dima-p-199

Пробег на момент замены около 67т.км. Сейчас 79т.км. На морозе передачи включаются легче чем с оригинальным маслом залитым с завода. P.S. купил 2 литра, но после замены слитое масло не уместилось в этиже канистры (1л.), докупил ещё литр и долил 0,2 л. (можно было вернуть старое, но я слил в грязный тазик), в коробке масла больше 2-х литров, но при сливе через пробку (без разбора) сливается около 2-х литров, т.е. новое масло смешивается со старым.

Спасибо. Тогда разберу своё и проверю, если понадобиться менять моторчик постучусь к тебе в личку.

В левом (водительском) зеркале не работает регулировка зеркального элемента вверх-вниз (подогрев, подсветка и регулировка влево-вправо исправны). Правое зеркало работает нормально –вывод переключатель на водительской двери исправен. Мои предположения: 1. Проводка перетерлась в цепи от переключателя до моторчика. (нужно будет прозвонить как потеплеет). 2. Перегорел моторчик ( по схеме их три: 1 влево-вправо, 2 вверх-вниз, 3 привод складывания зеркала (у меня без складывания)). Если проводка в порядке то как прозвонить моторчик, он меняется отдельно или только вместе с площадкой для крепления зеркального элемента, где можно найти разбитое зеркало с целыми моторчиками регулировки зеркала (может есть у кого или кто разбирал свой)? И можно ли поменять местами левый на правый блок с моторчиками?

Через 20 секунд после запуска двигателя на холодную слышно шум похожий на скрежет не смазанной заслонки 3-4 секунды. Шум появился две недели назад (после снегопада и нескольких парковок в сугробах с продолжительными пробуксовками) и слышен только после продолжительной стоянки (примерно 4 часа). Температура воздуха никак не влияет на появление звука (было -10С и +4С). Включение и отключение кондиционера и климат-контроля тоже никак не влияет на звук. Мои предположения: 1. Заслонка рециркуляции воздуха (салон-улица). Она может открываться с отключенным блоком управления климатом? Если она автономная то какой предохранитель нужно вытащить что-бы её исключить. 2. Катализатор (звук слышен в процессе его прогрева). Самодиагностика климат-контроля кроме кода 0535 (он у меня давно вылезает) ничего не выдаёт. В тестовом режиме никаких ошибок тоже не обнаружено. Какие предположения будут ещё? Диагностику сделать конечно нужно будет (только машину придется оставить в сервисе пока не остынет), но сначала хотелось бы узнать может было у кого так-же? Звук записал на телефон попробую приложить запись. (в архиве файл 3ga, звук c 23 секунды, громкость выставляйте на max). 28,02день.zip

Нужно не только крутить но и давить одновременно, иначе и 100 оборотов сделать можно. У меня 5-6 оборотов получается.

В руководстве пользователя стр.76 Фонарь подсветки регистрационного знака 1. Осторожно освободите пружинный держатель. (справа от фонаря в крышке багажника есть прямоугольное отверстие для узкой отвёртки, нужно наклонить отвёртку ручкой в сторону фонаря, утопить жало отвёртки в отверстие и поджав пружинный держатель потянуть отвёртку на себя) 2. Снимите модуль лампы 3. Извлеките лампу (лампа без цоколя, патрон нужно повернуть на 90 градусов и потянуть на себя).

http://www.ford.ru/O...OwnerWarranties "Гарантия на запчасти и аксессуары - 12 месяцев без ограничения пробега." Нужно было попытаться поменять по гарантии на сам бензнасос. Если они не докажут, что "Дефекты и неисправности, обусловленные использованием загрязненного или неподходящего топлива/рабочих жидкостей.", то должны будут поменять ещё раз.

А износ тормозных дисков какой? Может у вас колодки диски стачивают. Какие у мастера могут быть претензии? И какая разница где ты их менял (или не менял)? Я сам собственноручно менял колодки (3 раза) и диски тормозные (1 раз) и никогда (за 5 ТО) никто мне ничего не сказал даже когда по гарантии меняли рулевую тягу и рулевой наконечник. Ты их напугай следующий раз, скажи что они по закону не имеют права навязывать тебе услуги и спроси где у них написан телефонный номер роспотребсоюза, а будут говорить что с гарантии снимут ответь что гарантию дают не дилеры а ФМК и нужно ещё доказать что замена колодок "не у них" стала причиной по которой вышла из строя деталь которую необходимо заменить по гарантии. И требуй от них чтобы они все свои претензии оформляли в письменной форме, а в противном случае шли лесом. P.S. Я аж охренел от "Мастер....предъявил претензии ко мне" "почему не у них" "Как я его ни убеждал ....он.... не поверил". Это где-же такие ох...е МАСТЕРА существуют?

