MasterTran

Высокий уровень ATF или ATF пенится.

Да нет , не подубил этим.

Ну в АКПП фрикционов нет. Диски с накладками, накладки сделаны из целюлозы и пропитаны компаудной смолой и все это приклеено на стальное основание. Определить очень просто, вытащить щуп проверки уровня ATF и понюхать, если нет горелого запаха, ATF красного, темнокрасного цвета, значит все нормально.

Провести Stall Test , если обороты ниже положенных , отреонтировать ГТ.

Для Вашей жизни опасно, только я не представляю себе, как трансмиссия в таком режиме нормально работала . Чего то там закоротили или нахимичили?

Чтобы выявить некотрые неисправности гидротрансформатора (не все конечно) Stall Test провести надо будет. Для двухлитрового двигателя обооты 2310 - 2730 должны быть. Если подушки порваны, то в момент переключения на D или R двигатель с трансмиссией будет "ходить" и будет такой глухой ударчик. А может дело в двигателе? Вибрация из-за холостого хода или потери мощности?

Ну если грубо описать ремонт , то "СОБРАЛИ С МОЛОТКА". Не регулировали зазоры, а там их очень много, разных. Ну а если сильная вибрация авто, то это 99% гидротрансформатор не отремонтировали или отремонтировал не правильно, или что то упустили в ремнте, да и ТРИ месяца ремонта АКПП - это более чем . С вибрацией не забирать, может получиться ФАРШ в коробке и обвинят Вас типа в "неправильной эксплуатации", может оборвать шлицевую ГТ и машина встанет...Пусть уж ее мучают до победного. Удачи!

http://www.abtomat.ru/zapchasti/?mark=FORD...A&akpp=CD4E Смотрится код на самом бублике F3RP или F4RP или F5RP, если бублик стороннего производителя , значит что-нибудь другое, типа CD1... А чего , восстановлению не подлежит ??? :?:

1. Лянча, иногда криво работает . 2. Триканом - БМП (Без малейшего понятия); 3. Не диагностировал , да думаю Лянча и возмет.

Я хочу сказать , что посмотрел модификацию на своей коробке, посмотрел на б/у и сравнл цифорки и буковки. Если совпадают , занчит ТА!

понятно, как всегда на разборках и помойках определяют модификацию трансмиссии по коду двигателя, хотя ПРАВИЛЬНО определять по модификации (КОДУ) самой трансмиссии. Вопрос к клиенту, при выборе трансмисссии, будет: - год машины и какой двигатель? В чем то и правы, можно угадать. Стартер с другой стороны , потому что двигатель другой или другого года был, но отличий там хватает и без стартера.

Конструкция одинаковая, CD4E и LA4A-EL никто не спорит, но "начинка" отличается даже по году выпуска, крепление, кол-во шлицов на главном редукторе, бублик, кл-во дисков на передачах, их размер , размер цепи, передаточное отношение и т.п. CD4A - первый раз о такой слышу и в каталогах ее нет. На каких машинах она ставится??? Наверное на разборке чего то попутали .

Вальная ссистема на Хондах. Задняя передача включается как на механике ВИЛКОЙ , только ее двигает шток гидравлики, сервобустер такой. Болезнь. Отламывает одну строну вилки и поэтому она начинает криво работать, отсюда и удар. Если селектор тяжело перевести в R , то порекомендую сначала трегулировать трос селектора, если не поможет , то пружина собачки парковки согнуло или во что то там упирается. Ездите тогда так , пока не развалиться.

Сбрасываем газ; Кнопку OD/OFF и трансмиссия переходит на 3-ю передачу; Упала скорсть до 50 - 70 км/час преводим рычаг в положение "2". Если скорость большая , то 2-ая передача сразу не включится; Надо еще тормозить двигателем, упала скорость 30 - 40 км/час , то в "1" ( "L") если скорость большая, 1 -ая передача сразу не включится. Естественно осторожно тормозить двигателем , переднеприводная , на гололеде может бросить в занос. Я помню постоянно тормозил двигателем в горах Кавказа, очень удобно и колодки не греются тормозные. В горной местности, если крутой подъем , то OD/OFF или 2 или даже 1, с крутого спуска тоже OD/OFF или 2 или даже 1, в зависимости от условий движеня, если например плотный поток машин или дождь или гололед. Если спускаться на "2" с крутого спуска в гололед , то и тормозит и притрмаживать практически не придется и шансов, что колеса сорвет в занос, минимальные.

Понял к чему все ведете. Не реально. Модификация трансмиссий разная , хоть и ОДИНАКОВЫЕ МОДЕЛИ. Под разные моторы , под разные авто, под разные блоки управления АКПП , прошивки мозгов разные, соленоиды разны, разъем, разные передаточные отношения у них, колокола разные могут быть. Даже если и поставите, подойдет , то проблемы с переключениями, расходом топлива и т.п. , переключениями передач ГАРАНТИРОВАНЫ. Модификации у них разные, посмотрите на цепи по каталогу - 4-е разные. Как выбрать б/у АКПП , чтобы не попасть опять на деньги: http://akppinfo.narod.ru/O_remonte/B_U_AKPP/B_U_AKPP.html

1. Чего то по CD4A ничего не слышал и не попадалась, ни разу. А на какие авто она ставится??? 2. CD4E - это Фордовская трансмиссия, на Мазде она идет как LA4A-EL. Каталоги с запасными частями, там CD4E и LA4A-EL в одной строчке, http://transparts.ru/?id=catalogs кому интересно, скачайте и увидете разницу, в основном блок соленоидов, а в целом разница от года выпуска, естественно настройка под разные моторы и цепи пойдут разные и насос АКПП и пружины в аккумуляторах и т. д. и т. п. список длинный.

