Philosoff

Просто стараюсь понять, как она устроена... (в смысле жизнь... и все вокруг нее...) Это и называется философией, но не фанатизмом!

Глюки дроссельной заслонки на Мондео 2,3 л. Проявляются, как "тупизм" движка в теплую и жаркую погоду в транспортных пробках и просто после длительного тарахтения на хх в теплую и жаркую погоду, сразу после начала движения. При этом, при перегазовке без движения, неисправность может и не проявляться. Здесь просто разные нагрузки и алгоритмы управления работой движка при стоящем и движущемся авто. У кого на стоящей машине движок тупит, то ДЗ требует немедленной профилактики или ремонта. Нас настораживают первые "ласточки", когда вроде все работает, но иногда есть "тупизм". Неисправность бензонасоса исключить (проверить и отбросить вероятность глюков бензонасоса) Возвращаемся к ДЗ: если есть четкая закономерность, что авто "тупит" только на прогретом движке в теплую и жаркую погоду, глушим движок на 10-15 минут и "тупизм" пропадает, то следующий (ближайший) виновник- ДЗ. Причина- износ вращающихся частей, заусенцы, царапины, грязь. Причем не только там, где вал, на котором "сидит" сама заслонка, но и в исполнительном механизме. Обо всем этом подробнее в http://ffclub.ru/top...mp_40/#comments Один из признаков, что это ДЗ., это то, что "тупизма" нет при движении по трассе, пусть даже и в теплую и жаркую погоду. Как все исправить, в ссылке все написано. Почему в городе "тупит", а на трассе нет? В городе весь корпус ДЗ нагрет по максимуму, детали расширяются и если нет задиров, царапин и грязи, то это некритично. Но если все это присутствует, то возникают помехи для движения самой заслонки или в исполнительном механизме. Если в городе начался "тупизм", то или заглушить на 10-15 минут или уйти на улицу, где пробок нет и "продуть" моторный отсек встречным воздухом, тем самым немного охладив ДЗ. При движении по трассе заслонка охлаждается все время встречным воздухом, что не приводит к ее нагреву, как при условиях движения в городе в пробках или просто в медленном продвижении в транспортном потоке. Погода теплая (22-26 гр.) или жара. Кому некогда или не за что ремонтировать, то можно поставить тепловой экран из толстого поронита или из автомобильной теплоизоляции. Подробнее об этом можно узнать из поиска, набрав "МАГИЧЕСКИЕ" слова "... перегрев бензонасоса на Москвиче-412, ВАЗах, ЗиЛах-130..." Смотрим перегревы только на карбюраторных движках, там же и будет совет и объяснение, какой формы должен быть тепловой экран и как его разместить на греющемся агрегате. Это само описание причины глюков. Есть возможность все исправить- исправляем. Нет возможности, не придвидится теплой и жаркой погоды в недалеком будущем, ездим, зная причины и методы пассивной борьбы с глюком, копим деньги, кто на ремонт, кто на замену. P. S. Все больше и больше "люблю" свою тачку. Американскому "Запорожцу"- СЛАВА!!! Ох, боится он эксплуатации на юге России, глупенький!!! Даже выскажу ИМХО: чем севернее, тем меньше глюков. Насос ГУР (при жаре глюк отсутствует (позитив), бензонасос (ура российскому бензину), ДЗ (откуда грязь (ведь поток воздуха идет к цилиндрам) и царапины?)!!! При жаркой погоде, по причине максимально возможного нагрева, проявляются глюки. "Холодный" насос ГУР "воет", прогреется- нет! А будет на улице плюс 15 гр., то насос ГУР будет выть все равно, хотя вроде и движок прогрет давно. Напоминать, что насос ГУР находится на периферии движка, не надо. По бензонасосу и ДЗ- северная машина, по насосу ГУР- южная. Красота! Что следующее попадет классификацию ЮГ-СЕВЕР? P. S. Если погода плюс 12-14 гр., то глюков нет целый день, хоть после пробки, хоть после длительного тарахтения на хх. Вчера немного теплее было и началось.... Спустя минут 10 движения по городу прошло, "остыла" "ЗАРАЗА"! (в смысле ДЗ)

