bosya
-
Постов
785 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент bosya
-
+1 быстрее разгоняется как раз из-за топлива. больше педаль в пол - больше топлива И ОНО ГОРИТ ВСЕ в цилиндрах благодаря датчикам.
-
ну как же, это же и есть электрогрелка для датчика (циркония, вроде, да? ) больше мощность - больше температура = неверные показания о кислороде. так быть не может? моск обновил.. проехал около 40 км уже. на 3 и 4 передаче резвее стала разгоняться ну и соответственно расход моментальный увеличился.. впечатления положительные..
-
поставил 0 258 005 133. ничего с мощностью подогрева не надо мудрить? перепаял разъем, пайку затянул в термоусадку. пока обучается - прет как раньше не бывало. посмотрим как дальше будет.
-
а как узнать с какого года стоит, или хотя бы выпуск этого самого Л-Зода.. у меня стоит (FORD) 93ВВ-9F472-AA NTK JAPAN на шестиграннике отштамповано 5L 7 хоть примерно бы знать..
-
много схем с описаниями, жаль только что на немецком я видел здесь с расположением разъемов и проводки mirez.co.uk. на МК-1 кнопки подогрева на сидениях с фиксацией и красным ободком. когда подогрев включен - они выступают сильно вверх (около 7-10мм) и красный ободок видно. когда выключен - они почти "заподлицо" с пластиком сидения.
-
а много и в чем заключается колхоз? опиши по подробнее. у меня арка протрухла дол дыр, делать не охота, так ездить стыдно. заклею во такой накладкой.
-
а откуда вот эта накладочка на крыло? http://fotki.yandex..../261602/?page=0
-
ИМХО - для не новых авто это убийство, заливать жижу для прочистки в бак. или же это надо делать систематически. грязь, которую отмоет жидкость свяжется и пойдет через сеточку, бензонасос, фильтр тонкой очистки по бензопроводах и в рампу, все еще смывая грязь, через фильтры на форсунках в форсунки и в цилиндр. где бенз выгорит а "грязь из жидкости" отложится на клапанах, свечах, форсунках. вот и думай, может пусть грязная ездит?
-
да. на малой скорости. -
нет цинка на кузове. не перегрев, именно - но цинка нет. только хороший грунт. я сам чистил и видел. занимаюсь ремонтом (сварка, жестянка) грунт действительно цепкий и похож на цинк. но его соляная кислота не берет. проверьте Вы.. HCl сжирает цинк с шумом и пузырьками (делали паяльную кислоту когда-нить?) а здесь этого нет .
-
ДвукоНку ... состоит из двух коней
-
да нет. тот. просто людей мало ..
-
Да и моей (вроде родная еще стоит) сопротивление подогрева около 2 Ом. а полная маркировка 133 есть, думаю себе поставить.
-
можно попробовать с донора заведомо рабочую - вывод очевиден.
-
Отклонились от темы. Думаю пора прекращать флудить. Если человек не знает как работает система управления двигателем, как рассчитывается рабочая смесь и зачем в системе выхлопа катализатор - учить матчасть потом задавать вопросы по существу. а то получается "я так думаю а Вы меня переспорьте". никого не хотел обидеть.
-
ИМХО - датчику О2 (лямбда зонду) всеравно какой объем двигла. если V6 с двумя штанами - тогда по одной на каждый. но если одна стоит перед катализатором - ей абсолютно всеравно какой объем. ведь она видит тольно наличие кислорода и передает этот сигнал в моск, который корректирует рабочую смесь. главный параметр это мощность подогревателя (сопротивление между белыми проводами) напряжение наличия кислорода (1В) и резьба в трубу, вот и все. ну если в глубь - то длина в трубу чтобы не уперлась в стенку трубы. а так - нет преград! есть кислород -добавить бенза, мало кислорода - убрать бенз. так и работают лямбда-моск. ИМХО. поправьте если ошибся.
-
+1 та же проблема также решилась. от ваза патрубок подходит. достаточно взять кокой-нить уголок чтобы было 10см. прямого. резина толстая и пластичная. без герметика старыми хомутами утягивается.
-
БК пишет 0,6-0,9-1,1л/час.
-
антифриз - смесь воды и химии, забыл как называется. вода полюбому есть! а если кипит и идет пшик и приоткрыть крышку пшик сильнее становится? предохранительный клапан на крышке стравливает если больше 1,2Атм в системе поднимается. я вот весной проверял работу вентилятора - приехал стрелка возле А, постоял, подождал .. не включаются стрелка дошла до L. стремно като стало.. гарячо а вентил. стоит. я к бачку - не кипит.. чето захотелось крышку приоткрыть - немного открутив - оттуда пар и из большого патрубка пузыри повалили! до открывания крышки их НЕБЫЛО! ну а вентил не крутился - слез разъем на самом вентил. я зацепил когда термостат менял.
-
"Бриллиантовый рай! или "Бриллиантовый миг" и распылитель "Росинка" - запаха болота как не было! только "легкий запах хлорочки"
-
#24 - забей.
-
ну так дуй 2.2 в обе оси. вот опять вопрос возникает - по какому прибору. дело в том, что я испытал около 5 разных - все разное давление. купил цифровой сверил с манометром из котельни (2,2Атм) идут 1:1. этому стал верить. а то меряеш раз - 2,1, тут же второй - 2,3. опять 2,0. никак не попадешь в нужное. (не реклама)
-
на плотность прилегания крышки расширительного бачка. т.к. система закрытого типа, в процессе повышения температуры повышается давление в системе что ведет к повышению кипения ОЖ. возможно уменьшается объем ОЖ в следствии выкипания (вода испаряется)
-
экономия топлива не только от повышенного диаметра, но и при увеличенном давлении легче качение, легче двигателю, меньше расход. в рекомендациях к резине "барум" как сэкономить топливо написали "освободите багажник от ненужных вещей, давление приведите в норму или чуть выше, не заправляйте полный бак, .." и т.д. а мы что делаем? обесшумка - потолще битума, почти все нужное в багажнике и к тому же еще всяких вещей. чтобы мягче было приспустить колеса - отсюда и расход.
-
Видать гибкий сам. мне так не подлезть.