТХ 2.2 кушает больше, чем 2.0 (на примере фм4), но после обкатки расход уменьшится. ремень.

Немного теории. EGR (Exhaust Gas Recirculation) - система рециркуляции выхлопных газов, предназначена для уменьшения содержания оксидов азота NOх в выхлопных отработавших газах (ВОГ) автомобиля. Азот N начинает вступать в реакцию с кислородом О2 в камере сгорания автомобиля при температуре выше 1370 °С и при высоком давлении. Небольшое количество выхлопного газа (3...5%) из выпускного коллектора подается во впускной коллектор. Соотношение воздух/топливо для топливновоздушной смеси в этом случае не изменяется, но в камере сгорания оказывается меньше топлива и кислорода. Как следствие, горение происходит при меньших температурах и давлении. Это один из наиболее эффективных методов уменьшения содержания NOX в выхлопных газах без существенного изменения характеристик двигателя. При движении автомобиля на большой скорости или при ускорении, когда двигатель должен работать на полной мощности, система EGR не используется, так как основным приоритетом в таких режимах является не понижение концентрации NOх в выхлопных газах, а максимальная мощность. Симптомы неисправности EGR Машина «тупит», не реагирует на педаль газа, глохнет. Компьютер выдает ошибку «Неисправен двигатель». Возможно еще появление ошибки о неисправности КПП. Появление чёрного выхлопа при резком нажатии на педаль газа (независимо от первоначальных оборотов),т.е. при ускорении на обгоне или при резком старте с места. Глушение ERG Глушить нужно исправный клапан. Способ 1. Правильнее всего глушить клапан EGR с обеих сторон. Сделать это можно лишь с полным снятием клапана. Самое сложное в этом случае открутить нижний болт крепления этого клапана. Сам клапан можно найти, проследив по патрубку из нержавейки, который одним концом прикручен к впускному коллектору, а другим в аккурат к ЕГРу двумя болтиками на 10, к нему подходит жгут проводов. Сам ЕГР прикручен к двигателю тремя длинными болтами и одним снизу. Ещё два или три болта соединяют ЕГР со входом выхлопных газов. Нужно вынуть клапан, почистить его, особенно, то место, где тарелка прилегает к корпусу. Сажа в нём сухая, и поэтому отчищается быстро кисточкой или зубной щёткой. Затем вырезаются из металла (1-2 мм толщиной) заглушки на обе стороны, и собирается все в обратном порядке. Во избежание возможной поломки или зависания штока тарелки эти элементы (шток и тарелку) можно просто механически удалить. Способ 2. Можно заглушить клапан только с одной стороны. Нужно открутить два болта на 10 между патрубком из нержавейки и клапаном, всунуть туда заглушку и закрутить обратно. НО! В этом случае, клапан всё равно будет засоряться сажей и рано или поздно начнёт недозакрываться. Код клапана EGR FORD - 1 436 390 Delphi - EG10395-12B1 (тот же оригинал без значка FoMoCo и в два раза дешевле). При написании этой заметки использовалась информация пользователей Сергей45, 4405, mukk, pooh, koba666, pk762. За фото отдельное спасибо mig777. Информация собрана Valtes.

На платном участке камеры работают на превышение +21 км/ч, причем письма шлют весьма активно..... А относительно бесплатной дороги мои соболезнования......весной будет просто кошмар...

А ездить и эксплуатировать вы собираетесь по учебникам и статьям?)))) P.S. Как можно покупать машину без тест-драйва.....

Вот невезуха..... Надеюсь, что после всех ремонтов машина обретет второе дыхание....

[mod][/mod] После поста 75 в этой теме тему закрываю до выяснения... Дальнейшее обсуждение прошу вести в личке и по телефону (относится к ТС и к Майклу)

Даже на новом движке не будет значений более 30-и, скорее всего около 28-29.

Обратный клапан не даст, да и проще/быстрее/ надежнее откачать через отверстие (см. выше)

+1 Самое имхо правильное решение, тк потом все равно придется пользоваться таким "ноу-хау".

В любом случае модель новая, поэтому отзывов и владельцев пока может и не быть....

При использовании еще и круиза расход может упасть, но обычно круиз не может контролировать ситуацию на наших дорогах)))))

На графике момент 366Нм,но важен не график как таковой а прирост этих значений.

Не думаю, что здесь есть владельцы DS5, если они вообще есть))))

Что значит "оригинал"?)))) Есть разные производители ВР и датакам один из них. А по результатам тестов датакам очень неплох (выше была ссылка на тест зарулем) Мне нужен качественный регистратор с возможностью просмотра и если бы BlackVue DR400G имел функцию просмотра, то имхо цены бы ему не было. P.S. Какие вообще есть варианты, бюджет 10-12 т руб (можно в забугорье)?

Отзывов пока мало, но по ТТХ аппарат имхо достойный.

Результат приятно удивит.

Надо держать зажигание до момента отсутствия спиральки на конверсе.

А кто-то вообще смотрит и/или читает шапку ветки???? http://mondeoclub.ru...m/topic/113860/

Имхо, сразу ехать на эвакуаторе к оф. дилеру (тому, кто производил ремонт)

Спасибо, прочитал. Сейчас уже новая модель вышла - G8 Max (присматриваюсь к этой модели), но отзывов пока нет...

да нет, все не так красочно... Испанцы молодцы в этом вопросе....

А в каком цилиндре поршень сломан? (у меня и еще и одного товарища был 3-ий) Сейчас двигатель немного обкатается и все должно быть ОК.