В сообщении № 1011 и № 1075 писал про салонный фильтр, что его чаще нужно менять летом. С радостью сообщаю, что Краснодар не такой пыльный, как мое прежнее место жительства. Мой салонный фильтр «отходил» 10 т. км. И только после этого наблюдаю признаки, указывающие на необходимость замены. Но в ноябре кондиционер почти не нужен, включаю иногда,у нас еще и плюс 20 гр. бывает днем. Каждому нужно самому решать- много пыли в его городе или нет, ну и, соответственно, часто менять «салонник» летом или нет.

Где это по 3800 руб. оригинал раздают? Можно ссылку?

Вчера снимал бензонасос свой, 14 месяцев без средней сетки (обрезана). Везде чисто, все блестит, движок "рвет и мечет"! Готовлюсь к переходу на внешние Приоровские топливные фильтры (сделаю защелки и клапан стравливания давления для удобной смены фильтра, цена фильтра 100 руб., остальные затраты позже, будет расположен в моторном отсеке), без родного картонного. Заодно и испытаю, как родной редукционный клапан будет работать на нефильтрованном бензине. Идею "вкорячить" приоровский топливный фильтр вместо родного картонного не забыл, все уже придумано, до дела руки не доходят... То же самое касается адаптации приоровской сетки вместо средней родной сетки нашего бензонасоса.

Сам поплавок может быть с небольшим отверстием, бензин внутрь набрался, датчик замер, плавать на поверхности "не может". (проверить и заклеить) Или реостату "кирдык".

Субъективный и самый точный прибор нужен только одного человека на разных конфигурациях подвески в один день на одном и том же участке дороги на Мондео с одинаковым весом. На гоночных трассах ям и кочек нет.

Тему всю изучил. У меня пробег 86 т. км., родные аммо в идеальном состоянии, Бельгия. Стука спереди слева никогда не было. Пробивает ли подвеску? Да. Прошу Всех задуматься, о чем здесь разговор? О субъективных ощущениях при замене родных железок на другие бренды. Замечу, что никто никаких приборов не использует для измерения вибраций на той или иной подвеске. Принцип такой: заменил и теперь Всем рассказываю, как здорово. Правда трясет посильнее или послабее, кому как. Нет, чтобы собраться в одном месте, взвесить машины, на одном и том же участке дороги, посадить одного человека на все машины по очереди, использовать скорость 40, 70, 90. На примере стакана с водой, мелкой тарелки с рисом и др. показать, как машина держит дорогу и ямы. Снять все на видео. Смысл моего поста: дайте цифры. А то не форум, а еще одна социальная сеть «наклевывается».

Желаю всем не узнать мои приключения на своей практике.

Схема понятна, но лучше бы фотки. На насосе 2,3 л. на клапан сброса надета пластиковая трубка длиной 15-20 см. Все это входит в конструкцию насоса и находится внутри бака. Вот эту пластиковую трубку я и называю обраткой. Она надета с одной стороны на клапан сброса, другая сторона, при заводском решении, подведена к месту, где турбинка вновь "забирает" в себя бензин. Это движение потоков я и называю движением по кругу, замкнутой циркуляцией. Все это происходит тоже внутри стакана. А я у себя сделал сброс снаружи стакана и машина "полетела". Почему я сказал, что насос на 2,5 л. тоже предрасположен к "глюкам"? 1. Сетка забивается грязью, кол-во бензина, проходящее через нее, недостаточно, турбинка работает на паро-бензиновой смеси, недостаток отвода тепла, на жаре и этот насос может "встать". 2. Несменный картонный фильтр "забьется" со временем и не даст на движок достаточного кол-ва бензина, клапан сброса будет просто сбрасывать бензин снова в стакан. 3. Паро-бензиновая смесь идет на топливную рампу и форсунки работают на этой гадости, а не на полном и плотном потоке бензина. Все это на больших пробегах насоса или, если бензин постоянно плохой, то это наступает и через 30 т. км., как у меня на двух моих насосах. Грязный бензин может быть не только физически, но и химически (несоответствие ГОСТу) Такого бензина в России пока 80 %, к сожалению. И на брендовых заправках он тоже есть.

