Trucker

Зеркала - да, подкачали, даже на Фокусе они намного удобнее. Я тоже до сих пор, бывает, при перестроении башкой верчу, не полагаясь на зеркало.

Краткое содержание предыдущей серии: мы успешно установили блок рации в нишу перчаточного ящика. Теперь задумаемся над тем, как быть с пресловутыми 12В для рации. Большинство раций по умолчанию комплектуются штекером для гнезда прикуривателя, питание предполагается брать от него. Любой мало-мальски опытный радиоговн радиолюбитель скажет вам, что это не есть гут: генератор будет наводить помехи, тем большие, чем больше потребителей в бортовой сети. Собственно говоря, с этим сталкиваются и владельцы подключаемых в прикуриватель FM-трансмиттеров, с влиянием генератора они знакомы не понаслышке (точнее, как раз понаслышке, так как аккомпанемент к любимой музыке в виде жуткого воя помех они именно слушают ;) ). Поэтому бывалые советуют тянуть питание непосредственно от клемм аккумулятора. Так мы и поступим. Место, через которое можно протянуть провод из салона в подкапотное пространство, я нашёл лишь одно, и оно находится на уровне салонного блока предохранителей, чуть выше и левее. Со стороны подкапотного пространства его также легко найти. На этом вся лёгкость заканчивается, ибо проделать там отверстие и продеть в него провод чудовищно трудно – приходится буквально изворачиваться в тесном пространстве. Лично я колупался три часа, лёжа под рулевой колонкой и торча ногами на улицу. Это стоило мне мокрых штанов. Не ехидничайте – просто дождь зарядил. ;) А потом я ещё и карманный фонарь забыл в тамошней паутине проводов, нашёл только вечером. Короче, тем, кто прошёл это наводящее ужас испытание – мой респект и уважуха. ;) Как только мы продели провод, дальше становится легко – тянем его к аккумулятору вдоль левого крыла и заводим на клеммы. Ясное дело, «массовая» клемма аккумулятора должна быть снята. Разобравшись с питанием, переходим к антенно-фидерному устройству. Я после долгих раздумий всё-таки плюнул на кронштейн и купил антенну на магните. Итак, ставим её по центру крыши... ...и начинаем тянуть фидер по салону. Протягиваем вдоль средней стойки и по порожку двери водителя. Для этого снимаем панели на стойке. Я при выполнении сей операции руководствовался Хайнсом, который, как всегда, отличился восхитительной простотой объяснений. Поэтому отмечу, что чёрная часть панели сидит не только на саморезах в верхней части, но и на фиксаторах в нижней. Снимать фиксаторы лучше всего, отжимая их отвёрткой, но при этом надо действовать осторожно, чтобы не повредить пучки проводов, идущие под панелью. Лучше всего просовывать отвёртку, отогнув верхнюю часть панели насколько возможно, чтобы мы видели, куда её просовываем. Сняв панели стойки, протягиваем фидер и выводим его под панелью порожка, вытаскивая с другой стороны. Затем начинаем тянуть дальше к рации, отгибая панель порожка и пряча фидер под неё. Дальше выводим фидер в круглое отверстие у самого конца панели. Тут есть два варианта. Если разъём для антенного входа рации ещё не распаян, можно просунуть конец фидера прямо так. Если же он распаян, как в нашем случае, то почти наверняка зацепится там внутри за что-нибудь, поэтому сперва делаем выброску. С помощью выброски просовываем фидер в отверстие. Дальше фотографий, увы, не будет, так как в этот момент у меня сдох фотоаппарат. Но мы уже почти закончили – до рации рукой подать. Подключаем антенну к рации, затем проходимся в обратном направлении, распрямляя фидер. Ставим назад панели средней стойки – здесь обращаю внимание, что на светлой части панели находится механизм регулировки высоты ремня безопасности, поэтому эту часть панели надо ставить аккуратно, иначе механизм заклинит и им нельзя будет пользоваться. Работа завершена! Отмечу, что если тянуть фидер описанным способом, его, фидера, требуется ровно три метра. Поэтому если вам предлагают антенну на магните с трёхметровым фидером и уже распаянным разъёмом, берите не задумываясь – это именно что, что доктор Trucker прописал. ;) Услышимся в эфире!

