An72
-
Постов
749 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент An72
-
Не совсем понятно, как такое может быть, если до этого не упирались. Может, ремень рано снял? Нужно сначала выставить КВ, а потом относительно него выставлять всё по меткам.
-
Над крышкой под пластиковым колпачком (если колпачок ещё есть).
-
А пинцета специального для предохранителей на внутренней стороне крышки коробки нет? У меня в обоих коробках были - и под капотом и в салоне. -
Сфоткать, так, чтоб было всё видно трудновато, посмотри пост от sonik35 в этой теме, там хорошее видео. А здесь я фоткал, что может быть, если сильно зажать гаечку крепления провода к свече: выворачивается вместе с электродом. Хорошо видно, как крепится клемма к проводу: на оголённый участок путём опрессовки. Шина должна быть неразрывная с четырьмя такими клеммами. Справа провод в изоленте - это я выкинул штатный болт крепления подводящего провода. т.к. он имел плохой контакт и горел, поэтому соединил напрямую.
-
Да дело совсем не в хозяине, автор ведь не я, мы тут для того и обитаем, чтобы делится опытом, своим и чужим. Меня лично не раз выручало. Дело в том, что инфа не совсем верна и может человека дезориентировать. Я этой фразе из приведённой ссылки в своё время поверил на слово и решил, что действительно без без снятия кондиционера и кронштейна крепления кондиционера туда не попасть и отказался от идеи выставлять ВМТ по штифту, хотя тот уже был выточен и приготовлен. Пока не увидел при снятом ТНВД, что доступ на самом деле достаточно свободный. Извини, если немного резковато выразился, ничего личного. Удачи!
-
saratoga83, не цитируйте фразы из чужих постов, не вникая в курс дела. (Эту ссылочку на тему из форд клуб Беларусь я когда-то выкидывал в одно из обсуждений, потом она пошла гулять по форуму. Написано дельно, но без подробностей, когда сам сунулся менять, возникло много вопросов.) Пробка на самом деле легко выкручивается головкой на 17 воротком с наставочкой без съёма всего перечисленного , вместо пробки вставляется штифт установочный, а паз в звёздочке ТНВД выставляется на 11часов для того, чтобы потом довернуть её аккуратно до упора КВ в установочный штифт. Green3000, недавно было 3-4 темы в этой ветке по установкам меток, ищите поиском. Вот одна из ссылок. Тезисно: КВ по приспособе, чертёж в первой ссылке; рапредвал по прорези на тыльной стороне вала (противоположной звёздочке, нужно снимать крышку распредвала); ТНВД фиксация штифтом и доводка до совмещения точки на звёздочке с центром штифта. Примерно так.
-
Попробую сфоткать свои, но по физике пока могу только сказать, что чем больше сечение провода, тем меньше его сопротивление, соответственно, меньше потери.
-
Подсказать, как справиться не могу, поделюсь опытом: у меня эта трубка тоже вся замасленная, поставил рядом со штатным ещё один хомутик, но ситуацию особо не исправило. Пока особой течи нет, (по крайней мере, не капает и на расход не влияет) так и езжу. Интересно было бы выслушать того, кто туда лазил. А по второму вопросу - когда купил машину, пробку не смог выкрутить по той же причине. Поехал к сварщику, он поверх прихватил к пробке гайку побольше. Если сразу резко охладить, выйти должна свободно. Затем уже в снятом состоянии подправив грани на пробке, чтобы на них оделась высокая гайка М12 (а может я ещё и гайку рассверливал для этого, не помню уже), аккуратно заварил торец и теперь у меня пробка под ключ на 19 - откручивать удобнее. А прокладку, даже к новому болту можно же использовать старую.
-
Я свою посадил на герметик, а обвальцовку (она, по-моему, алюминиевая, т.е. второй раз разогнуть-согнуть возможно уже не получится) сжал обратно аккуратно частями вставляя в тиски. Года три уже, вроде держит. А вот с быстросъёмными +100!, в мусорку, не предназначены они, видимо, для таких сроков эксплуатации, сопливят и воздушат. Заменил на прозрачные шланги на хомутах - очень удобная вещь, всё видно.