Насос для 2,5 л. по тому же принципу (по конструкции), что и для 2,3 л. Только что на 2,3 л. нет своего блока управления, который в свою очередь получает управление от "головы". Давление "сброса" бензина чуть выше. Управляющее напряжение "укротить". Мини-стенд, где будет манометр, потенциометр напряжения. А бензин через обратку куда сбрасывается? На заборную сетку? Поберегу и твою клаву и свою, скорей всего эта конструкция с такими же предпосылками к траблам, что и насос для 2,3 л. Будем решать вопросы по мере их образования. Пока ведь все работает? Ну и пусть еще 300 лет работает!!!

Дай то же самое доступным языком для примера, попробую учесть на будущее...

А как у машин, с движком 2,5 л., бензонасос устроен? В смысле движения потоков бензина?.... Ведь давление в топливной рампе должно быть одинаковое? Почему у СТ-шников другой принцип? Выше пост читал про краткое устройство насоса на 2,5 л., но там нет ничего про потоки?) Сама турбинка с постоянной скоростью вращается? Есть ли картонный фильтр? Напиши предположения хотя бы, по принципу: потоки идут так-то при разных режимах, лишний бензин сбрасывается так-то, впрыск осуществляется так-то в зависимости от оборотов движка, скорости авто, управление турбо-наддува завязано в один алгоритм с работой бензонасоса так-то, траблов по жаре и холоду нет потому то. Ну и в таком духе, таком разрезе.....Кинь ссылку на рисунок вашего насоса.

предистория: посты №№ с 70 по 81, с 90 по 101, с 126 по 167, 171, 173, 176, 178, 180. Тем, кто следит за темой, освежать в памяти ничего не нужно. Мной найден ответ (предположительный) на вопрос: «Почему перенос обратки в другую сторону дал возврат к прежней мощности и приемистости?" Кратко: на родном насосе прошел 1 год (30 т. км.), насос затупил по жаре на хх и я его заменил на новый оригинальный насос. «Тупизм» на жаре на хх пропал сразу, но с первого метра движения, с замененным насосом, тачка стала «тупая» в любых режимах. Сразу проверяли свечи, форсунки, заслонки (давление 3,8 атм. на всех режимах) - все в идеале. Так и ездил на задушенной тачке один год (еще 30 т. км.), после чего насос заглючил точно также на жаре на хх. В сервисе ручками развели, бензин мол. Стал разбираться и, для начала, изменил направление сброса бензина из редукционного клапана. С удивлением обнаружил сразу после этого (с первого метра движения), что вернулась прежняя мощность и приемистость. Предположил тогда, что прервал замкнутый круг циркуляции бензина и его непрерывный постепенный прогрев в этой циркуляции и, как следствие, относительно быстрое вскипание бензина в полостях самой турбинки и паробензиновая смесь поступала собственно в топливную рампу. Теперь сам ответ: кавитация в бензине, поиск Всем все объяснит. Кавитация есть всегда и фордовские инженеры ее не избежали. Но, нюансик!!!!!!! На сброс редукционного клапана надета пластиковая трубка, держится на двух защелках. У меня на втором насосе зазоры между корпусом редукционного клапана и ответной частью пластиковой трубки были чуть больше, чем на родном. Если в баке уровень бензина такой, что редукционный клапан «висит» в воздухе, то через эти зазоры идет подсос воздуха в струю бензина, которая «падает» на сетку, через нее снова в турбинку. Получается постоянное перенасыщение бензина (от расчетного, про кавитацию не забываем) в направлении создания давления и постоянная паробензиновая (перенасыщенная от расчетного) смесь в топливной рампе. Именно такой уровень бензина у меня и был тогда, сразу после замены насоса. Теперь про полный бак: скорей всего этот эффект пропадал. Но что мы думаем в этот момент? Что мы заправились хорошим бензином!!! По мере расходования бензина наступает момент, когда редукционный клапан вновь «повисает» в воздухе, подсос воздуха в циркуляцию (замкнутую, заводскую) увеличивается- мощность падает. У этой замкнутой заводской циркуляции пара плюсов: Струя бензина смывает налипшую грязь с верхней сетки. Струя сбрасываемого бензина уже отфильтрована картонным фильтром (самым верхним) т. к. бензин попадает в редукционный клапан только пройдя сквозь картон фильтра. Что увеличивает пробег и самого картонного фильтра и верхней сетки. Нижняя сетка работает при уровнях бензина примерно 40 % и ниже одновременно с верхней и картоном. Если уровень бензина выше 40 %, то нижняя сетка «отдыхает». (здесь один процесс пропущу, он не важен при траблах) А что нам дает еще перенасыщение воздухом бензина? Понижение отвода тепла! Турбинка начинает греться, помимо эффекта кавитации имеем микро-вскипание в полости турбинки, да еще и подсос воздуха в струе бензина, «падающего» на верхнюю сетку и попадающего вновь в полость турбинки. Плюс грязная верхняя сетка. А тут и еще жара на улице, да транспортная пробка... Дальше Вы поняли- перегрев насоса и траблы движка. Убрав обратку в другую сторону, я прервал эту закономерность (частично). Напомню, что сетка родная и уже грязная была убрана в другой день (позже). Но мощность вернулась сразу именно после убирания обратки в другую сторону. Мощность сохраняется до сих пор без изменений при любых уровнях бензина, тачку я снова уже 15 месяцев «боюсь», на драйве рвет и мечет, режим спорт покрылся паутиной. Вопросы? (выводы сделаны двумя головами- моей и "Кулибина", догадка его, мое развитие и обоснование)