А точную причину без диагносики не определить. 1.Скорее всего от удара повело гидравлический блок, ему много не надо и теперь клинит плунжера, ередачу не сбрасывает , получается , что включается сразу несколько, может R постоянно; 2. Погнуло немного корпус трансмиссии и диски клинит на хабе, пакет не выключается, а включается следующий, клинит планетарный ряд и первичный вал трансмиссии. Т.е. если клинит диски на хабе, то это будет видно сразу при разборке АКПП. Тут одозначно , подключать сканер и смотреть, за диагностику не обдерут. Ремонт трансмиссии, ее конструктиная особенность такова, что снимать ее надо и половинить тоже, вообщем разбирать при ремонте, иначе никак .

Кака бы все понятно, не буду вдаваться в тонкости перевода , но по русски звучит так: Проверять на горячую на холостом ходу на парковке, ATF MERCON F3RP-7A020-AO. Уровень ATF выставлять по насечке.

Немцы Audi , WV , BMW концерн ZF ,ATF в них якобы заливается на весь срок эксплуатации, поэтому никто не меняет (фашики и подавно) при наличии поддона и одноразового фильтра, щупа ATF на большинстве нет. Поэтому, как правило 1998 - 2000 год уже сыплются, ремонт ZF до 100 000 рублей. Концерн AG -096 , 098 , 01M , 01N середнечки по надежности, в ремонте под 60 000 рублей. 1 соленоид EPC стоит 6000 рублей. Мерс 722.1 - 722.6 - отдельная тема , все поштучно и за большие деньги, тормозная лента к примеру 6500 рублей. На электронной соленоиды можно купить вместе с блоком управления и косой за немаленькие деньги, на мерсе класса "A" вообще была вальная система, 722.7 , стоит один во дворе у нас , не ремонтирует АКПП по причине дороговизны, потом стали ставить варики, запасных частей НЕТ , меняется на новый агрегат, б/у в приличном рабочем состоянии не найти. Опеля . Нету у них своих автоматических трансмиссий, раньше ставили Штатовские , потом AW50 - 42LE - , без поддона, фильтр тоже просто так не поменяешь, проблем может подкинуть. Сейчас ставят вариаторы и АКПП AW55 - 50SN пятиступенчатая, боится перегрева, ремонт ОЧЕНЬ дорогой и , гидравлический блк управления с соленодами и проводкой меняется ПО УМОЛЧАНИЮ при ремонте.

АКПП AW (Toyota) A140E и A240 достаточно надежные. На Камри до 2, 2 литра , на 3 литра ставят А540, слабое место ступица насоса и муфта диррект. A240 серия Королла. У меня А245Е - практически не убивемая, держать уровень ATF в норме и не буксовать на D в канаве , менять ATF своевременно и фильтр АКПП продувать сжатым воздухом - и будет ходить ОЧЕНЬ ДОЛГО, лет 20-ть отбегает . АКПП Jatco (Ниссан) RE4F04 Максима, Алтима. Заднеприводные RE4R01 - RE4R03. Лучше не покупать машины с АКПП AW55-50SN (денег на ремонт уйдет 100 000 минимум), хотя если денег много... Renault c АКПП DPO. Экзотику типа Австралийской АКПП BTR.

Свистеть есть чему в АКПП, и греметь, и выть и трещать. Просто было написано "СЫРАЯ ПОГОДА", значит в ясный день ничего не свистит - АКПП тут не причем, если там засвистит, то будет и в дождь и в жару свистеть, причем НЕ ДОЛГО . A4LD может? Ковырял, друг ездил на старом Форде и угробил, отремонтировал по дружбе. Это динозавр, разработка начала 70- х годв прошлого века и шла под маркой C3 - трехступенчатая , птом добавили 4-ю передачу на "старые дрожжи" и обозвали A4LD. + То что там есть классический поддон и можно поменять фильтр элементарно, МНОГО ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА НЕЕ. вакуумный модулятор и можно подрегулировать плавность включения передач, модулирующее давление вообщем. - Заднеприводная, большая, некомпактная, есть на полноприводные модели - 4WD, ходят меньше. Живет дольше, чем CD4E, если фильтр менять вовремя с ATF, но гидравлический блок сложный и очень капризный, High Clutch может достать и клапан модулятор. Вообще Фордовские (Американские) трансмиссии никогда надежностью не отличались.

1. А в каком месте задели? Трещины? Вмятины? 2. Уровень ATF? 3. Подтеки ATF есть? 4. На хлодную тоже самое , что и на горячую? 5. Если завели двигатель , уровень ATF падает? (на не заведенном двигателе он очень высокий).

не надо все валить на АКПП , это ремень генератора свистит. Поменяйте ремень.

Есть конечно. Но меняют его только при капитальном ремонте трансмиссии, потому что ее снимать надо, разбирать (половинить), тогда только до фильтра можно добраться и снять, но чтобы фильтр правильно поставить, еще и гидравлический блок снимать надо, там уплотнение резиновое в стальном кольце под выход фильтра.

Зависить от того, как ездить. Перегрели бублик когда то. Если тапку в пол и постоянно на включенном OD , то развалится быстрее. Но сначала начнет гудеть и на горячей трансмиссии. Потом , при включении D или R нога на тормозе будут падать обороты ХХ. Наверное не меняли ATF и стартовали с места с буксом, вот и надсадили. Рекомендую поменять ATF перед зимней эксплуатацией, продуть радиатор охлаждения ATF, можно промыть присадкой LUBGARD, чтобы смыть с внутренних частей радиатора (да и блока гидравлики) плакирующий налет.