Да вроде не стучит сейчас, но если учитывать что 15000км назад из-за стука меняли левую рулевую тягу (и он тоже пропадал на какое-то время) то постоянно придётся что-то менять износ всё-таки от наших дорог. Причём причина стука диагностируется очень просто: один качает машину поперёк, а другой слушает у каждого колеса по очереди, и на вывешенной на подъёмнике машине руками колёса шатают во все стороны, короче всё на ощупь.

ТО-5 74868км, 8495.92р. (Бюджетный сервис) масло Magnatec Professional A5 5W-30. Автопассаж на варшавке. Приехал по записи в 8.00, в ремзону загнали в 8.30, всё поменяли к 11.00, выдали в 11.30. Присутствовал в ремзоне (пришлось подписать бумагу по технике безопасности). Пожаловался на стук спереди справа при проезде неровностей и мне по гарантии (ФСК) заменили правый рулевой наконечник и сделали сход-развал . Информацию о замене по гарантии внесли в сервисную книжку.

Не нужно пассатижами ничего вытаскивать, и курочить не надо. Снимается один фиксатор двумя отвёртками, затем с этого уголка легко снять резиновый шланг, подложить под уголок тряпку (чтобы пену не вытирать после) и вставив в этот пластмассовый уголок (она-же трубка изогнутая под 90%) шланг очистителя кондиционера выпустить пену в него, затем сразу одеть резиновый шланг на место пока пена не пошла обратно, можно под машину поставить ёмкость для сбора грязной жидкости и будет собственно видно откуда она течёт. Воздухозаборник находится под бардачком, нужно откинуть блок предохранителей и должны его увидеть (если сможете лечь).

Промывка дроссельной заслонки на 2.5Т Для удобства снять правую фару (при желании бачок ГУР, у меня желания не было). Отчистить от грязи дроссель снаружи. Снять патрубок ослабив хомут (головка на7), закрыть патрубок тряпкой от попадания мусора и отодвинуть под дроссель вниз в сторону двигателя. Открутить 4 винта (типа саморезов) насадка TORX Т30 (самое сложное открутить и закрутить самый нижний винт, из-за плохого доступа и невозможности крутить пальцами саморез с крупным шагом). В идеале нужен гибкий удлинитель ( 30см или два последовательно) с приводом или трещоткой и хорошая бита Т30 (нужно обеспечить хорошее закрепление биты к удлинителю). P.S. Пробовал прочистить дроссель только снаружи, но сняв убедился что внутри ничего не почистилось. P.P.S. Чистил на 67000км вместе с заменой свечей для профилактики, симптомов никаких не было. Без гибкого удлинителя лучше не пробовать, делал с помощником и то потратил кучу времени, ободрал все руки и искупался в собственном поту (жарко было).

Штуцер хорошо видно если снять левую фару (и до кучи заливную горловину омывателя ветрового стекла). На картинке из мурзилке он выглядит подругому чем у меня х.з. почему но факт (у меня штуцер направлен в сторону двигателя). Крутить гайку (ключ на 11) не удобно из-за резинового шланга, он не даёт поставить ключ перпендикулярно оси вращения (я сорвал шестигранник гайки, получилось только три раза открутить-закрутить.) Крутил через проём под фару. P.S. Инструкция по снятию фары хорошо расписана в руководстве пользователя выданной при покупке авто.

Можно поподробнее про процесс промывки радиаторов. Тоже хочу промыть самостоятельно без снятия, а то температура в пробках стала подниматься до 117 С. Интересуют следующие вопросы: 1. Вентилятор нужно снимать? 2. Сверху на радиатор и конденсор приклеен поролон? Его нужно отрывать? Можно будет его приклеить заново или нужен другой? 3. Снизу балку (металлическую пластину) нужно снимать? Если снимать радиатор не смещается, или нужно на что-то его подвесить к верху? 4. Под каким давлением воды промывали? Достаточно будет шланга и давления в водопроводе? 5. Химию применяли? Я хочу обработать жидкостью для наружной промывки радиаторов от Liqui Moly.

