TenMoc

Доминиканец. Мне необходимо понять все нюансы работы контура при воткнутой затычке в баке. Она одноразовая ? Удаляется и обратно не устанавливается ?

Dominikanec да..да именно про нее...замена насоса предусматривает замена бака затычкой... прокачав на незаведенном авто жидкость она наполнит систему вытеснив воздух включая полость цилиндра, полость подающей трубки, частично полость ротора, но не весь. А так же не наполнится магистраль перепускного - ее полость находящаяся между уплотнительными кольцевидными образования на клапане. Заведя двигатель я минимально остаточный воздух вытесню, но клапан продавится все-равно по сухому. Чтобы исключить сильное трение нужно давлением слегка продавить клапан насоса в это время он сместиться и откроется полость между кольцами в которую потихоньку проникнет жидкость исключающая трение по стенкам его. НО! что мне не понятно это то что при замене бачка нужно выставить максимум и несколько минут на холостых дать поработать машине :huh: потом затычку вынуть и медленно вращать рулем до крайних положений....и не слово о том что надо на выключенном двигателе вращать рулем....процедура замена бака с затычкой не предусматривает обезвоздушивание процедурой вращением на незаведенном я не пойму ..ведь в таком случае жидкость никуда не двигается или двигается минимально и наполнение контура происходит минимальной скоростью...плюсом этой процедуры будет мгновенно открыт стравливающий контур обратно на ротор (начнет воздух быстро не ушедший в цилинд рейки циркулировать внутри насоса)... а сам прикинь..на минимальной скорости ротор месит воздух вырабатывая статор ис крайне маленькой скоростью выпускать воздух из стравливающего клапана и его магистрали.... что получается - в таком варианте мы не трем по сухому клапан насоса это плюс огромнейший ибо проблема всех насосов наших там но минус - начинаем вырабатывать статор... и что лучше выбрать? как все делают быстро продернуть жижу и продрать клапаном или как правильно вырабатывая статор сохранить клапан и его полость мля мне еще заново бачок нужен или пальцем затыкать как-то магистраль процентов на 80 ЛИБО действовать без затыкания магистрали и на холодную вращать колеса до устаканивая жидкость (процедура замены без бачка). и тут все равно клапан задиры поставить должен! ... и при том мне нужно будет послу устаканиватния на отметке жидкости создать разряжение в бачке. вопрос. а нафига оно нужно ? откуда и в какую сторону должен выйти воздух ? или жидкость ? самое фиговое я не знаю поставили или нет клапан на рейке (возможно из за его отсутствия или зависания) машина подергивается при вращении руля когда жижа в его месте пытается уровнять давление между насосом и выбрасывающей в бак магистралью подгружая ее и через шкив выводя нагрузку на двигатель в таким моменты) други...... мож что я не то понимаю, поправляйте. всю это гур-котовасию необходимо раз и навсегда изучить ибо чем дальше изучаю тем больше понимаю что профессионалов для работы с гур почти нет - на выхлопе зависшие насосы и задиры после сервисов

philosoff проверял на наличие контакта вала с полом ? и сам механизм рулевой колонки ? други, объясните мне для чего затычка в новом баке используется? с какой целью блокируется магистраль ведущая в насос ??? и дана необходимость на холостых несколько минут не вращая руль оставить машину вопрос для всестороннего изучения всем. а не может ли сказываться тугость в выработке механизмов или смазывающих материалов на кулаке колеса...точнее за счет чего кулак крепится к автомобилю еще вопрос. где искать новый обратный клапан ? и так правильная последовательность замены только насоса (бак остается прежний) правильно рассуждаю ? 1. Выкачивается из бачка жидкость и сбрасывается ремень 2. Снимается крепление шланга от насоса к рейке в районе обводного подшипника 3. Снимается датчик и скидывается часть шланга в районе насоса (сливается жидкость из шланга) 4. Выкручиваются 3 болта крепящих насос 5. Выкручивается болт крепящий подающую магистраль на насосе 6. Насос в руках 7. Собираю в обратной последовательности все 8. Приподняв машину начинаю процедуру замены жидкости 9. МЕДЛЕНО поворачиваю рулевое колесо и слежу чтобы уровень не падал до критического минимума а держался по МАКСИСОМУ 10. Как прекратилось снижение жидкости завожу машину (и тут вопрос который не дает покоя. толи оставить на холостых минуты 3 поработать толи начинать пункт 11) 11. медленно поворачиваю руль до упора в каждую сторону пока уровень не перестанет падать 12. как уровень встанет, выключаю машину. Тут как-то надо в бачке создать разряжение на пол минуты еще 13. на вывешенных колесах через минуту еще раз покручу и погазую следя за уровнем 14. все

