schummi01
-
Постов
386 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент schummi01
-
смотря сколько ездить. Вы меня простите, но я бы просто заманался заниматься сексом с фильтром при моих пробегах (до 60 000 за год). я масла менять заманываюсь. Только вроде поменял, а тут опять на сервис. а если пробег 5000-10000 в год, то можно заморочиться и каждую 1000 (читал в инструкции к нулевеку) пропитывать и чистить его. но приход мощи не такой уж и сльный. Автор, а кокое у тебя поколение газа? у меня стоит 4, лупит дай бог, но ближе к 6 000 заметен спад по сравнению с бензом. Подумай, может для мощи проще (а гдето потом и дешевле)ездить на бензине???
-
hotpepper а датчик нужен. я ненавижу когда у меня в машине что-то не работает, будь то стоп, или габарит, или датчик.... Вот такой я противный и предирчевый. и датчик у меня показывал идеально! резерв загорался на 70 км, остальное было четко поделено пропорционально топливу в баке.
-
Аааа, такую схеум и на польском сайте нашел. думал может где есть конкретная распиновка. Начал копать, и вот что у меня вышло, меряю на отрезке провода перед блоком напряжение (сигнальный, белый провод) 2,3В. расколупал проводку на датчике, меряю 0,9В (и откуда взялось 1,4 вольта). Из этого вывод сделал, что где-то перетерся провод. как найду гараж с ямой, подъеду поменяю провод.
-
Вот проявился такой трабл: стал криво паказвать датчик уровня газа в баке. Сначала на пустом баке он зажигл 2 светодиода, а потом на пустом баке все 4 зажигаются. начал копать, померял напряжения на датчик. скочки идут как по плюсовому проводу (красный), так и по сигнальному (белый). если кто с таким сталкивался подскажите где копать? разьемы проверены, все нормально, проводка в порядке. может кто колупал блок управления газом, знает на какой пин должно приходить питание и сигнал? у меня на блоке написано STAG-300-4 по ходу это блок Premium. Оф сайт www.ac.com.pl на сайте был, инфы мало. даже нету распиновки блока.
-
продублирую вопрос там. тему можно закрыть.
-
Вот проявился такой трабл: стал криво паказвать датчик уровня газа в баке. Сначала на пустом баке он зажигл 2 светодиода, а потом на пустом баке все 4 зажигаются. начал копать, померял напряжения на датчик. скочки идут как по плюсовому проводу (красный), так и по сигнальному (белый). если кто с таким сталкивался подскажите где копать? разьемы проверены, все нормально, проводка в порядке. может кто колупал блок управления газом, знает на какой пин должно приходить питание и сигнал? у меня на блоке написано STAG-300-4 по ходу это блок Premium. Оф сайт www.ac.com.pl на сайте был, инфы мало. даже нету распиновки блока.
-
подключаешь тестер к сигнальному проводу лямбды. Ставишь тестер на 2 вольта, и смотришь колебания. в 2 сек напряжение должно опуститься до 0,2 и подняться 0,9-1,2 В. может быть и не в этих параметрах, но плавать должно 1 раз в 2 сек.
-
проверяй расходомер воздуха, чисти. лямда проверка тестером, свечки можно подкинуть заведомо исправные (было такое что заводиться ГУД, а при оборотах троит).
-
не не не. суппорт если клинит, то греется колесо. И в сторону кидать не будет. я так понимаю при достижении определенной динамики торможения машину кидает в сторону, а при отпускании тормоза, ее кидает в другую. Это происходит из-за того что сайлеблок изрядно подношен, или некачественная резина в нем. можно и сомому отдефектовать. стоит машина на ручнике, а колессо с силой толкается назад. если колесо вместе с рычагом смещается с толчком назад, то сайлентблок 100%.
-
ну по крайней мере хоть чуток поездишь нормально. я пару раз себе брал что на рынке советовали, так только поставил и машину кидать начало. Замена на оригинал спасла ситуацию.
-
+1 покупай ОРИГИНАЛ. ФЕБИ шляпа еще та. LMI получше, но все равно есть вероятность брака.
-
я как купил моню (3 года назад с пробегом 292 000) чуял что сцепа пробуксовывает. Пару раз застрял в песках (выезжал минут 40), сцепу подпалил окончательно, решил поменять, купил, все поменял, в выжимной был дефектный (шумел при прокручивании от руки). 100 евро я тогда зажал.... уже третий год полет нормальный (тьфу тьфу тьфу). В год наезжаю по 60-70 тыщь. к замене готов, даже корзинкой готов пожертвовать. но за 3 года он уже вполне окупился, так как с деньгами было похуже чем сейчас.
-
Сори, не читал всю ветку. Но надеюсь мое сообщение прочтут все и будут пользоваться советом: если навернулся стартер, не надо бежать на разборку и покупать б/у. Снимите стартер, отвезите ого на проверенный стартер сервис, за небольшие деньги там сделают его диагностику и скажут вердикт. Очень часто ремонт стартера выходит в РАЗЫ ДЕШЕВЛЕ чем покупать б/у. Б/У стартера тоже бывают убитые, которым нужен ремонт! Скольким людям не снимал стартер и заставлял везти в стартерсервис, ремонт не выходил дороже чем 100 000 бел рублей (1000 росийских). Диагностика у их стоит 7 000 бел рублей.
