alex_98_r
-
Постов
156 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент alex_98_r
-
ясно дело гуталинил - ведь 15W - летнее масло что впрочем ничего более не говорит о его свойствах, на зиму лучше (при равных прочих условиях) масло с меньшей первой цифрой на лето ,а для для любителей отчаянно топить -на любой сезон лучше и вторая цифра поболее (50--60) (при равных прочих)
-
на своей вытащил свободно руками , причем стопорного кольца - не обнаружил. вероятно оно там не нужно ибо вал держит подвесной подшипник со своею опорою
-
у самого нашел трещину зимой- прочитав весь интернет решил что варить бесполезно .в итоге замазал термосталью (donedeal) вроде . сначала помазал затем в качестве арматуры обмотал сеткой металлич. с ячеей 5мм закрепил сетку проволокой и поверх намазал еще.- стоит пол года ужэ. ----------- кстати как и предсказывали гуру расход упал на 2 литра (я правда одновременно с заклеиванием коллектора поменял и лямбу - не знаю что повлияло больше но факт есть. ------------------------ по поводу природы дефекта - нельзя не приити к выводу что крепить чугунный коллектор с разрезом посередине (чтоб легче рвало вероятно )к алюминиевой башке -не умное решение -из-за разных коэфф. расширения и большого хода температур
-
в таких случаях положено менять прокладку-500руб, болты гбц300руб, и шлифовать башку ----- имхо лучше всётаки доехать до крупного города и там спокойно чиниться
-
система переходит на замкнутый цикл регулирования (по датчику кислорода )при достижении определенной температуры охл жидкости - отсюда и эффект
-
1 - треснут выпускной коллектор -вызывает подсос кислорода через трещщину и лямбда обогащает смесь 2- просто врет лямба зонд
-
возможно неисправны гидрокомпенсаторы
-
да - в моем мануале написано -темп включения 1-ой скорости 100гр. второй 103 гр. темп отключения 1-ой скорости -93 гр. второй -100гр кроме того вторая включается когда кондей работает а такжэ когда неисправен датчик температуры а управляет этим МОЗГ
-
у меня тоже в пробках и при небыстрой езде стрелка двигается к концу буквы L но там включается 1-ая скорость вентилятора и стрелка падает на конец буквы А. вентилятор при этом работает недолго совсем - 20 сек где-то. термостат на 92 гр .проверял ДТОЖ - дождался пока сработает вент. и омметром померил . намерилось в среднем 1900-2100 ом . прочитав мануал я так понял что это нормально .инфракрасным термометром при этом померил температуру блока - получилось 102-гр. я думаю что так и задумано. при этом при движении по трассе стрелка лежит на букве R
-
там говорица что дпкв разные для ручки и автомата
-
хм ..а вот что пишет зарубежная пресса про зитек... There is a difference between the manual and automatic CPS so if you are unsure of the origin of the engine it’s an important thing to check, as this can only be changed with the gearbox and engine separated. Side by side the manual CPS has a far longer nose when it is mounted through the bell housing and sits very close to the 1.8 flywheel. The Auto CPS sits much further back from the 1.8 flywheel as the 2.0 auto flywheel was much fatter. Changing the CPS is a simple process, 2 mounting bolts and it’s off!
-
Датчики вроде действительно разные
-
8 мм действительно очень далеко для таких датчиков . правильно говорят -1 мм -хорошо будет
-
в моем случае достаточно на нее посмотреть - резина снизу покрошилась вся. и ось существенно ниже центра дыры располагается .
-
У меня тоже колбасит слегка . задняя опора разбита.
-
на моне к сожалению датчика нет но на американских зетеках вроде как ставится и сигнал идет на 23 контакт еес-4 и место под датчик на зетеках вроде как предусмотрено ... я к чему спрашиваю :если просто подключить датчик будет ли пользоваться его сигналом контроллер.?
-
а никто не пытался поставить обратно датчик детонации ?
-
менял помпу зимой 1-дырочка для дренажа сальника помпы находится слевой стороны и по идее течь должно оттуда имхо если потек сальник -только замена помпы . если протекает соединение с шлангом то наверное можно пытаться лечить НО учитывая обьем попутной работы есть смысл поменять/ починить и всё остальное с этой стороны двигателя -подшипники вспом ремня ,грм ------------------------------ лично у меня процедура снятия / надевания насоса со шланга оставила крайне тягостные воспоминания , возможно потому , что я не снимал насос гур.
-
А Подскажите пожалуйста кто знает как снимается резистор карлсона - он вроде на резинках каких-то ?
-
достаточно набрать в гугле "почему треснул выпускной коллектор " и станет ясно что это проблема очень очень многих машин. и мысли о причине трещин - резком перепаде температуры звучат достаточно часто. -------------------- я бы поставил экран
-
я снимал сепаратор но наполнителя внутри не обнаружил.
-
2 vados&mary ----------------------------- -на неделю оставлял потому что сам делаю по выходным и машина в гараже стоит а езжу на другой пока... по поводу разбитых направляющих я опыта не имею - тут на форуме есть более опытные люди , я думаю ответят. по своей я могу только сказать что впускные клапана у меня заметного на ощупь люфта не имеют а из-за разбитых выпускных по идее кольца залегать не должны бы... по поводу закоксовки есть мнение , что этому способствует езда на низких оборотах. мой предхоз точно больше 2000 об,мин не давал...
-
я наливал по традиционной технологии - ацетона + керосин +жидкость для очистки от нагара . покрутил вал туда-сюда и оставил на неделю . . но считаю что 1-2 сеансами нагар который копился годами не удалить . - надо , я думаю , продолжать периодически пока компрессия не перестанет падать .
-
я проводил себе недавно 1 сеанс раскоксовки - компрессия упала с 16 до 14 очков нагар с днища поршней полностью исчез ,но думаю надо несколько раз как минимум для приемлемых результатов.
-
если дымит при активном газовании , уходит масло , высокая компрессия , свечи в масле логично было бы предположить что залегли кольца