+1 Обработал самостоятельно в мае 2012г. На чёрном хорошо выглядит, но нужно или с новья постоянно защищать или очень тщательно подготавливать (убирать сколы, помутнения, и т.п. повреждения, короче абразивная полировка нужна) иначе все коцки ещё заметней будут. Я абразив не делал (не хотел толщину лака снижать, только самой тонкой пастой вручную прошёл), но с дистанции 1-2м выглядит всё равно хорошо. P.S. Если делать самостоятельно но качественно (со всеми подготовительными этапами), то нужно очень много свободного времени, и после под дождь 2-е недели желательно не попадать (я попал через неделю).

Надо чтобы камень прилетел, ибо КАСКО P.S. Про триплекс знаю, но не разу не видел его расслоившимся (или не обращал внимания), может по гарантии заменят? Весь смысл триплекса в том чтобы осколки не летели в глаза, а то он «расслоится» и осколки внутреннего слоя в салон полетят, да и не видно через плёнку не черта не будет, надо на ухудшение безопасности давить. По идее торец триплекса надо герметизировать, есть у меня герметик для стекла прозрачный , если сейчас обработать лучше станет или только усугубит?

Тоже есть места с такими отслоениями. Похоже что отклеивается стекло. На ТО надо будет спросить у дилера что это?

Вчера в пробке стоял мин 30. Температура за бортом +23С (на конверсе +54С). Климат установлен на 21С, кондей отключился автоматически и стало дуть тёплым воздухом, посмотрел на щиток температура чуть-чуть до красной зоны не доходит. Остановился и открыл капот, под ним было очень жарко («кочерга» горячая), вентилятор крутиться но похоже что только на 1-й скорости и дует на двигатель горячим воздухом . Из расширительного бочка жидкость не ушла, уровень на max. Выехал из пробки, на скорости 80-100км/ч всё вернулось в норму. В настоящий момент в тестовом режиме температура поднимается до 108С но стрелка держится на 100С. При самодиагностике климата выдаёт код 0535 -Неисправна электрическая цепь датчика температуры испарителя. В первый раз точно также было 29.04.2012г только на улице было +30С. ИМХО Вентилятор не может переключиться на вторую скорость, а на первой скорости он вытягивает тепло из радиатора кондиционера через радиатор двигателя (попутно нагревая его ещё больше), и в подкапотном пространстве скапливается тепло из-за того что скорости потока воздуха не достаточно чтобы выгнать его наружу через отверстия в пыльнике.

FORD M2C WSS 937 A (для FORD FOCUS RS 2.5 Duratec) высокотемпературная вязкость HTHS более 3,5 мПа.с FORD WSS M2C 913С (Применимо для автомобилей Ford за исключением: Ka 2009 (08/2008) с бензиновым и дизельным двигателями; Galaxy 1.9L с дизельным двигателем, модельный ряд 1995 (02/1995-03/2000) и 2000 (04/2000-02/2006): использовать моторное масло стандарта «917A»; Focus RS модельный ряд 2009 (03/2009): использовать моторное масло стандарта «937A».) высокотемпературная вязкость HTHS в пределах от 2.9 до 3.5 мПа.с Взято здесь http://mondeoclub.ru...6/page__st__100 «(Справочно. HTHS это вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига, которая считается особо важным параметром, показывающим поведение масла в узких узлах трения двигателя - в подшипниках коленчатого и распределительного вала, кривошипно-шатунного механизма и т.д. Именно на него опираются при составлении рекомендации вязкости и класса масла для конкретного двигателя).» «Использование масел с повышенной вязкостью во всем диапазоне температур и высокой вязкость HTHS масел может приводить к увеличению продолжительности проворачиваемости двигателя, падению эффективности работы двигателя, увеличению расхода топлива…» и повышению токсичности отработавших газов. Весь вопрос в том у нас на 2.5Т это для «FORD FOCUS RS 2.5 Duratec» или «для автомобилей Ford» (была-же в 2010г. рекомендация лить в 2.5Т Castrol SLX Professional Longtec 0W-40, а потом (скорее всего по экономическим причинам (масло дорогое)) отменили, а там параметры вязкости приближались к «937A») ИМХО: Для RS важен расход самого масла, потому и вязкость должна быть выше чтобы на «спортивных» нагрузках быстро не угорало масло. Для Ford важно обеспечить экономию топлива и удовлетворить требования по выбросу СО2.

+1

1500159 Я менял на 47т.км При замене дисков колодки на них тоже обычно менять надо.