После чего берём комплект из винтов-четвёрок с гайками и шайбами, и ввинчиваем в отверстия. Проверяем, как конструкция становится в нишу ящика, а заодно прикидываем точный размер «лапок», если промахнулись с разметкой. У меня поместилось отлично. Если же мы перестарались, обстругивая заготовку, так что теперь она вихляется, будучи вставленной в нишу, или же она лопнула по щели, можно обмотать концы изолентой. Вырезаем «лапки» и обрабатываем края заготовки напильником, если мы до сих пор этого не сделали. Острые заусенцы металла нам абсолютно ни к чему. ;) Теперь едва ли не самая трудная часть работы. Берём трансивер и сгибаем лапки по его корпусу. Металл достаточно жёсткий, поэтому здесь потребуется попотеть. Дальше надо сверлить отверстия. Здесь важно не промахнуться с их расположением. Я делал так: рассматривая рацию со стороны передней панели так, чтобы при прижатой «лапке» было различимо отверстие на корпусе рации, я проводил на «лапке» линию на уровне середины отверстия. Затем поворачивал рацию динамиком кверху и точно так же проводил другую линию, перпендикулярно первой. В месте пересечения этих линий и высверливалось отверстие. Нужда в этих операциях отпадает, если у нас есть монтажная скоба: в этом случае можно забыть о «лапках» и в самой заготовке просверлить отверстия для крепления скобы. Никакой ювелирной точности при этом, естественно, не требуется. Разобравшись с отверстиями, привинчиваем трансивер к заготовке. Остался последний этап – отформовать среднюю пару «лапок» по тем выступам в подрулевой панели, что держат перчаточный ящик. Для этого придётся снимать панель с автомобиля, благо сделать это нетрудно, нужно всего лишь открутить пять саморезов. Ставим рацию в сборе с креплением в нишу и начинаем формовать «лапки». Сперва лучше загнуть их на 180 градусов... ...затем обжать по выступам... ...и окончательно отформовать так, чтобы можно было ставить и снимать рацию точно так же, как перчаточный ящик. При этом лучше, чтобы верхняя поверхность крепления рации упиралась в кромку панели, тогда конструкция гарантированно не дребезжит при движении. Теперь привинчиваем назад подрулевую панель и окончательно проверяем, как рация становится в нишу. Собственно, с креплением самого трансивера всё! Думаю, преимущества описанного способа очевидны. Во-первых, доступ к девайсу предельно облегчён – не надо тянуться чёрт-те знает куда, чтобы вырубить рацию или подстроить шумодав. Во-вторых, рация не на виду, она не привлекает внимания пионЭров. В третьих, если всё-таки этой неприметности недостаточно, легче лёгкого отсоединить трансивер и положить его куда-нибудь под сидение или в бардачок (кстати, во время ДПСной проверки актуально и тем товарищщам, что ездят без разрешения, как я, например ;) ). Ну и в четвёртых, и главное, не сделано ни одного вмешательства в конструкцию автомобиля, то есть при продаже машины достаточно поставить обратно перчаточный ящик и все счастливы – на видовых местах не будет никаких дырок. Недостаток способа лишь один – не знаешь, куда деть тангенту. Вешать на саму рацию – провод будет путаться под ногами. Я пока повесил на одну из салонных приблуд, но на будущее надо придумывать какой-то кронштейн. А теперь – вторая часть Мерлезонского балета! Тянем питание от аккумулятора и фидер от антенны. P.S. Настройщикам форума - моё фи: чтобы запостить отчёт в нормальном виде, пришлось извращаться чёрт знает как.