всем приветики в этом чатике )) про тугой руль... прочитал что на бумерах тяжесть руля возникала за счет плохо работающего обратного клапана народ менял его и руль становился легкий как новый, и насос уходил в запас.. к этому форд предписывает прежде всего еще не забыть проверить заедание вала рейки в отверстии пола встречается информация что суть обратного клапана в том чтобы уменьшить отдачу на руль на такой скорости, когда расход и давление гидравлической жидкости ограничивается diflash1 у нас тут весело.. ))

там где этот спец снять поставить 5 рублей насос. просто снять и просто поставить. не более + работа + жижа отдельно= около 2 рублей от 3.5 вынуть клапан... снять насос - сбросить ремень и открутить 4 винта где-то остальное мануал форда да еще клапан вынуть получается колесо снять и отвинтить 1 болт и затянуть на 15 ньютонов обратно все остальное доступно в картинках )) г-но насос или нет покажет наличие или отсутствие фонтана из него когда заведется двигатель ) спасибо )

вообще ... в теме нет принципиально важной информации по диагностики изначально... по которой уже нужно двигаться к ремонту или нет... большими буквами в первом посту должно быть написано приблизительно следующее: момент натяжение рулевого колеса по динамометрическому ключу на новом полностью исправном автомобиле такой-то... (снять аирбег, накинуть ключ, замерить) Доминиканец нет конечно. задачи отмыть не было а вот вытащить поддающуюся циркуляции взвесь -да. пробку не буду трогать точно она отрегулирована на мой взгляд идеальным возвратом руля я пардон сразу не ответил почему категорично на красную не вернусь у красной вязкость больше поменяв все и залив ее получу на холодную особенно зимой в первые минуты чрезмерной давление в системе...и не понятно как оно потом скажется...где потекут уплотнительные кольца..где какой шланг рванет или его соединение..где какой датчик опять промокнет... красная становится по вязкости и текучески как зеленая через 10 минут... вот рабочий но мокрый датчик примером - не мокнет...сейчас зеленая-он сухой..значит не хватает банально давления... 5из 1000 человек не показатель... разная эксплуатация.. разные жидкости... может быть действительно красную лили всем пока эгур не пошел массово и экобусты.. но у меня а это 10 год заводская - зеленка могли изменить они качество метала для удешевления и в расчете на это более присадочную по трению жидкость подобрать... мы не знаем и не знаем какой износ на красной идет... одно я точно помню...серебристая стружка в красной при свете яркого фонаря после ее первой заливки... (и при этом нет подвывания характерного для износа статора лопатками) откуда стригло взвесь не понятно при первой подтяжке пробки...ведь не должно никак сказаться..а сказалось именно при смене самой жидкости

@mkuzminov,понял спс @diflash1, 5 раз из них 4 раза красной по 2 литра и 1 раз зеленью по 2 литра +4 литра промывка перед зеленью + магнитная очистка к спецу ехать ? а как такой вариант. я прихожу и офигиваю ибо болт подрамника на 2 метровом отрезке трубы для усилия дергается. ну типа не идет. наверно сорвем...ну или нет.. а то что я привез рейку как бы просто покататься приехал... и мне впервые вжизни увидевшему технологическое отверстие пришлось дать команду лить вдшку туда чтобы болт вышел... сделали. и мгновенно сняли. нет вот. нафиг. сейчас руль вращается так как у других. но один фиг цель результата руль как на электроуселителе должен быть но вот эта хрень с подергиванием как раз получилась после установки рейки... информация производителя+ смекалка+мондеоклуб= положительный результат с ценами и качеством нафиг специалисты.. Нет их тут. самое сложное отвинтить колесо ибо затянуто гайковертом без мозгов от души...остальное внимательность и информированность Доминиканец. Лучше литруху зелени прокачу в насос. Мне главное восстановленный чтобы не поднасрал... вопрос всем 1.не увидел инфу..на сухую или промазывать надо новый клапан перед установкой в новый насос... Как думаете,надо ли прокладку кольцевую внизу клапана и и ее посадочную плоскость на насосе промазать? 2.продается ли отдельно этот клапан рейки ? если да то где?

