MasterTran

Опять задний сальник коленвала??? Чего то болезнь какая то. Последнему на Мондео ремонтировал CD4E , тоже поменял сальник коленвала. У него стоял оригинал и тек. Снимал "маховик" , венец. Кстати уж больно дорого просят за сальник магазины. Я нашел сальник , что то около 600 рублей, а не 2400. Вполне возможно , что "жужжит" гидротрансформатор.

Если дейстаительно потекло от удара, то особых проблем нет. Снять трансмиссию , располовинить, проверит параллельность половинок, наличие трещины, можно заклеить и собрать, поменяв прокладку. Заодно поменять фильтр. НО Я ДУМАЮ ДЕЛО В ДРУГОМ! Дело в том , что это "технологическое отверстие" используют при установки трансмиссии на двигатель , вставляют в него ограничитель , чтобы гидротрансформатор не вываливася во время сборки. Дак вот похоже, что течет сальник трансмиссии, который работает на шейке гидротрансформатоара. А почему он течет, это надо смотреть: 1. Если износ сальника, то это хорошо , поменял и проблем нет; 2. Если задрана шейка гидротрансформатора - ремонт ГТ. 3. Если износ втулки на ГТ - ремонт ГТ, замена втулки, думаю , что вал еще целый, если не сильно течет. 4. Биение проверить, кол - во направляющих, центровку гидротрансформатора. Обычно шейка гидротрансформатора задрана, разбило втулку и сальник начинает течь. Снять поставить трансмиссию 4500 , сальник поменять (есть в наличии у меня, сколько стоит не знаю), ремонт гидротрансформатора - 6000 , втулка. Может действительно трещина, тогда должно течь на заглушенном двигателе, поменять прокладку и фильтр заодно. Если сальник и все что с ним связано , то будет течь только на ЗАВЕДЕННОМ двигателе. Опасно тем, что если течет сальник, то в итоге разбивает шейку ГТ вхлам, втулку, все это проворачивает , задирает первичный вал трансмиссии, сальник слетает ATF за 30 секунд оказывается на асфальте и тогда ремонт на круглую сумму или б/у. Обычно начинает течь , когда не профи поставили б/у трансмиссию. Никто из ни ведь не проверяет ни состояние шейки ГТ , ни втулки , не центровку и биеие ГТ.

Это так и должно быть, больше поменять никак, всегда смешивается. Так что допустимо.

Да, можно поменять ATF , она промоет трансмисссию и вся грязь может попасть в фильтр. Если сливать через сливную пробку, попадет в фильтр меньше. Это актуально для тех , кто меняет ATF на "машинке", аппарате для смены ATF через трубки системы охлаждения ATF. Аппарат все сосет через штатный фильтр трансмиссии. Так что на аппарате не советую менять ATF на CD4E. Проблема в фильтре, который нельзя поменять, без разборки автоматической трансмиссии. Гидравлический блок на этой трансмиссии ремонтируется элементарно и покупать новый не надо. Соленоиды, блок соленоидов, да , частенько меняют из - за липания электромагнитных клапанов, износа штока и т. п. Стоит блок клапанов в зависимости от года и модификации трансмиссии от 5500 - до 13 000 рублей. Все зависит где покупать , в наличии или на заказ и сколько недель ждать. Хотя цены постоянно растут, ходя бакс падает. На блоке соленоидов есть оригинальный номер, так что не ошибетесь, если что.

Если постоянно дергать, как на механике и на светофорах и в пробке ставить на нейтраль , то трансмиссия быстрее выйдет из строя. Проблема не в изношенных подушках конечно. И зачем такой автомат нужен? Чтобы постоянно клюку дергать? Можно просто поменять ATF , попробовать, если не все так запущено , то частично помогает. С фильтром на Вашей трансмиссии все гораздо сложнее, его можно поменять, только сняв трансмиссию и разобрав ее, располовинить.

Это под каким углом поддомкратить машину. Вообще должна покапать.

Не включается Brake Band вовремя. Дело конечно не в сервоприводе ее управления, иначе бы и на горячую не включалась бы. Если на горячую пропадает проблема , то грязь в гидравлическо блоке управления, в соленоидах, они там вообще под прокладкой фильтром стоят в виде сетки. Плохо , что лента при таких переключениях сильно изнашивается и чернеет. На трансмиссиях старого года, где тормозная лента вообще узкая, ее РВЕТ и пропадает 2 и 4 передача. Чего можно порекомендовать, поменять ATF, литров 12, поэтапно. Гидравлический блок просто так не снимешь, хотя не мешало бы его почистить , хотя бы открутить четыре болта, снять блок соленоидов и принспектировать сетку-фильтр на наличие грязи. Но без демонтажа трансмиссии это невозможно, даже есл и ухитриться и снять , то правильно уже не поставить + грязь попадет.