-
v6_1999 мерять по расходу бенза расход воздуха, как-то не так. Нужно смотерть именно те показания которые видит блок управления мотором! и давлени обязательно. как работал диагностом выяснил такую вещь как быстро и более ли менее качественно диагностировать авто. 1. чтение ошибок 2. чтение текущих значений и сравнивать их с эталоном (лямбда, воздух, пропуски в зажигании, давление в впускном коллекторе (если есть датчик)). 3. замер давления топлива 4. если расколбас мотора то свечи и провода под замену (или что-то одно) 5. проверка выхлопной системы (банальное отвинчивание от коллектора) ВСЕ. Это проделаешь, сравнишь показания и будет щастье. а по поводу бензонасоса, на ВАЗ-овском авто ездить будет, но чуть не так. даже если барть универсальную лямбду и то что надо ставить, разница есть )проверено много раз на VW и AUDI. Универсальная лямбда ГОВНО!!!! себе ставил именно ту что с номера ОЕ на БОШ перебилось (стоит зараза на 40% дороже). Точно так-же и с расходомером воздуха.
-
такс, если был на диагностике, что там было по показаниям расходомера воздуха и лямбды зонда (видел видел что смесь типа бедная, интересует именно вольтаж на лямбде в вольтах а не в моторных еденицах) (можно и тестером самому глянуть). если реально лямбда показывает бедную смесь, то ПРОВЕРЬ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА В РАМПЕ! не трудно подсоединть банальный насос с манометром. посмотреть расход воздуха (только диагностика), может просто тупо расходомер брешет. (при нажатии на ГАЗ расход воздуха на 2,5 думаю до 80-90 гр/сек должен подпрыгивать (если 60 то уже паталогия). кстати, про разрез трубы, может попытаться все таки ее от коллектора отвинтить, у меня очень легко откручивалась. а еще, вспомнил, как себя ведет датчик температуры? Какую температуру видит блок управления мотором?
-
у меня было как купил машину, не то что бы она туго открывалась... она еле еле открывалась и так же еле еле опускалась. рабобрал, снял ручку, побрызгал все ВД40 смазал синей смазкой, и уже 3 года полет нормальный. передние начали глючить, снял обшивку, ВД-шкой и все стало гуд.
-
работают или не работаю задние тормоза можно выловить при торможении на юз. если тормозить плавно, зхаметить просто нереально! а вообще мы отошли от темы автора. вот что я ему скажу как и многие здесь. ремонтируй и не продавай, особо на ЗЧ не скупись (я бы порекомендовал все резинки которые геморно меняются ставить оригинал!). А так сделаешь один раз авто и забудешь на пятилетку что у тебя вообще есть в машине запчасти которые поменял.
-
а было все в очень большом износе тормозных барабанов и колодок + нерабочий регулятор на ручник. короче, стенд даже не замедлялся при нажатии в тормоз в пол. а то что на льду развернет, так на льду и со всеми 4-мя тормозящими развернет, если баран тормозит. а по поводу проставок я тебе скажу что это гавнище полное, так как получается что зад берет быстрее чем перед, вот и не удобно тормозить. кажется что еще до блокировки жать и жать, а тут на тебе, зад уже дымит, а перед и не думает. Да ладно, че спорить та, думаю каждый останеться при своем мнении. P.S. то что тормоза святая святых, это полностью поддерживаю. а то что без них ездить опасно, тоже. А вот то что и без задних можно поездить АККУРАТНО и чуть чуть, то ИМХО можно но только на свой страх и риск. я лично на месте 123 без тормозов километров 500-600 проехал, вообще без тормозов, и часть дороги была ночью. Главное выбрать манеру езды соответствующую (по магистрали не более 60 у меня было).
-
Тута не прав, не развернет! тормозной путь удлиниться на %20-40 и не более. ездить можно! сам того не знаю пол года ездил без задних тормозов, нормально. Как на тех осмотре сказали что их вообще нет, был жудко удивлен, отремонтировал, стало поприятней ездить.
-
ичего особо не убивается. за 3 сек ничего не будет. Поверь, когда в гашетку давишь то нагрузки посильнее будут. elzhan Сообщение ты то отредактировал, а чего не оставил надпись красным? мало ли кто-то это примит близко к сердцу и начнет усердствовать и убьет коробку.
-
Тогда уже нужно мерять давление топлива. (его померть бывает проще чем открутить катализатор). в моей практике фильтр забивается редко. если не хватает давления то это насос. фильтр стоит под днищем, возле заднего правого колеса. Но если бы было малае давление, то машина заводилась бы с трудом, и на первой и второй ехала бы плохо. ИМХО. Проверь сперва катализатор (да и в целом выхлопная)
-
отсоеденить катализатор от трубы. Проедься. и сразу станет ясно. если прибавки мощи нету, значит не он. а если кат был забит, то машина должна выстрелить вперед. а еще как вариант диагностики, что виновато мотор или коробка. селектор ставиться в положение D. что есть дури нажимается на тормоз и газ до пляхи. если стрелка тахометра остановилась до 3000, дело в моторе, если после 3000 дело в коробке (+/- 250 оборотов) Это самый быстрый способ узнать чего навернулось. Но забитый катализатор так может и не провериться.
-
первая фотка, черный пупс на бежевом фоне, он такой полукругом. за его и дергая в низ.
-
по производителям ориентируйтесь. WAHLER нормалный. Но все равно может хватить на год.... (говорили форумчане)
-
А охлаждайка на улицу вытекает, или ты ее не видишь, и как она вытекает. помпа сконструирована так, что вытекает все с одного отверстия в помпе (где-то была тема на форуме, я спрашивал как помпу проверить капитально не разбирая дрыгло). у меня как-то вытекало в районе помпы сверху (вся помпа была в охлаждайке). Один гений сказал что помпа, начал разбирать, увидел что помпа живая, подумал что прокладка помпы, оказалась другая прокладка..... прокладка ГБЦ. Симптомы были такие же как и у тебя, 1 литр в мес, патрубок влажный. как будешь колупать основательно найди теч, чтоб 2 раза не разбирать.