-
По этому вопросу в этой ветке уйма тем , половина дублей. Если рвутся мембраны, движок идёт вразнос, т.к. топливо через трубку забрасывается прямо в турбину и оттуда во впускной коллектор. У меня когда такое случилось - моментом тахометр до конца положило, хорошо хоть тут же бросил сцепление и заглох (спасибо нашим форумчанам - читал до этого о причинах и последствиях). Отделался лёгким испугом - выперло немного масло по слабым местам. Тут не то, причина будет в чём-то другом.
-
Странные ценники... Похоже на какой-то развод. Мне замена контактных колец (щётки до этого поменял сам) с полной проверкой на стенде обошлась что-то около 30 пиндосовских у.е.
-
Я на зиму вместо фильтра ставлю просто прозрачную трубку - действительно, плюс большой, кроме всего перечисленного сразу видно, подвоздушивает где-нибудь топливная магистраль или нет - если трубка полная - всё в порядке, если топливо начинает стекать в бак - она пустеет, при этом прозрачные шланги, которые поставил на подогреватель и топливный фильтр такой информации не дадут - они ниже и остаются полными. Да, оговорюсь - трубку подачи топлива разрезал в районе правой стойки - т.е. самое высокое место
-
Обычно симптомы коптит чёрным и тупит, когда воздуха не хватает. Просмотри впускной тракт от турбины до коллектора, чтоб нигде не сифонило (патрубки, интеркулер). А может, датчик массового расхода воздуха навернулся или зарос грязью. Это как один из вариантов.
-
Я тоже ставил, но не бензиновый (у него бумажный фильтрующий элемент), а для дизельки (мелкая пластиковая сеточка). На лето - супер, всё в себя ловит. Но с первыми морозами (примерно после -5) на ней на ходу оседает парафиновый слой, машину такое впечатление как кто за жопу придерживает. На холостых потом от лёгкого постукивания тут же отпадает и растворяется, но затем опять на ходу забивает. Причём не особо зависит от качества топлива. Не знаю, почему такая ерунда происходит, в штатном фильтре ведь вообще бумага, её вроде бы труднее пройти. Возможно из-за того, что площадь фильтрации относительно малая. Причём такая ерунда по отзывам у всех, кто пытался на зиму их оставлять. Поэтому сначала ставил на сезон от весны до подготовки к зиме, а последний год забил - не хотелось геморроиться с развоздушиванием системы. Возможно, у вас климат для этого более благоприятный.
-
Особенно хорошо видно в темноте, когда помаргивают и свет в салоне и подсветка ног. Я очень долго не мог понять что это такое, моргания короткие, как будто кто-то фотовспышкой балуется, пока не обратил внимание, что одновременно на индикаторе загорается значок открытой двери. Но щелчков реле при этом не слышал. Кстати, ни подклейка, ни вплавление сеточки особо не помогли - со временем опять выключатель начинал глючить. На разборках и по новым запчастям ничего не нашёл, поэтому переставил его с водительской на заднюю левую дверь, как самую редкоиспользуемую. А кто-нибудь встречал новые?
-
Я свой когда-то разбирал из-за подсоса воздуха. Поток топлива направляется между двух пластин, которые, насколько я понял, должны нагреваться. Для включения стоит биметаллический контакт, который замыкается при отрицательной температуре, т.е. при плюсовой контакты не звонятся. Для проверки ложил его в морозилку, только тогда тестер показывал сопротивление. Выкинул оттуда кучу всякой грязи и мусора (т.к. после топливного бака это первое препятствие для хода топлива, вот потихоньку и оседает). Так что есть смысл перед установкой б/у хорошенько его промыть керосином или ещё чем пожиже в обратную сторону и попробовать, например, насосом создать избыточное давление, чтобы проверить герметичность. Насколько эффективен - судить не могу, это надо опытные замеры производить, на машине это, по-моему, нереально.
-
Коллеги, стесняюсь спросить: а как вообще может провернуть шкивы коленвала? Зубчатые приводы ремней на ГРМ и ТНВД сидят на соединительных штифтах. Если я всё правильно понимаю, провернуть их может только при срезе этих штифтов, а это по последствиям равноценно обрыву ремня. То же самое при откручивании центрального болта - тем о последствиях хватает.