Представляю вашему вниманию долгожданный отчёт об установке сибишной рации в Моньку-3. Кому интересно, начало моей сибишной эпопеи вот тут. Долго ли, коротко ли, я решил, что буду колхозить рацию в Щёголя. Узнавать о пробках, чтобы объезжать их, или же, если уже попал в пробку, чтобы было не так скучно. ;) Короче, вариантов много. А вот вариантов местоположения трансивера, увы, намного меньше. Собственно, покурив форум на этот предмет, я пришёл в некоторое уныние: кто-то либо вообще не смог решить эту проблему, либо решил её способами, которые мне конкретно не понравились. При этом мне категорически претила мысль о сверлении отверстий под крепление рации, которые при продаже машины неизбежно откроются на видовом месте. Да и вообще не люблю портить хорошо сделанные вещи. ;) Отсюда вытекало требование максимально использовать резервы интерьера Щёголя. Здесь-то моё внимание и привлёк перчаточный ящик возле левого колена водителя. Вытащив его, я получил нишу, в которую рация лёгла отлично. Но как её закрепить? И тут у меня начал зреть способ установки. Исходным материалом для работы послужили деревянный черенок от какой-то хрени (не помню, где подобрал, чуть ли не на помойке) и боковая панель старого компьютерного корпуса (полчаса курения ЖЖшного сообщества «Отдам даром» и самовывоз с Ржевки). Забегая вперёд, скажу, что материал оказался – самое оно, особенно металл корпуса – достаточно жёсткий, чтобы держать форму, но при этом относительно податливый к обработке. Для начала осмотрим фронт работ. Как видим, место для рации просто идеальное. Вытаскиваем перчаточный ящик и осматриваем шарниры, на которых он поворачивается, когда его открывают. Затем берём деревянный черенок, отрезаем от него кусок длиной, равной расстоянию между концами шарниров, и доводим этот кусок до диаметра, равного их диаметру. Просто ножом срезаем лишнее. Вот что у нас получилось: Откладываем пока заготовку в сторону и измеряем ширину нашей рации. Затем берём панель от компьютерного корпуса и проводим на ней две параллельные прямые на расстоянии, меньшем ширины рации где-то на 5-6 мм. Дальше прикидываем, где на рации должны быть резьбовые отверстия для крепления монтажной скобы, и оставляем под них «лапки» на заготовке так, чтобы будучи загнутыми по корпусу рации, эти «лапки» закрыли бы отверстия с запасом где-то в сантиметр. (Подразумевается, что монтажной скобы у нас нет, как не было её у меня. Если же она есть, пропускаем это действие.) Дальше берём ножницы по металлу и режем параллельно тем линиям, что мы провели, размечая панель. Дорезаем так, чтобы длина получившейся заготовки была больше расстояния от ниш для шарниров перчаточного ящика до противоположного от этих ниш края прорези для ящика на 1-2 см. После чего обрезаем заготовку под прямым углом. Должно получиться примерно следующее: На прямоугольный выступ в нижней части заготовки внимания не обращаем, я вырезал его случайно. Вообще заготовка должна получиться симметричной относительно продольной оси. Теперь рассмотрим блок рации. Как мы видим, он, кроме резьбового отверстия под винт М6 для монтажной скобы, снабжен ещё четырьмя отверстиями под винт М3 на каждой стороне. Назначение этих отверстий осталось мне неизвестным, но для дополнительного крепления они подходят отлично. Если у вас таких отверстий нет, соответствующие пункты отчёта можно пропустить. Размечаем заготовку под три «лапки» на каждой стороне. Если считать от узкой части, на первой паре лапок будет крепление рации на винтах М6, вторая пара послужит креплением всей конструкции к приборной доске, а к третьей паре рация будет крепиться винтами М3. Вслед за тем идём в ближайший магазин скобяных изделий, где покупаем винтов М6 с соответствующими кузовными шайбами – 2 шт., винтов М3 с соответствующими кузовными шайбами – 8 шт., винтов М4 с соответствующими гайками и обычными шайбами – 3 шт. Просьба не обращать внимания, что на фото винты М4 с двумя шайбами каждый, нам понадобится только одна. Теперь берём отложенную в сторону деревянную заготовку, зажимаем её в тиски и на расстоянии ширины металлической заготовки сверлим два сквозных отверстия с параллельными друг другу каналами. Каналы отверстий должны быть перпендикулярны годовым кольцам на заготовке, чтобы она не треснула при дальнейших действиях. Затем на каждой стороне заготовки проводим между этими отверстиями прямые, продеваем в одно из отверстий лобзик и пропиливаем щель до другого отверстия, ориентируясь по проведённым прямым. Дальше проверяем, как деревянная заготовка надевается на соответствующую часть металлической. Если не надевается как следует, расширяем щель ножом или ножовочным полотном. Вновь зажимаем деревянную заготовку в тиски и сверлом-пятёркой, перпендикулярно плоскости щели, проделываем три отверстия на расстоянии четверти длины заготовки друг от друга. Затем берём сверло потолще (7 или 8 калибра) и раззенковываем отверстия, чтобы в них ушли головки винтов. Главное здесь – не перестараться. Дальше вновь соединяем заготовки и пользуясь деревянной частью как шаблоном, той же пятёркой сверлим отверстия в металлической части.