2. Значит уровень выше, тоже плохо, на завышенном уровне давление в системе на 1-3 атм. меньше положенного, особенно когда нагреется трансмиссия. Отсюда возможны и толчки, пики , пробуксовки и все что угодно. Сливай, только не ошибись в уровне, низкий уровень ATF , трансмиссия сгорит. 3. Stall Test это именно одновременно на газ и на тормоз и не БОЛЕЕ 5 секунд! ATF сильно перегревается в гидротрансформаторе. По ATF: Dexron - II хуже по своим характеристикам , чем Dexron - III. Взаимозаменяемые жидкости, зачем лить худшее??? CD4E всю жизнь ездили на Mercone. ( Mercon - это брэнд Форда, по своим характеристикам Dexron-II) За брэнд надо отстегивать форду, поэтому и появились "другие" ATF , но с такими же характеристиками. С M-V не путать, это уже другая жидкость трансмиссионная. Я при ремонте использую ENEOS D-III , на сегодняшний момент лучшее цена/кчество среди декстронов.

1. "там нога" - круглы такой штекер с верху трансмиссии, на прилепленом файле ATSG все нарисовано. 2. Уровень ATF проверятся элементарно, подробнее тут http://akppinfo.narod.ru/Expl_AKPP/Proverk...overka_ATF.html 3. Сильный удар с P на D, завышенное линейное давление, а при переключениях и завышенное модулирующее, хотя оно тоже сильно зависит от линейного. Проще всего , не гадать на кофейной гуще, а измерить линейное давление на D и R на холостом ходу и Stall Teste. Если будет завышенным , значит гидравлический блок, блок соленоидов смотреть надо. Хотя по симптомам и опыту, если на горячую с ударом , это подклинивает плунжера или соленоиды. 4. Если с D на P обороты поплыли на 500 , а потом до 1000, то в первую очередь смотреть РХХ , потом проверить на герметичность впускной коллектор и все, что с ним связано. 1000 оборотов ХХ это очень много , если двигатель прогрет, к стати при таких обортах идет износ трансмиссии интенсивнее.

Только с утреца надо попробовать на полностью прогретом двигателе и трансмиссии, проехав на ней 5-10 км. Режим (кнопка) не спортивный естественно.

Если нет люфтов , то все решает регулировка. Отрегулировать трос, многофункциональный переключатель. Трос регулируется так, чтобы сектор в автоматичекой трансмиссии совпадал с секторм "гребенкой" на рычаге. Вообще в мануале по Мондео должно быть прописано все. Регулируется все на D , там на многофункциональном переключателе есть метка. Рычаг должен вставать четко иначе глюки трансмиссии неизбежны.

Сначала определить ATF пениться или нет, при условии, что уровень на горячей трансмиссии в норме. Вытащили щуп и посмотрели, пузырьки воздуха есть на нем или нет , естественно на заведенном двигателе, на P на прогретой трансмиссии, проехав на ней 5-10 км. Если ATF пенится, а уровень нормальный, необходима полная замена, а так как замена возможна только частичная со смешиванием, то понадобиться литров 18 Меркона. Проверить температуру ATF на прогретой трансмиссии в движении, сканером естественно, если ATF перегревается, то очень сильно расширяется и "излишки" выкидывает через сапун. Может выкидывать ATF через шахту щупа проверки уровня ATF, когда сапун забит - происходт это когда глушим двигатель.

Кстати не самое лучшее расположение датчика температуры ATF, зато конструктивно все красиво, его даже не видно и провода не болтаются и сборка трансмиссий быстрая. Экономят и понижают себистоимость в ущерб качеству....

Ничего не происходит....когда трансмиссия начинает уже пробуксовывать , вот тогда и начинает мигать OD/OFF, уходить в аварийный режим, но уже поздно пить баржоми... Если трансмиссия "холодная" и движек тоже, то 4-ой передачи не будет, как впрочем и блокировки муфты ГТ. Датчик температуры ATF находится в блоке соленоидов, под пластмассовой крышкой, маленький терморезистор, миллиметра 2-3.

Таблица переключений апшифт и доуншифт (вверх - вниз) , актуальна только тогда, когда двигател исправен. Если движек не тянет по ряду причин, то нормального переключения передач не видать, будет вечно переключаться на повышенных оботах с завышенной скоростью. Для вашей трансмиссии и 2 литрового мотора по таблице: 13% нажатии педали газа - переключение с 1 на 2 должно быть при скорости 9-15 км/час 30% - 19-25 км/час Тапка в пол - 30-35 км/час

Двигатель , скорее всего РХХ.