Только на обратку, трубка обратки режется в одном месте, через петлю вся конструкция "врезается" в систему. У меня в планах сделать разборным родной бачок для удобства промывки сетки и, дополнительно, разместить и закрепить на дне бачка магниты для сбора металлической пыли.

Вот http://mikrob.ru/vie...p?f=617&t=73835 для начала. Ну, а вообще, поиск рулит, ну и колхозить потом то, что тебе понравится. Ссылку сразу под фоткой фильтра тоже смотрим. Этот фильтр можно поставить до нашего бачка и 2 отсекающих краника по обеим сторонам. Замена будет выглядеть так: закрыл оба крана, заменил фильтр, открыл оба крана, долил немного жидкости в родной бачок. Ничего прокачивать не нужно, потери масла минимальны.

Да, обычный я. Просто подсказка в моем Нике. Познаю мир и делаю его лучше. О чем и Вас прошу. По поводу "..на чем я ездил..": отвечу песенкой из Буратино и перефразирую ее: "..на дурака (машину) не нужен нож, ему покажешь медный грош (тех. знания) и делай с ним, что хошь.." А официалы "поют" нам ту же песню, только другие слова "..на дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним, что хошь..." Любая машина для меня- конструктор и он должен работать безотказно и долго. В движок лезть не собираюсь. Работает и хай себе работает. Все остальные движения для противостояния лоховским разводкам и маркетингу для тупых. По поводу "...Такие микросколы (которые пролезают через сетку) и вреда то не принесут. И смена масла от них избавит...." В бронзовых подшипниках (внутри, где вал работает) моего гудевшего насоса много задиров и диаметр увеличен, все это видно без микрометра. Вот Вам и первый вред. Сменив масло мы продолжаем ездить по нашим дорогам. С первой же минуты езды в новом масле вновь появятся микросколы и их концентрация будет только нарастать. Насос уже разбирал "Кулибин", но он его сразу собрал назад, фоток нет. Там ничего сложного. Но в планах есть и фотки и видео. Вот только писал про видео бензонасоса, так никто и не пожелал его посмотреть, по Скайпу тоже. По поводу "...У себя тоже самое вылечил заменой жидкости и промывкой фильтра бачка. Цена вопроса 1000 руб. В последствии бачок заменил, так, для профилактики..." Если танцы с бачком не помогают, то "..неравномерный износ торцов лопаток крыльчатки и поверхности рабочей камеры в тех местах, где торцы лопаток прикасаются к ее поверхности. На «холодную» в этом месте есть масляный зазор. На «горячую» масляного зазора нет, идет работа металл по металлу..." Кому хочется разделить со мной рюмку чая, то добро пожаловать в Скайп и в личку!!! А людям из ФМК, ответственным за продажи, которые (если) читают форум, дам совет: делайте машины лучше, в России копирование западных подходов к бизнесу не пройдет, разводить нас по поводу крупноузловой сборки не получится, а мы, собственики, пообещаем Вам в ответ, покупать машины только марки Форд. Какая компания это первой поймет, та и займет лидирующее место на российском рынке. А то что получается? Вози с собой запасной натяжной ролик, снимай в дороге то бензонасос, то расширительный бачок ГУР чисти, то сам насос ГУР тащи к токарю. А у них один совет: везде есть дилеры, идите к ним, они Вас там разденут... Пусть ставят это все в регламентные замены и вопросы отпадут сами собой, как и количество продаж начнет стремится к нулю!!!