У меня ровно 3000.

Кстати, на моём Щёголе тоже гул выше 120 км/ч. Интересно, что же это. ;) Что же касается оборотов на 140, у меня где-то 3500.

Всегда рады! ;)

Коллектор виноват в просадке оборотов, здесь он, похоже, действительно не при чём. Эту тему покури:http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=9300

Ничего не могу сказать по этому поводу кроме того, что ни разу не видел Мондео-3 в роли такси, в том числе у частников с лицензией. Даже Додж Интрепид пару раз попался, а вот ФМ3 - никогда. Первое авто Мондео-двухлетка - чтоб я так жил... Вообще зависит от того, какие прибамбасы ты хочешь - скромный Тренд 1,8 на МКПП с кондеем потянет тыр на 480-500, а какой-нибудь Гиа 2,5 на автомате с климатом и прочим блэкджеком и шлюхами может и в 700 встать. Посмотри на Авто.ру, короче, и выложи сюда возможные варианты, а конфа обсудит. ;)

Датчик ХХ или впускной коллектор. У меня (и у многих других) нечто подобное - при заводке две-три секунды просадка оборотов на грани заглушения, потом чуть-чуть подпрыгивают и приходят в норму. Покури форум, тут это много раз обсуждалось.

Ну если движки одинаковые, то и у меня тоже, наверное? ;)

Гы, я согласен со всем, кроме надёжности - тот же MasterTran говорит, что CD4E гораздо надёжнее, чем JATCO. А мне лично, как я ту тему почитал, стрёмно стало ездить на поюзанном автомате, да и тупая CD4E, это да, так что следующий автомобиль будет на ручке - хочу новую машину, а на авто такого класса, как я хочу, с нормальной АКПП, у меня денег не хватит. Да и по натуре я более ручечник, машина с автоматом была куплена во многом ради эксперимента - какая она, эта автоматическая трансмиссия.

Поищи в каталоге ссылок на сайте, где-то есть расшифровка по ВИНу, я своего Щёголя так смотрел. Да, а уж если пассажирки нет, применение само напрашивается! Ну ты эквилибрист... Нормальная фича, у холодного автомата передача крутящего момента немного лучше, чем у горячего. Это единственная причина? Или финансы не позволили 4-й взять? :cool: Короче говоря, добро пожаловать!

Логично! Про кивки двигателя хоть и знал, но не сообразил, что в этом дело может быть. Спасибо за разъяснения - успокоили. ;)

Понятно, просто меня насторожило ещё и то, что это только на заднем ходу, на D, 1 и 2 этого нет.

Ещё вопрос. Какой объём масла соответствует расстоянию между отметками на масляном щупе?

Такой вопрос МастерТрану. У моего Щёголя при включении заднего хода к звуку мотора примешивается какой-то басовитый звук, похожий на шум работы дизельного двигателя на холостых оборотах. При отпускании педали тормоза, когда машина начинает ехать, звук пропадает и появляется только если при движении задним ходом докрутить движок до 2000 - 2500 оборотов. При прогреве коробки это вроде бы исчезает. Уровень АТФ в норме, цвет и запах тоже, но когда я вытаскивал щуп первый раз, сразу после остановки машины, то на щупе были пузырьки. Я вставил щуп обратно и вытащил его секунд через 10-15, пузырьков не было. В остальном коробка ведёт себя нормально (стучу по дереву). Что это может быть и стоит ли этого опасаться?