понял спс вопрос 2 на твой взгляд сколько литров зеленки потребуется на снятие клапана и замену насоса ? или имеет смысл вытащить с бочка зеленку и с подающей магистрали до насоса. а 1 литром заполнить потом насос и рвд до рейки ?

а до клапана добраться без снятия подрамника возможно по-нормальному ?

блин форум глючит... поговорил с толковым спецом вроде... вот что он сказал...клапан особо не нужен...ибо если он не так воткнут - руль не работает ежели он отсутствует это никак не скажется на управлении. вообще. если он зависает закрытым то происходит избыточное давление в насосе и насос выходит из строя (как бы не сменив на новый насос получить из-за него избыточное давление ) (и тут я подумал а не подвиснув ли на Мондео он дает избыточное давление магистрали и мы получаем текущие датчик давления гура ?) что касается задира клапана в насосе - если он есть насос мело на помойку. никак он не восстанавливается. там микроны разница. оут таг ... мысль про клапан очень хорошая для проверки... но по совокупности уже складывается впечатление что срабатывает он плохо... т.е не дооткрывает и не дозакрывает...и не потому ли я слышу сопение под рулевой колонкой при легкой нагрузки на руль если его тихонько начать поворачивать в полной тишине ? дополню...специалист сказал действительно что сопение под рулевой может означать что он там наискость завис (либо дросселирование шланга ) вопрос по ходу. а сдернув колесо можно подлезть к магистрали где он расположен, открутить ее и глянуть ? или надо опять подрамник дергать вниз ?

diflash1 я чего-то пропустил...а ты после установки нового насоса промывал систему ? про мой случай... так промывал кучу раз этим и подготавливал перед заменой магистраль... самому уже интересно найти и оставить опыт ибо на сколько я понимаю массовое этот вопрос с гур и даже спецы толковые порой не знают что и где однозначно... про красную жижу... нет нет нет... она абсолютно не должна быть в системе с учетом ее вязкости. если насос изношен - она дает кратковременный эффект.... если новый, она создаст избыточное давление - это тоже не нужно должно быть так как изначально продумано мучался я тормозными дисками...а гур это так...мелочь...

kacoco первым делом сдернул проверил и с эбу датчик проверял - работает мгновенно. без нареканий. он и не дает оборотам провалиться до нуля (пардон сразу не дописал это) понимаешь какое дело...с этим гуром не все так просто... подергивания это обратная нагрузка через ремень обратная нагрузка может возникать если предохранительный клапан стравливающий излишки давления не срабатывает вовремя. причина не сработки только одна на мой взгляд - засорение канало до него или после него или усилие пружины его. вторым возможным вариантом вижу засорение рукава подачи в рейку. это конечно маловероятно но я не исключаю этого. поможет понять это только замена насоса.

ржака блин с-макс пробег 12т - такой же тугой руль с макс пробег 150-200т -чуть туже (менялся насос за 25кусков) другой Мондео тоже тугой руль мой насос менялся дилером на половине пробега - и руль легче не стал в то время ну помнят руки что от края до края ладонью легко крутил руль и еще этот....датчик гура отлично работает но не герметичен что в этом гребаном форде может выходить из строя что руль тугой ??? ну ладно а если по делу вот чего заметил после смены жидкости с красной на зеленку. если качать руль стоя в драйве можно опустить настолько низко обороты этим легким покачиванием руля что вот вот и двиг заглохнет... короче на 10см повернув руль одномоментно по ощущениям обороты падают до 400сот где-то ....и зеленки в баке по самую крышечку (знакомый заметил) .... с трудом он пропихивает жижу похоже... неужели засраные шланги... или перепускной засран так что на рейку малое количество идет и большая часть в обратку продувается... веселье.... НО Я БЛИН ДОКОПАЮСЬ ДО ИСТИНЫ!