Если чаще менять масло в системе ГУР, то что это даст? Микросколы все равно проходят через сетку расширительного бачка без препятствий. Эта частая смена масла будет только для самоуспокоения. Рулевое управление на Мондео "острое" и информативное. Соответственно, весь "латочный" ремонт дорог, ямы и кочки, рельсы передают удары в рулевую рейку и там металл откалывается понемногу. Тут не масло виновато, не бачок, а дороги. Ну а что проще в России? Дороги сделать хорошими или машины научить летать? Варианты: - брать авто с "ватным" рулевым управлением - забить (жизнь полна другими радостями) - насос ГУР- расходник для тех, кто ездит по плохим дорогам - "колхозить" качественную очистку масла, циркулирующего в системе ГУР (а-ля расширительный бачок от Волги) - ну или идти в автодор и строить хорошие дороги (утопия) Повторюсь- насос ГУР легко ремонтируется в любом сервисе по гидросистемам, если крыльчатка и полость, где она крутится, без задиров. Если в вашем городе нет такого сервиса, доверьте ремонт любому хорошему слесарю и токарю. Себестоимость ремонта примерно 500 руб. (снятый агрегат) плюс премия слесарю-токарю. В сервисе по гидросистемам за ремонт возьмут 2-3 т. руб., процесс ремонта не покажут потому, что это копейки, а им нужно деньги зарабатывать!!! Иначе они начнут заказы терять. Призываю Всех: давайте разбираться в устройстве узлов и агрегатов Мондео все вместе, уже у многих кончилась гарантия, есть отказы и замены "железок", ничего сложного там нет. Не можете сами разобраться, просите помощи у форума. Высылайте агрегат по почте туда, где его разберут по винтикам, определят "секрет" отказа, адаптируют к российским условиям ремонта. У меня есть пара знакомых "Кулибиных" ("ударенных" на изобретательство), нужны только неисправные агрегаты. Они меня упрашивают- только дай им что-нибудь. Дал им свой насос ГУР, расширительный бачок, бензонасос. Сейчас ищу неисправный компрессор кондиционера, водяной насос и т. д. Единственное- изобретают за деньги, берут немного. Что могу, сделаю за свои, на форуме результаты размещу бесплатно.

Да! Ноу-хау по снятию-надеванию ремешка тоже хочу узнать!