Это не Форд объеденил, это КЛАССИКА, и большинство контуров охлаждения ATF АКПП "спрятано" в радиаторе двигателя. На большинстве авто. Хе-хе , температура ATF может легко достигнуть и 300 градусов по Цельсию, с дуру некотрые буксуют так, что железные диски внутри трансмиссии ПРИПЛАВЛЯЮТСЯ друг к другу. Рабочая температура трансмиссии 85-90 градусов. Да , на некотрых трансмиссиях радиатор охлаждения ATF выноснои и дополнительно обдувается вентилятором. Да, желательно под вентилятор ставить , НО, его туда запихать не реально, не то что установить правильно. Поэтому его и расматривают в первую очередь как дополнительный, особенно помагает в Московских пробках летом. Трансмиссия горит и выходит из строя по по-большей степени из за того , что ATF перегревается, перегревшись , 120 - 140 градусов давление падает (закон физики) , начинают проскальзывать передачи, давление смазки резко падает ну и т.п. Так что к радиатору охлаждения ATF надо относиться серъезно. Экономия может сильно ударить по карману.

Да , в Ярославле не делают, в Ростов не советую , после них уже переделывал. Но тащиться на 2 передаче - это верный шанс угробить все окончательно. Только на эвакуаторе. С места не едет на D, а едет 1-2-D до 3 передачи с выключенным овердрайвом Тогда у вас вышла из строя односторонняя муфта OWC , просто на 1 и 2 ее намертво держит муфта ( в принципе поэому на высшую передачу она далше и не переключается) Диагностика ничего не покажет при этом изломе, чистая механика. Снимать трансмисию, разбирать и менять OWC на новую.

Как ездит , если резко трогаться с буксом , то сломается значительно раньше. Когда накрыватся бублик (гидротранформатор) , то он тянет за собой на дно всю трансмиссию. Ремонт бублика: порезать напопалам, поменять, в основном уплотнения, вошер , накладку муфты блокировки, сварить - до 6000 рублей, если что то посеръезнее, например турбинное колесо молотит по насосному реакторное колесо тоже раздолбасило , то выгоднее искать донора и рмонтировать. Можно купить отмануфактуренный гидротрансформатор( восстановленный , rebilding), часто продают под видом нового, но идет большой процент брака (подшипник, поршень муфты блокировки, обгонная муфта OWC, втулка). Я бы лучше оремонтировал. Ремонт, обычно под 40 000 рублей со снять поставить и с гарантией на пол года или 10 000 км. Ходят после ремонта 60 000 км , потом не знаю что дальше, т.к. машину продают и концы в воду. Последняя CD4E вышла под 50 000 рублей, потому что пришлось менять практически все, включая блок соленоидов и цепь, и ПОЛНОСТЬЮ РЕМОНТИРОВАЛ ПРОВОДКУ МОТОРНУЮ, снимал всю и колдавал, хоть и колибровка на ней сохранилась, но стоит дороговато, копали ее до меня вот и накосорезили.

Долековато будет. В Москве контор валом. http://akppinfo.narod.ru/Kontakt/Kontakt_1.html

ТО , ЧТО ATF ЗАЛИТО НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ АВТО - ЭТО МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД! С-К-А-З-К-И. Хотя если рассматривать положение, что машина после 100 000км сдается на свалку, то да, на весь срок эксплуатации хватит. Минус CD4E , то , что нельзя поменять фильтр трансмиссии без снятия и разборки, попахивает одоразовостью агрегата. Менять лучше через 30 000 км пробега авто. Про ATF и про его замену http://akppinfo.narod.ru/TO_AKPP/TO_AKPP/TO_AKPP.html Свойство то ATF свои теряет во время эксплуатации....

А лампочка OD/OFF нчинает мигать??? Похоже , что "накрылась": 1. Муфта диррект, тогда должна проскальзывать - передача при переключении на 3-ю или ее просто уже заклинило, тогда будет рывок; 2. Соленоид шифтовый или его подклинивает или подклинивает клапан 2-3, тогда будет тыкаться, может подклинивать соленоид EPS. Лучше сначала продиагностировать и что скажет диагнстика, какая ошибка. Если ошибок нет, снять гидравлический блок, разобрать и все проверить, промыть , притереть половинки и собрать. Цвет ATF нормальный???

Да , это так и должно быть, небольшой удар, но не сильный! Сильный удар говорит том , что в трансмиссии повышенное давление, винова гидравлический блок, конкретно регулятор давления и соленоид EPC. Если ХХ обороты двигателя высокие, то удар естественно будет сильным. Если с задержкой переключается на 2-ю передачу (а вообще сильно зависит от положения дроссельной заслонки двигателя и режима управления), то сначала надо провести дорожные испытания, проверить переключение по таблице. Хотя если мотор дохлый, то естественно от табличных будет отличаться или скажем заклинивает тормозные колодки.

Скорее всего накрывается гидротрансформатор. Вообще если с двигателем и его системами все впорядке, а при включении D или R наблюдается падение оборотов и появляется вибрация, начинает "колбасить", то это гидротрансформатор виноват.

Можно там его подпихнуть , пониже, а крепежи идут в комплекте. Изголяться придется. Можно немного под наклоном поставить, непосредственно под бампером.