это форд...

Я и забыл что у меня сидение стучало... Все гуд. Главное когда затягиваете соблюдайте центр и шевелите седло дабы фумку не сорвало о бока дырки в салазках и она оказалась прослойкой.забавно но сработало.

кстати те специалисты что прокачивали сказали если бурлит значит порвана сетка..... я так озадачился...с чего бы порвана бачок то новый... если конечно другие спецы что ставили ее не порвали..

что было с тем насосом ? на 30 или 40 т... у меня моментно руль стал тугим и официалы меняли его...как он был таким он и остался... но не сранить с тем что сейчас.... так что у меня большой вопрос поможет ли насос до нулевого состояния авто...... то что он снимет тяжесть на 60% я уверен.... и потом у меня датчик ссыт на насосе..причем внутрь фишки...как бы не оно еще было.... нюансов полно!

@aleks26,мерси !

а подскажите болт крепления ролика натяжного....и шляпка что поджимает вместе с ним сам подшипник (2.3) ?

@diflash1, есть кроме да и нет среднее.. называется х-во работает. вот это х-во работает и изучается. еще раз у меня новая рейка с пробегом 3-5т новые наконечники 6 смена жидкости новый бак насос прошел 50т и крайне нежно руль вращал не доводя до пределов. нормальные ролики и новый ремень приводной еще раз менять бачок? воздух устранять если его там НЕТ? правильная прокачка куда она мне если насос кирдык по симптоматике ? причина тугого руля на мондео коем славится этот автомобиль - неизвестная причина. насос. но что именно в нем нет никакой инфы. магнит это самый простой и безаварийный способ достать г-но из жижи ! ибо потихоньку достается грязь. а можно не делать этого и аналогично сменой жиже акпп ухандокать новый насос. для опытов заказал насос востановленный и жижу. буду тестировать старый насос методом проб и ошибок начиная с уплотнителей и заканчивая клапаном. ждите тестов. самое главное от грязи маскимально очистил систему перед этим кстати цена не 15 а 12 на него ;-)

@Dembel,думаю увеличение натяжения или новая резина ремня без вкрапления камней дало нагрузку на двиг. ибо ремень встал впритык при поднятого до упора натяжителе. вот что я не видел в этой ветке и что надо обязательно выложить тем кто может найти под мондео. без такого мануала что либо делать -гадать на результат.. пример шкоды: и еще. где найти резинку широченную что в виде прокладки используется внутри насоса ? большого диаметра? хочу методом проб и ошибок исключить плохие прокладки т.к есть мысли что тяжесть может сопровождаться дубением и как следствие пропусканием жижи этой прокладки при сильно прогретой жиже. я заметил нюанс что подкипятив жижу получил тугой руль. и перво-наперво необходимо ее исключить. надеюсь время даст возможность насос к ипеням раздраконить и найти все ошибки

Доминиканец. У тебя мануалы откуда по правильной прокачки? Вы можете достать фордовский мануал с картинками как правильно меняется насос???? Мне нужна вся последовательность действий наглядная

Поменял ремень приводноЙ из под капота. Подшипники все гуд. РуЛь тяжелып остался как и прежде. Либо рейка восст.не разрабгталась,либо лимфедеровские наконечники тугие,либо насос. Но вообще замена первого ремня на 90 положительно сказалась на переключениях передач акпп. Впереди насос...эх..был бы гараж перебрать это дело нормально..заказал еще литруху зеленки перед переборкой гур. Либо новый поставлю и старый на опыты либо изучу родной чего как там.. И да. По прежнему считаю что зеленка то что надо ибо предсказуемо по температуре работает

руль заметно легче стал ?

...а можно ли сменить ремень и подшипник натяжной и обводной из под капота ?