Не важно, чей бачок- важно удобство и простота- эффективность. Волговские насосы ГУР всегда немного гудят. Собираюсь сделать родной бачок разборным для удобства промывания сетки. Теперь о причинах гула. 1. «Гудение» на горячую (на «холодную»- тишина): неравномерный износ торцов лопаток крыльчатки и поверхности рабочей камеры в тех местах, где торцы лопаток прикасаются к ее поверхности. На «холодную» в этом месте есть масляный зазор. На «горячую» масляного зазора нет, идет работа металл по металлу. 2. «Гудение» на «холодную» (на «горячую»- тишина): вал крыльчатки, с обеих сторон, «сидит» в бронзовых подшипниках скольжения (любой нормальный токарь знает, что это такое, включая материал, из которого все это можно изготовить (это не дефицит). Причина гула- вибрация вала и крыльчатки. Прогрев насоса дает уменьшение тепловых зазоров в сопряжении вал-подшипник, вибрация уменьшается, звук исчезает. Насос ГУР (его прогрев) довольно странно себя ведет при разных температурах окружающего воздуха. На улице плюс 30 гр.- на «холодную» погудел минут 20, потом тишина все время. На улице плюс 20 гр.- на «холодную» погудел минут 30, потом все равно немного гудит. Примерно понятно, что будет при плюс 10-ти и ниже. Причем, при плюс 30-ти, при негудящем насосе, проеду большую лужу (10 см глубина, 5 м- длина) насос немного будет гудеть в течении 5-10 минут, потом- тишина. Выходит, что прогрев насоса ГУР не зависит от температуры антифриза. В обоих случаях главная причина- абразив, циркулирующий в системе. Остальное- следствие. (сетка в бачке должна быть в идеальном чистом состоянии) Поэтому картонный фильтр в системе ГУР нужен, сетка не дает нужного качества очистки масла. Второй случай именно с моего насоса, ремонтировать буду позже. Зазоры в бронзовых подшипниках скольжения «видел» и руками и глазами лично. Поставил у дилера новый бачок и насос, гарантия- 1 год. (40 т. руб.) Замену специально так сделал, чтобы иметь образцы для изучения и ремонта без потери машины на этот срок. Можно не торопиться. В первом случае насос неремонтнопригоден, во втором- все можно восстановить с небольшими затратами. Написал бы, что ИМХО, но здесь все очевидно. Критика приветствуется.

Присоединяюсь! Долой из России крупно-узловую сборку! Я разобрал свой насос ГУР (гудящий), ремонта там на копейки. А у официалов он стоит 35 т. руб. Сам ремонт опишу позже, пока только причины определены. Фильтрация масла в системе ГУР имеет САМОЕ важное значение, поэтому картонный фильтр эффективнее, чем родная сетка в родном бачке. Тоже попозже хотел "колхозить" волговский фильтр в систему ГУР МОНДЕО.

На движке 2,3 л. давление в топливной рампе рампе на любых режимах 3,8 атм. Что с диаметром посадочного отверстия???????? Поподробнее за собственный электронный блок управления можно?

Федеральные магазины, где можно приобрести бензонасос на движок 2,3 л. подешевле, чем у дилеров: akadia.ru autodoc.ru Также можно попробовать на parts66.ru (например http://www.parts66.ru/search.html?article=1599836&brand=Ford&sort___search_results_by=final_price&term=0&smode=A) Артикул 1769835 (этот насос на 1.6, 2.0 и 2.3 л), артикул 1682344- на движок 2,5 л. Вроде насос на движок 2,5 л. дешевле (13700 р.), чем на 1.6, 2.0 и 2.3 л., что можно объяснить маркетингом. Вопрос к ST-шникам: какое давление в топливной рампе на "родном" насосе? Может проще всем нуждающимся покупать ST-шный насос? Диаметры посадочных мест одинаковые?

Полно-то их полно, но вот на форуме четкой ссылки никто не размещает почему-то!!! Имеется в виду бензонасос в сборе. Так что ссылка из местного магазина тоже будет полезной. "....эгзисты, аутодоки..." и близко там нет бензонасоса, да и погуглить пробовал- тишина.

Тут http://mondeoclub.ru...00#entry1968559 посмотри. (пост 109) Искать неисправные насосы, у многих на форуме уже были замены. Показать хорошему электрику твою сгоревшую фишку, он что-нибудь подберет. На крайняк удлиняй плюсовой провод из насоса (тот, который уже в баке), сверли аккуратное отверстие рядом с фишкой, провод в него просунь, а наверху соберешь с любой фишкой. Место, где сверлил, и где просунешь провод, сможешь уплотнить?