technik

Что же тут сложного. Просто уменьшайте усилие на педали акселерометра. Моргание ЕСП как раз подсказывает, что вы передавливаете.

Он про насос ГУР-а пишет. У меня на третьем Мондео с родной жижей в ГУР-е всё было в норме, да и особых проблем с ГУР-ом по форуму нет. Не надо вводить людей в заблуждение. Лабиспытания проводятся не для увеличения интервала выше предписанного, а для оптимизации. Просто не все масла могут выдержать предписанный срок. А мне не надо искать слово "синтетическое". Я уже об этом здесь писал, что рецептура на 3309 одна единственная, на гидрокрекинговую основу с соответствующим пакетом. Поэтому кто как напишет уже фиолетово. Других рецептур на 3309 нет. Да лишь не стоит добавлять несуществующую спецификацию там, где её нет. Кто берёт просто 3309 от Мобила, тот за оригинал не переплачивает. Про надёжность я тоже упомянул, на родном масле более 200 тык без проблем, в этой теме сообщения.

Желательно прежде чем писать это, прочитать ветку, чтобы по очередному кругу не ходить. Это не минеральное масло, если в прямом смысле. Не имеется. Интервал от рекомендованного увеличивать нельзя. А надёжность лучше на масле с требуемой спецификацией. Опять же, если бы читали тему, то видели бы пробеги на родном масле, аля 3309, пробеги за 200 тык. с тем же результатом.

К этому возражений нет, каждый сам волен решать. А вот утверждать без доказательств, что масло не ходит больше какого-то интервала, неправильно. Доказательством могут быть только данные лаборатории и они справедливы только для конкретного авто, состояния его двигателя и условий эксплуатации данного авто.

Масло на дизеле становится чёрным уже в первую сотню километров Это как было установлено?.

Это температура поверхности свечи, но как замечено после, не она воспламеняет ТВС. Эта температура нужна для поднятия температуры в камере сгорания, чтобы была достаточная температура ТВС при сжатии для воспламенения. Ранее без свечей для запуска зимой подавали горячий воздух. Первая стадия это и делает, чуток подогревает пространство в КС. Поддерживающая стадия держит меньшую температуру, ориентировочно раза в два меньше, так как считается, что процесс запуска должен получиться. Поддерживающая стадия позволяет иметь меньшую жёсткость работы дизеля на стадии прогрева. http://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detaljakh/svechi-nakalivanija/osnovnye-principy-deistvija-svech-nakalivanija/razogrev/ А тут подробнее http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E2%E5%F7%E0_%ED%E0%EA%E0%EB%E8%E2%E0%ED%E8%FF Ошибочное видение. Эти стуки ровно такие же на двигателях с отсутствующими свечами накала или неисправными свечами накала.

Я спецом опустил вторую часть, так как для успешного запуска важна первая фаза, на ней бОльший (основной) "раскал" и его желательно не упустить. Не помню как в инструкции, но вроде рекомендуется запуск сразу после погасания индикатора накала. Индикатор показывает разное время накала первой фазы, в зависимости от температуры ОВ. Потому дистанционный пусковик желательно настроить на старт сразу после погасания индикатора. ИМХО

Всё же солярка не гигроскопична, это не спирт. Поэтому вода и дизтопливо живут по отдельности.

Скорее всего стынут и не чуть. Засеки время индикации свечей подогрева, на это время и настрой запуск.

@Ездун, Практически на все твои вопросы есть ответы в данной теме. Проблема одна, отсеить в ответах правильное и совпадающее с твоей проблемой. Что я понял из твоей проблемы. 1. АКБ у тебя разрядился, нужно искать причину для дальнейшей минимизации проблемы. Вебаста не корень зла, как тебе сейчас пишут. Корень зла в стороннем потребителе и/или в недостаточной зарядке АКБ при твоих режимах + морозы. 2. Ты пытался заряжать замёрзший и разряженный АКБ, что в корне неправиьно, почитай правила зарядки АКБ. 3. Ты заряжал АКБ неправильно (мало времени, не отогретая и т.д.), почитай правила зарядки АКБ. 4. Зарядник товарища не смог зарядить по двум причинам. АКБ была замёрзшей и/или глубоко разряженной. Не всякое ЗУ может заряжать АКБ в состоянии глубокого разряда. 5. Гонять машину на больших скоростях и оборотах, для зарядки АКБ не имеет смысла, она быстрее от этого не зарядится. С той же скоростью заряда можно зарядить АКБ на автомобиле при оборотах 1500. Но нюанс с морозом на улице остаётся. АКБ почти не заряжаются на морозе при температуре ниже -20, лишь незначительно восполняется небольшая растрата энергии. К примеру было взято из АКБ до 1 А.ч., оное ещё может вернуться. А если из АКБ забрали 10 А.ч., то на указанном морозе и тем более при более сильном морозе, вернуть 10 А.ч. в АКБ почти невозможно без стационарной зарядки в отогретом состоянии.

