morzh_ico

Я калибровал при помощи ноутбука и диагностического кабеля, хотя можно и при помощи навигатора.

если родной, то 3 одна масса и 2 сигнальных. Если ставили сами, тогда вероятно что 2.

Если подсос, то значит бедная смесь и свечи бкдут немного сбелым налетом, если наоборот богатая смесь, то черные. Проверь до кучи состояние заборного отверстия в корпусе воздушного фильтра.

поищи в косе проводки провода на активаторы замков, и вручную прямой подачей напряжения задействуй активаторы

Лямбда в работу включается через минуты 3 после старта холодного двигателя. Проблема на 80% в районе ДТОЖ

Выкрути свечи, посмотри их состояние, то что они новые еще ничего не значит, какие свечи ставил? Ищи подсос, если свечи с белым налетом (у меня в частности из-за этого проблема была, ГБО какого поколения? Если 4, то форсунки могут лить. Калибровку нужно было проводить с новыми свечами и проводами, на старой калибровке график сбивается. Ну и зазор на свечах до 1 мм желательно уменьшить. если стоит не платина. Удачи!

ИМХО двойная блокировка сработала, активаторы ни причем

На монях в комплектации GLX зачастую лежит проводка от гиа версии, некоторые узлы можно просто добавлять, а в некоторых придется прозванивать проводку. У меня на старом Моне без лишних усилий встала подсветка ручек, задние стеклоподъемники, подогрев передних сидух, хотел внедрить БК но там проводов не хватило, хотя на разъем доп табло все было.

Не факт, там где полярность играет роль стоят диодные мосты, т.е ток может протекать только в одном направлении, а лампочкам пох какая полярность, проверь предохранители в моторном отсеке, те, которые большие синие на 20 А

Показания прибора зависят от вакуума во впускном коллекторе, исходя из этого, если найдешь вакуум на свом авто то возможно

Задний подшипник меняется только со ступицей, аналогов нет, перепресовать еще никому не удавалось, хотя когда свой менял, то ИМХО возможно, но подобрать не пробовал. Все-таки ступичный подшипник - это не то. с чем можно экспериментировать и ставить второсортный шлак.

еще как должен, если там все размолотило. Колесо крутится, в данном случае приводя в движение приводной вал, через шрус. Шрус разбит - следствие будет греметь. Я на форуме про шрус где-то писал, была ситуация на джетте. Размолотило шрус, так при транспортировке треск стоял как от трактора "Беларусь" )) @Tancherkson, Я просто влюбился в Вас. Не часто встретишь женщину которая открывает капот и не думает, что это багажник с запчастями))

Если кузов "сарай", то справа под обшивкой, в любом случае она в багажнике. У меня плюс к бибикалке, еще и повороты моргали)) Прикольно было в движении наверное другим водителям. Блок её нашел за бардачком черный с сине-белй наклейкой и эмблемой "форд".

А стойки-то зачем? Насколько я знаю стойки менять не придется :-)

@eduard_030384, проверь до кучи проводку и реле карлсона, может там клин?

Естественно!!! Было б супер если б Вы еще фотки кинули, ну а так все признаки шруса 100%

+1 Если установлена нештатная сигналка, то родная может изредка ругаться на нее, если напрягает, просто сними клемму с бибиеалки в багажнике. Была такая же ситуация 2 года назад. Вылечил правильным переподключением сигналки и отключением бибикалки.

Итак, начну по-порядку. 1. Был куплен "эконометр" от ваз 2108-09, тот, что встраивается в приборку. Он идет без корпуса - только прибор. Данный девайс на разборке обошелся примерно в 100 рос.руб. 2. Был куплен датчик температуры от ваз 2104-07, в качестве будущего корпуса для эконометра. Цена примерно такая же 110-120 руб. 3. Набор стеклоомывателя от ваз 2101-09. Трубки, тройник и 2 форсунки(правдв они нах не нужны, но пусть будут:-) цена - 55 руб. Что было сделано: 1. Был распотрашен датчик температуры вазовский, а если точнее то показометр температуры. Все внутренности из него достаем (нам нужен только корпус) 2. Примеряем "эконометр" и видим, что табло малость не подходит. Берем ножницы и чуток подрезаем подложку под стрелкой. Меряем - В самый раз! 3. Вставляем наш эконометр в корпус - собираем и откладываем в сторону. 4. Теперь нам нужна трубка от коллектора, для замера вакуума. Мы помним (надеюсь), что заслонки печки управляются тем самым вакуумом, поэтому достаем бардачек (как доставать, рассказывать думаю не надо))) и слева видим вакуумную трубку, идущую к блоку управления заслонками отопителя (не путаем с переключателем положений). Отсоединям трубку от блока, услышим пшшшшш. Берем тройник от набора стеклоомывателя с трубками и внедряемся в вакуумную систему. 5. Проводим нашу новую трубку в удобное для Вас место, подключаем к эконометру и ВУАЛЯ!!! Результаты превзошли ожидания. Показания стрелки прямопропорциональны длительности впрыска форсунок. В момент замера, подключал машинку к компьютеру и смотрел поведение впрыска. Получилось следующее - чем больше длительность впрыска, тем меньше вакуум во впуске (или наоборот) соответственно больше вакуум - меньше потребление топлива, ну эт я думаю все знают. Так вот ответ на вопрос по названию темы - СМЫСЛ ЕСТЬ, если не ленитесь, штука на самом деле удобная - как следствие, коренным образом сменил стиль вождения))) Расход изменился примерно 1-1,5 л. на сотню) К сожалению процесс установки не фоткал. Буду еще добавлять тахо со вспышкой, датчик давления масла и все поставлю в подиум на стойку, ну а пока вот что получилось.

снимать центральную консоль и изнутри вытягивать

@Жиша, +1 Ситуация такая же была, задняя правая гайка шалила (проворачивалась) Решение проблемы - сварка 2 точки, плюс смотри пост выше. Удачи!

В Пинске есть еще одна! Пишите в личку - отправлю первому! :cool: Спасибо @ded, @serg-1980, ^_^

Замеряй давление редуктора, есть редуктора, которые самопроизвольно меняют давление (белорусского производства в частности)

коробки одинаковые у всех

Было тоже самое. Пластмассовый держатель стекла (красный такой в двери) дал трещину, причем когда снял обшивку двери сразу не заметил. Трещина по субъективному суждению появилась из-за кривой установки дефлектора стекла. В итоге заклеил, поставил на место и все ок!

Он вроде выкручивается. Завтра могу на старом двигателе посмотреть, если никто раньше не отпишет