Купил себе бутылочный низкопрофильный домкрат двухплунжерный (телескопический поршень) min высота 160мм, ход поршня около 210мм (+ есть винт). Встаёт домкрат на заводскую отметку под ребро + подкладываю стальной уголок 20х20х2 L=150мм чтобы ребро не гнулось если не вертикально поставить домкрат. Поднимает более чем достаточно для того чтобы снять колесо. Но если колесо спустит до нуля и накачать не удастся то он всё равно не влезет, поэтому штатный вожу с собой . Можно конечно попробовать поднять и за середину (или там куда залезет домкрат), но там нет усиления под домкрат. Есть также низкопрофильный домкрат одноплунжерный (min высота 158мм), но он не всегда позволяет поставить переднее колесо на место (в случае отсутствия твёрдого покрытия пятка домкрата вдавливается в грунт, а пластину подложить не позволяет высота домкрата и колесо не установить). По поводу гидравлического подкатного тоже думал, мне он показался слишком большим для багажника, вот для гаража он самое оно (лучше два).

Независимо продлена у тебя гарантия или нет скидка действует на все а/м старше 3-х лет. В июне 2012 будет действовать уже Весенне-летняя компания 2012, вероятно там тоже будет купон на «Бюждетный сервис» со скидкой 15-20% (прошлым летом был на 15% и для а/м старше 2-х лет). Для твоего 2.3 было-бы 7990-6792=1198руб. экономии, но это только сегодня, а завтра нужно узнавать у конкретного дилера какие у него действуют скидки на ТО, и действуют ли вообще.

Осенне-зимняя компания. «Бюждетный сервис» — это специальные сниженные тарифы на техническое обслуживание для автомобилей старше 3-х лет, которые ранее непрерывно обслуживались у официальных дилеров Ford. А/м до 3-х лет 9190руб. а/м старше 3-х лет 7812руб. (для 2,5Т с фордовским маслом в зоне1). Действует до 31.01.2012г. В счет вписали скидки 5% на работы, 15% на расходники и 9% на масло. Обязательно нужно сказать что вам нужен «Бюждетный сервис» и уточнить стоимость заранее, тогда к бумагам прикрепят бумажку(купон) с информацией что у вас скидка 15-20%. P.S. Акция нацелена на привлечение клиентов на прохождение ТО у дилера после окончания гарантийного периода. Сам бы я не поехал к дилеру (поменял-бы всё сам), но у меня гарантия ещё действует, приходиться ездить.

Вот начитавшись тем про стук и думая что диагностировать причину очень сложно я не пытался обратиться в сервис. Приехав на ТО не надеясь на положительный результат попросил проверить подвеску повнимательней, сказал мол стучит что-то спереди слева под педальным узлом при проезде мелких неровностей на 20 км/ч. Менеджер сел за руль, меня пригласил на пассажирское сиденье, проехал вокруг салона по неровностям (бугорки льда) и подтвердил что стук есть. Мастер с помощью помощника провёл диагностику (помощник поперёк раскачивает машину из стороны в сторону уперевшись в крышу а мастер смотрит и слушает у колеса, и стандартно подергав колёса на подъёмнике). Когда мастер отсоединил наконечник левой рулевой тяги я подергал за тягу, ход в шарнире был около 1мм , пластик расплющился (или сточился) и шарообразный наконечник болтался в корпусе издавая стук. На новой тяге всё было плотно посажено. Симптомы: Стучит независимо от температуры при проезде множественных мелких неровностей ( типа вымощенной булыжниками мостовой) , по ощущениям было похоже на то что стабилизатор поперечной устойчивости болтается в резиновых опорах («упругий» такой стук), казалось даже что чувствуешь его ногами (громкая музыка не помогала). По факту получается что стучало когда колесо испытывало переменную боковую нагрузку т.е. тяга дёргалась влево-вправо. При вращении руля стук не проявлялся. На ровном покрытии или большой скорости никак не проявлялся . И главное отличие моего стука в том что его не было на лежачих полицейских. Шарнир вкручен в торец рулевой рейки и скрыт пыльником закреплённом на рулевой рейке. Летом проверял подвеску с другом (раньше работал в ауди) но обнаружить где стучит не смогли. После снятия наконечника левой рулевой тяги нужен будет сход-развал (он регулируется контр-гайкой на тяге). Сегодня покатался по неровностям больше не стучит. P.S. ИМХО причины стука могут быть различны, но попросить на ТО повнимательней проверить гарантийную машину не помешает, тем более что проверка подвески входит в перечень работ ТО.