-
Как и на всех других - через штуцера прокачные на рабочих цилиндрах. Начинаешь от самого дальнего - заднего правого, заканчиваешь ближним - передним левым. Главное следить за уровнем в бачке, чтобы не пойти по-новой.
-
Я ставил два года назад Бошевские - без проблем две зимы и вот уже третья, хотя меня тоже тогда предупреждали, что много подделки. Брал у хорошего знакомого, который туфту не подсунет. Зато перед этим ставил Stellox - выбросил как только до нуля температура опустилась - с заводкой такие проблемы начались, что караул. Кидаю на аккумулятор - даже не краснеют (и это как только купил!). Кстати, поэтому прозвонка установленных свечей неинформативна: подношенные звониться-то они могут, а вот греть или не так, или не там - где-нибудь в середине тела, а не кончике, тогда и прогрев не помогает. У моих сопротивление было в порядке, вот только не калились. Бошевские же за две-три секунды до ярко-красного каления. Поэтому есть смысл проверить на аккумуляторе перед установкой.
-
Возьми проверь первоначально щётки как Овсянников Василий тебе в посте 84 рассказал, там делов на 20 минут. Всё правильно, это запитка главного цилиндра сцепления, а от него уже идёт на рабочий, заглушка на картере примерно между топливным и воздушными фильтрами, её хорошо должно быть видно. Ну. а здесь два варианта - либо уходит тормозуха куда-то, либо перепускает главный тормозной цилиндр. По-моему так.
-
Судя по году выпуска, рабочий цилиндр сцепления должен быть гидравлическим. Сцепление и тормозная система запитаны из одного бачка - если смотреть со стороны открытого капота, справа внизу бачка штуцер и шланг на главный цилиндр сцепления (чуть выше донышка, чтобы при протечке сцепления не воздушились тормоза). Под топливным фильтром резиновая заглушка. Если туда подходит трубка и торчит штуцер прокачки - рабочий цилиндр тоже гидравлический. Вынув заглушку и посветив туда фонариком, можно увидеть внутренности картера сцепления и гидравлический выжимной. Если он течёт, то, во-первых, все внутренности будут в тормозухе, во-вторых, под картером сцепления будет лужица после стоянки. Такая ерунда бывает, когда подмерзает запорный механизм и одна из запорных лапок не до конца доходит до крайнего положения. Нужно посмотреть, какая из них и попробовать изнутри машины погонять её туда-сюда, чтобы разработать - это чтобы закрыть машину. А чтобы дальше не чудила - удалять влагу или прогревом механизма или автохимией какой-нибудь. По крайней мере, у меня было так.
-
У меня дымок появлялся при заводке от плохого контакта провода к свечам накала на штатном болте, выкинул его и соединил напрямую.
-
Сцепление не течёт?
-
Ну вот сразу сколько вариантов! В чём и плюс форума - конструктивный обмен опытом. Правда, в моём случае всё-таки пришлось выставлять по штифтам: при установке шкива ТНВД (насос снимал для замены резинок) не попал на старое место. Впрыск был слишком поздний: звук мягкий, как у бензинки, при заводке схватывает после подгазовки, холостые держать не хочет, дымит, пришлось регулировать. Чтобы не тыкать пальцем в небо и не снимать по-новой кожух, снял ремень и шкив гидроусилителя, вкрутил штифт для фиксации КВ в верхней мёртвой точке, застопорил вал ТНВД и совместил точку на шкиве ТНВД с центром штифта, фиксирующего вал. Распредвал трогать не стал, его положение относительно КВ не менялось. После этого завелась с пол-пинка.
-
Делал примерно так же но если бы нашёл подобное описание до того, как полез в ремни, времени бы ушло раза в 2 меньше, чем догонять методом математического тыка. Кстати, пружину ролика ТНВД тоже вставлял после установки ремня, только получилось не с десятого, а с двадцать какого-то раза. Неужели он так и должен устанавливаться или тут просто надо руку набить?