Shiko

На заборе многое что напишут. Их то ставили, то не ставили на конвейре. Да и упорные шайбы эти из фольги и сами мягкие диски у мондео. Для сравнения родные заводские оригинальные диски стоптались до технологически минимальной толщины за 60 тысяч, цимерман от лендровера прошел до замены на следующий цимерман 130 тысяч. Выводы как говорится по всей форд морде о гавенности дисков мондео.

И у форда, чем новее двигатель тем хуже. Особенно блоки 1,6 турбо гуаном вышли, разваливаются за здрасьте. А про тормоза. Лечение экономии форда исправляет ситуацию. После первых поведенных заводских дисков допилил тормозную систему и забыл об этом навсегда. Во первых поставил щитки на передние тормоза. Во вторых сменил оригинальные диски на диски от лендровера (S-Max) цимерман, просверлил отверстие в ступицах, нарезал резьбу и закрепил тормозные передние диски винтом к ступице. Как бабка отшептала от всяких биений.

Толстый намек на VAG групп? )))

Это да, чудаков на дорогах пруд пруди. Понапокупают семейных автомобилей, но считают, что купили болид.

Не за чем ехать как в попу ужаленному, к светофору приезжают одинаково. Только вот это приходит с опытом.

Для жалующихся на затрудненное включение передач, скрежет синхронизаторов. 1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Долейте до максимума. 2. Прокачайте тормозную жидкость в выжимном подшипнике. Из-за особенностей тормозной системы мондео 4 жидкость в выжимном подшипнике не обновляется, даже при смене тормозной жидкости во всей системе (по регламенту 2 года). Жидкость в выжимном стареет начинает кипеть и как результат недовыжим сцепления. Поэтому возьмите за правило при смене тормозухи в тормозной системе прокачивать и педаль сцепления.

Маленький ликбез по системе кондиционирования. Компрессоры кондиционера Visteon VS-16 весьма надежные и все одинаковые на всем модельном ряде, за исключением двигателя 2,5t. Работают долго и нормально, если не было нарушений эксплуатации (использование не того фреона и не того масла). В системе кондиционирования всего два датчика. Первый датчик давления (установлен в подкапотном пространстве справа под жабо на трубке, датчик трехпиновый), который в PCM выдает абсолютное давление в системе и PCM отключает муфту по нижнему давлению 1,6 бара и по высокому давлению 25 бар. Второй датчик температуры испарителя кондиционера, установлен справа в ногах водителя на тоннеле. Датчик передает данные в PCM и PCM отрубает муфту при температуре испарителя +2 градуса и включает при температуре +4 и выше градуса. Служит для предотвращения обмерзания испарителя кондиционера, чтобы предотвратить его непроходимость для воздушного потока. Далее радиатор кондиционера (стоит первым на заборе воздуха, уже после него стоит радиатор двигателя), испаритель кондиционера (установлен в салоне) и терморегулирующий клапан, установлен на входе трубок кондиционирования в салон, трубки высокого и низкого давления и ресивер осушитель, совмещен с радиатором кондиционера и находится слева от радиатора. Вот и вся система. При нормальной работе системы кондиционирования трубка высокого давления горячая, трубка низкого давления холодная. Компрессор кондиционера вытягивает из испарителя фреон, сжимает его и отправляет в радиатор, где он из газообразной фазы переходит в жидкую, далее поступает в ресивер осушитель, где фреон фильтруется и осушается и дальше в жидком состоянии поступает в терморегулирующий клапан (ТРВ), который имеет строго настроенное сечение отверстия, через который впрыскивается жидкий фреон. И в этот момент впрыска через маленькую дырочку он переходит в парообразное состояние с низкой температурой, далее поступает в испаритель, испаряется и переходит в газообразное состояние . В испарителе он находится в газообразном холодном состоянии и охлаждает пропускаемый через него системой вентиляции воздух. Далее опять вытягивается компрессором. Как не глядя проверить работу кондиционера? Прощупыванием трубок. Труба высокого давления горячая, труба низкого давления ледяная. Далее подключаемся к диагностическому разъему и допустим программой форскан смотрим давление в системе и его изменение при работе и отключении и в различных температурах. Обычно давление в системе при неработающем кондиционере при температуре 20 градусов около 7-8 бар, при работе кондиционера давление возрастает до 12-17 бар (давление зависит от температуры окружающего воздуха и повышается с увеличением оборотов двигателя). Можно посмотреть работу датчика температуры испарителя, смотрится напряжение на датчике и меняется ли это напряжение. Если трубы горячая и ледяная и не отключается муфта, то как варианты: 1. Засран в усмерть радиатор испарителя и воздух не забирает холод от испарителя. 2. Накрылась одна из заслонок регулирования потоков воздуха в системе вентиляции и в салон поступает не воздух от испарителя, а воздух от печки. Если труба низкого давления не холодная, то неисправна система кондиционирования: 1. Маленькое давление в системе, система работает с пониженной эффективностью, мало фреона и скорее всего утечка. 2. Слишком много фреона: автокондиционер включается, работает, но его производительность остаётся очень низкой, и холодный воздух практически не поступает в салон; заметно повышается температура на связке компрессора и конденсора, что обнаруживается при прикосновении рукой; наблюдается обмерзание испарителя и магистрали; кондиционер, проработав 10-15 минут, отключается из-за срабатывания датчика давления. Если количество фреона в норме, давление в норме, то может накрыться ТРВ. Происходит это если засорился фильтр осушитель в ресивере не справился с задачей фильтрации всякого Г и как результат засрался ТРВ. Тут только замена ТРВ, ремонту он не подлежит.