Об этом не раз здесь было написано, что Ford WSS-M2C924-A не что иное как ATF 3309. Равно как и ATF Toyota T-IV. Всё это одна жидкость, по одной рецептуре. Конечно бы желательно это зафиксировать. По поводу минеральная, полусинтетика, синтетика, это всё маркетинг. Данная рецептура на одной основе, гидрокрекинговой. Оную основу справедливо называть любым из трёх вариантов. Так как под данным номером оное в Европе не выпускается.

Я так на третьем Мондео прокачивал и даже не задумывался. Правда не замерял какое давление было. Просто шланг от компрессора на шиномонтаже засовывал в горловину, обнимал руками и так ждали пока выйдет воздух. Обращу внимание.

Да я понял уже. Видимо нарушают многие, но некоторым везёт больше. Вот у некоторых видимо прокатывает и этот клапан на выходе не даёт вытянуть топливо из ТНВД. Но теперь мы знаем как с этим бороться. По хорошему бы дать избыток давления в бак в 0,5 атмосферы и ждать пока через золотник не выйдет воздух. Кстати, затычки где взять или от чего применить?

Либо разводят, либо не знают. Такой рекомендации у ФМК нет, пусть они вам её покажут. Лейте что лили ранее - 5W-30. 5W-40 для фольксвагеновских движков устанавливавшихся на паре моделей Форд.

Согласен. Но ведь такова процедура прокачки. По идее должен стоять обратный клапан в ТНВД, чтобы из него нельзя было вытянуть топливо при прокачке магистрали от золотника до ТФ. В большинстве случаев всё проходит нормально, но иногда происходит выкачивание из ТНВД. Почему это происходит, мне непонятно. Клапан регулятор слабый? Или мастера слишком много прокачивали? Спасибо, дам нашим мастерам эту грамотную рекомендацию.

Почему? Подозреваю, что когда "сосали" через золотник из бака, оно и из ТНВД высосало.

За 10-ть секунд сел АКБ? Странно. Вообще покрутить придётся дольше. У меня так же не хотела заводиться после прокачки через золотник. Я предполагаю, что от золотника до ТНВД воздушная пробка помешала. Сделали следующее. Открутили обратку, через неё качали шлангом с одновременным прокручиванием двигателя и удалось завести почти сразу.

Относительно экологии важно иметь меньше потерь в двигателе, отчего он становится более экономичным и в результате чего происходит меньше выбросов от меньшего объёма сгоревшего топлива. Меньше потерь на трение у масла с меньшей вязкостью.

А инженеры двигателисты так не думают. Жизнь не стоит на месте, да и ваша жизнь не началась с заливки масла, да и не кончилась ещё. Когда масла были моноградные, то их вязкости были 20 и 30. Когда пошли всесезонные, то они были не столь стабильны, приходилось увеличивать вязкость, которая проседала со временем. Сейчас масла всё более стабильные и всё возвращается на круги своя, к начальной вязкости 20 и 30. К тому же и детали двигателя обрабатываются лучше, материалы современнее, зазоры меньше. А так ничего не изменилось, ёлки зелёные круглый год, снег белый, вода мокрая. ;) Не знаю были ли при вашем рождении мобильники, но смартфонов наверно точно не было.

Если коробас работает нормально, то советую не менять. Если бы менял масло в АКПП, то для меня не принципиально, методом частичной смены или на установке.

В этой жизни всё придумано для зарабатывания денег, потому он Америку не открыл. А это говорит об отсутствии знаний у этого человека как о самой установке, так и о процедуре замены масла. К тому же он нагоняет жути, которой в реальности нет. А может ему просто охота зарабатывать на клиентах, чтобы они чаще к нему заезжали на частичную замену масла? Ну и денег ему жалко на установку по замене.

Ужесточаются требования для катализаторов и стабильности масла.

Вернёшься, поменяешь. А так про это есть отдельная тема. http://mondeoclub.ru/forum/topic/113147/

Вот эта "игрушка". http://origin-qps.onstreammedia.com/origin/lubrizol/Markets/EngineOilAdditives/100132RPtool2012Deploy/rp/pc/index.html Только тебе всё же масло 5W-20 не прописано.

Вот правильная тема. http://mondeoclub.ru/forum/topic/68364/?page=9