А что, машине тоже на ночь 20 капель давать? А куда заливать? Или ставить на козырёк торпеды? ;)

Понял, спасибо вам обоим. P.S. Сегодня проверял уровень, стоит ровно на максимуме. Так что я зафиксировал значение пробега и буду мерять расход. Двигло, когда холодное, дымит белым, но это вроде бы несгоревший бензин, масло не мечет. Но вот иногда чудится запашок горелого масла из вентиляции салона (движок уже прогрет). Паранойя или впрямь может такое быть? ;)

Можешь дать выходные данные (марка полностью и пр.) этого масла? Чтобы было что в магазине ГСМ говорить. Плюс те же данные для фордовской синтетики 5w40 тоже интересуют. И повторю вопрос: чем чревата долгая езда с уровнем масла ниже минимума?

Вообще какая-то странная у вас конфигурация машины - движок 1,8 и автомат. Я думал, автомат только на 2,0 и сильнее ставили.

Задал вопрос в другой теме, но всякий случай повторю здесь. Машина в подписи. Нынешний пробег 87 000 км, покупал в марте при 77 000. Масло меняли весной, через месячишко после покупки. Что было залито у предхоза, я не в курсах, мне залили синтетику Эльф 5w40. Вроде сначала жора не было, потом я месяца два не проверял уровень и в итоге за это поплатился - после проверки оказалось, что уровень существенно ниже минимума (притом, что я ездил почти каждый день). Ясное дело, я сразу долил, чтобы довести до середины "зелёной зоны", ушло где-то миллилитров 600-700. Это было неделю назад. Сегодня снова проверяю уровень и ахаю - масло на минимуме. А я с той доливки проехал километров 60 максимум. Долил ещё 600 миллитров, оставил машину в гараже, подстелив простыню под моторную группу, на случай, если есть утечка масла. Но так внешних признаков большого нагара вроде бы нет. Диагностить ещё буду. Итак, вопросы. Во-первых, сильно ли я повредил двигателю, разъезжая с маслом ниже минимума (а было существенно ниже, где-то половина между минимумом и концом щупа)? Пробег на уровне ниже минимума по ощущениям был не ниже 600 - 700 км, двигло кручу где-то до 4000 - 4500, машину всегда прогреваю. Второе: чем объясняется такое сильное падение уровня масла? Возможно, долитое в первый раз масло просто распределилось по движку более равномерно? P.S. При заводке двигателя лампа давления масла гаснет не одновременно с лампой аккумулятора, а где-то на секудну позднее. Это критично? Просто видел в какой-то теме, что "лампа давления масла предназначена только для пуска двигателя". P.P.S. Забыл сказать. Потеет пробка маслозаливной горловины.

Если ещё актуально, я пересел со второго Моньки 1999 на Щёголя (см. подпись). Обошлось авто в 380 тыр и ещё 50 вылетело на доводку (полностью сменены расходники тормозов, докуплено два Гиславеда NF5 к зимнему комплекту, поменено трансмиссионное масло в АКПП, с разницей в месяц полетели оба задних ступичных подшипника и пр.). Но, во-первых, это я такой перфекционист, хочу на конфетке ездить, а кто-то может и в 30 уложиться. Во-вторых, мой Щёголь оказался просто сферической иллюстрацией всех болезней Мондео-3 в вакууме: датчик АБС (замена обошлась в 6500 р. вместе с деталью), бензонасос (пока бесплатно, удалось обойтись чисткой сеток, делал я всё сам), мерцающая панель приборов (но вроде гена пока фурычит, так что с заменой не тороплюсь) и просадка оборотов сразу после заводки (впускной коллектор, надеюсь обойтись чисткой).

Добро пожаловать!

Ай, молодца! Удачи на дорогах!