technik

На такой скорости расход чуть больше 7. А после заправки смотреть на показания компа о возможной дистанции не благородное дело. Спалишь пол бака и тогда будет более точно. У меня до чипа занижало на 2-3%, после чипа в районе 5-7%.

Плюс к тому, что у тебя МКП, а тема про расход на TDCi 2.0 AT6 (АКПП). Разница в расходе между МКПП и АКПП не менее 10%.

Комп тоже не 100% точность. Плюс на АЗС могут недоливать немного. Плюс сказанное Вовой надо учитывать. ЧИПтюнинг мозгам не делал случаем?

Учитывается при показании уровня топлива, не более.

Такое напряжение у полностью разряженного АКБ или у АКБ, у котороо одна банка коротнула. Раз зарядился и заработало, то значит было первое. Вполне возможно из за этого и не работала система распознавания. Может он был подразряжен и эти два дня добавили. Для разрядки должна быть причина. Может быть ток утечки присутствует порядочный или зарядка на авто плохо/не работает. При хорошем токе утечки и дня может быть много, чтобы полностью разрядить АКБ.

Вряд ли.

Я знаю гораздо больше случаев не меньшего срока службы штатных ёмкостей и токов отдачи. Как и быстрые кончины штатных ёмкостей и увеличенных. Производители АКБ не выделяют дополнительных возможностей по сроку службы АКБ от увеличения ёмкости и тока отдачи.

Всё относительно. Если энергобаланс положительный, то в некотором роде да. А если энергобаланс отрицательный, то глубокий разряд просто наступит немного позже.

К сожалению это почти никак не влияет на срок службы, говорю это из многолетней практики торговли АКБ.

Ну в кармане от этого станет меньше, что не лучше. В принципе стандартной АКБ достаточно.

Стартеру по барабану, он не видит какой пусковой ток в АКБ. И какой бы пусковой ток в АКБ не был, стартер возмёт ровно столько, сколько он может взять по своей характеристике потребляемых Ампер, а не сколько к нему может этих Ампер прийти. Аналогия с лампочкой 220V. Если лампа мощностью 60 W, то она только эти 60W из проводов и возьмёт. Тогда как в проводах гораздо больше Ватт присутствует. ;) Утюг берёт ровно столько, на сколько он Ватт расчитан и т.д. Поэтому лишний пусковой ток не бывает и ни к чему плохому он привести не может. А вот в сложных условиях, когда сильные морозы и АКБ подразряжен, то от прописанного пускового тока хорошо если половинка остаётся. И вот если эта половинка будет больше, тем больше вероятность, что тока будет достаточно для работы стартера в полную силу и другим потребителям ещё достанется.

Хорошо если он установлен. При заводской установке предпусковика, фена может не быть. Я думал что есть, но просмотрев детальную комплектацию своего авто по ВИН-у на Этисе, понял, что нет его. К тому же электровен не заменяет предпусковой подогреватель, задачи разные. Как выше описано, предпусковик позволяет двигателю после холодной стоянки меньше изнашиваться и тарахтеть железками. И всё же он позволяет немного легче завестись и при более низких морозах. Ну мягче как минимум. И вообще про предпусковик есть отдельная тема, там уже всё разжёвано.

Хорошая известная маслофирма чуть выше средней ценовой категории, многие путают с шоколадной фирмой. В частности масло как масло уровня 0W-30 А5/В5. Спецификации Форд на неё вроде нет, но пользовать можно.

Это для дизеля нормально, его оптимальная работа в районе 80°С.

У меня тоже предпусковой подогреватель. Но в дороге его не использую. Мне картонка так же важна для стабильной температуры двигателя в движении, встречный поток его не так сильно остужает в морозы ниже -10.

Я двумя частями обхожусь. Перед вставлением этих двух немного перекрывающих друг друга картонок, снимаю верхний защитный кожух, чтобы было легче их туда вставлять. Внизу упирается в защиту и до самого верха, с обрывом куска под замок, чтобы не мешало. В принципе можно и без картонки, но разницу можно почувствовать только в сравнении. Да и двигателю лучше, когда температура не падает ниже оптимальной.

Я так делаю. При стабильной температуре ниже +5 ставлю и вестной при той же температуре снимаю. Прогревается чуть быстрее и лучше держится температура, особенно при морозах за -20.

Согласно ранее обсуждаемому бюллетеню, по памяти, можно в качестве альтернативы. Тоже не охото лопатить тему и искать тот бюллетень. ;)

Музыка и подогреватель отключаются/не включаются при достижении определённого напряжения, для этого разница в ёмкости не имеет значения, как и остальные ваши спорные фантазии. Правильное предположение. При изменении ёмкости в программе мозгов, несколько меняется алгоритм зарядки. И тому подтверждение человека, у которого были проблемы с зарядкой и заменой 3-х АКБ (в этой теме), где он описывал изменения в напряжении на разных режимах при програмном переключении ёмкости. Хоть это и не решило его проблем.

Наверно никак это не определяет, потому и задаётся человеком, смотрящим на устанавливаемую АКБ. По аналогии с выставленым размером резины получается меньшая погрешность в показателях скорости и одометра. У АКБ бОльшей ёмкости больше ток отдачи и соответственно возможен больше ток восприятия на заряд. Скорее всего увеличивается максимальный ток с генератора, а на меньшую ёмкость максимальный ток уменьшается, чтобы не приводить к ненужному электролизу.

Раз программой авто предусмотрено переключение установленой ёмкости, то это скорее всего влияет на алгоритм зарядки разных ёмкостей.

Чем сильнее будет прогреваться канал к дефлекторам, тем теплее оттуда будет дуть воздух. Канал длинный, потому в них воздух остывает и всегда немного холоднее, чем из дефлектора ближе к печке. У меня довольно быстро прогревается назад, при прогретом двигателе и закрытии передних дефлекторов, при обдуве в грудь.

Дохлый бодро не крутит. А если крутит бодро, то и свечам накала достаётся сполна.

Это Вам двигатель сказал?

У страха глаза велики. Наверняка в ваших краях дизелей грузовых немало, значит как-то всё работает. АЗС лучше выбрать из крумных нефтебрендов. По паспорту качества на топливо можно ориентироваться о его сезонности, смотрите на показатель ПТФ (предельная температура фильтруемости). Астрохим по тестам вроде нормальный антигель, в рекомендованных дозировках ничего не испортит. Как и любой антигель, чтобы он сработал наиболее эффективно, его нужно заливать в дизтопливо до момента помутнения оного, это на 5-ть градусов выше ПТФ. При заливке топлива оно обычно теплее и поэтому добавляем антигель в заливаемое топливо. Заливать в замёршее дизтопливо не имеет смысла, это не поможет его исправить, если только топливо предварительно не разогреть. В Москве люди без всяких добавок и Вебасты заводились при температурах ниже -30, сначала тарахтит очень жостко, этого бояться не надо. Если заводиться с Вебастой, то заводка мягче. Почитайте как грамотно ей пользоваться, чтобы она отрабатывала цикл прогрева перез заводкой двигателя. Не лишним будет перейти на масло 0W-30, такое есть с нужным допуском Форда у Мобила.