А зачем? Это первое. Второе, а двигатель то какой?

Фото адаптера и я скажу подходит ли к редповер.

А сказать то что хотел?

Я привел Вам фокусные IMRC и на 2.0 мондео они такие же, на 2,3 они чуть отличаются, но они также диагностируются и даже взаимозаменяемы с двигателем 2.0 и даже от жигулей пойдет, но смысла от ВАЗ-2105 не имеет, китай клапан 1000 стоит. Суть везде одинакова, что на фордах, что на маздах, что на вольвах. Тестер в руки и вперед. https://www.drive2.ru/l/561520039623131246/ Если вы датчики меняете местами и машина офигевает, то один из датчиков у Вас неисправен.

"Диагностировать легко ! Вот вам два способа : 1. Кроме рук и головы у вас нет ничего - снимаем декоративную крышку с двигателя, кидаем её в багажник и на ходу прогреваем авто пока двигатель не начнет тупить. Останавливаемся, не глуша двигатель открываем капот (надо взять второй ключ , потому как если заглушишь, откроешь капот и снова заведешь, прерванный контакт может восстановится и диагностика ничего не покажет) С правой стороны двигателя обнаруживаем сборку из двух клапанов, к каждому клапану подходит по две вакуумные трубки. Снимаем правую (именно правую !) трубку с каждого клапана на работающем двигателе. Тот клапан который шипит, свистит (открытый) - исправен, тот который молчит (закрытый) - умер. 2. Кроме рук и головы у вас есть еще и тестер для измерения сопротивления - делаем все тоже самое пока двигатель не начнет тупить, глушим, открываем капот, снимаем с вышеуказанных клапанов штеккера, и меряем сопротивление обмотки клапанов. Там где сопротивление будет бесконечность - клапан умер, где 30 - 100 Ом - живой" Звониться должно в обе стороны.

Смотрите как заколхожена на подключение Ваша магнитола. В штатно-нормальном варианте подключения китайской маги (да и оригинальной тоже) при переводе положения ключа в ACC в кан шине появляется сигнал о том, что пора запускать магнитолу, то есть ключ повернут в ACC. Штатная магнитола вылавливает его из кан шины своей платой и включается. Китайская магнитола вылавливает сигнал ACC из кан шины с помощью кан адаптера (красная коробочка) и подает (коммутирует) 12 вольт на контакт ACC идущий к магнитоле. Так что либо у Вас колхоз соединение магнитолы, либо померла (неисправна) красная коробка кан адаптера, либо пропал контакт в соединении каншина коробка, коробка АCC.

Мог сломаться Canbus адаптер, Выньте магнитолу, да посмотрите запустить ли напрямую от акб подкинув питание на три провода черный земля на минус акб, желтый battery на плюс батареи, красный асс на + батареи. Если запуститься, то умер адаптер или предохранитель F6 в блоке BCMI.

Проводка и сам блок BCMI.

Так и должно быть. Ничего изменить нельзя. Небось не пойми какую магнитолу (ACC) на прикуриватель воткнули и теперь маетесь.

Магнитола то какая?

Да никакого рассуждения. Тебе говорят, что концевики только через БУ замок, так как: а) припаяны к тоководам на фольге, б) залиты в усмерть компаундом. Ты их просто не поменяешь. Но они не мрут, вот и все рассуждения.

Я стесняюсь спросить, а откуда у 2,3 взялся ТНВД, там кроме бензонасоса ничего нет? А так 2,3 и 2,0 двигатели склоны к масложору, так как очень тонкие гильзы.

В мондео нет концевиков. Это не таз. Все встроено в замок, через систему контактов. Разбирается замок, смазывается, меняются моторчики (моторчиков на Али пруд пруди, просто немеряно), которые дохнут и не доводят в нужное положение. Концевики не дохнут, но если Вам уж "повезло", то на барахолку за БУ замком. Бывает у мондео, что ломаются пины в разъеме между дверью и кузовом.

Комментарии читай https://www.drive2.ru/l/645489742636385140/?m=645497164339886660&page=0#a645497164339886660 На твоей схеме эта приблуда идет как 9F721, номер запчасти 1505772

Предохранители на реле R3 по моему F2 и пред на соленоиды реле по моему F7, либо неисправность самого реле. Звоним преды. Меняем реле местами. Если целое, то смотрим приходит ли 12 вольт и земля на преды. Если все целое, то через диагностический сканер пытаемся понять почему PCM не дает сигнал на включение. Может быть пустая система, неисправность датчика давления, неисправность датчика температуры испарителя (для машин без климата). Скачай этис, там все написано как диагностировать неисправность с логическими таблицами диагностики.

АрхангельскАнтон(sav)+7(952)254-60-60 [savgel@yandex.ru] АрхангельскДмитрий+7-921-070-28-48 https://ucdsys.org/?page_id=42

Лучшие аморы для мондео это сакс. Раньше была каяба, но сейчас к ней много вопросов.

Сейчас многие говорят, что каяба уже не та. А я ставил еще нормальную. Недавно решил поменять задние аморы, ну типо пора 170000 прошли. Купил сакс, снимаю каябу, а она полностью жива.