koplap

Так и должно быть... Паролончик и трубочка к нему работают как твой палец - создают дополнительное сопротивление на входе и воздух будет засасываться...

v6_1999, как раз Илюха FM написал абсолютно правильно и про класс вязкости и про стандарт качества... -25 и 40 градусов это не температура, до которой можно использовать масло, а просто температуры при которых проводятся измерения вязкости для масла. При -25 градусах проводятся измерения вязкости только для масел 5W...., а второй индекс измеряется при +100 градусах для всех моторных масел, но для сравнения со стандартом ISO приводятся часто данные и для измерений при +40 градусах...

Ну и при чём тут прокладка клапанной крышки к маслу на резьбе? а то точно масло - может просто остатки несгоревшего зебина - с его-то качеством... но может и масло быть скорее всего из системы вентиляуии картера - если его не сильно много, то на самих свечах оно нагорает и сразу выгорает , ну а в резьбе остаётся - температура там уже небольшая... Изношенная поршневая тоже может стать причиной, но этого я тебе не желаю ...

Магнит нужен совсем маленький , потому что давление само по себе не создаёт никакой силы - силу которая должна оторвать частицу от магнита создаёт разность давлений... А разность давлений зависит в основном от скорости потока жидкости... В общем хоть 2500 бар, хоть 10000 бар, а если скорость потока однаковая, то и сила противодействия магниту будет одинаковая... Поток топлива при 100 км/ч и расходе 5л/100км получается 1.4 см3 в секунду... Берём магнит в виде колечка с внутренним диаметром в 1 см и пропускаем внутри него топливо - скорость топлива будет меньше двух сантиметров в секунду! Разве это похоже на ураган, который снесёт стружку с магнита?... Сомневаешься - возьми магнит, опусти в стружку и подставь под кран с водой и посмотри останется стружка на магните или нет - а ведь струя воды будет идти с большей скоростью чем топливо... Продолжать со всеми тонкостями не буду, но только такие фильтры используются уже полвека точно... ЗЫ: Уважаемый, почитай правила форума - общение на форуме на ТЫ независимо от сексуальных наклонностей и чинов, поэтому требовать от кого-то держать дистанцию на ВЫ - не корректно... Я вот в реальной жизни можно сказать прохвессор , но на форуме мы все здесь мондеводы... Я вот сейчас изо всех сил пишу ты - не потому, что не уважаю, а потому что считаю каждого собеседника на этом форуме почти родным человеком, хоть иногда и матом приходится крыть, но делаю я это с большой любовью Удачи* *Визитная карточка мондевода Жиша® Все права защищены ЗЫЗЫ: Жиша, извини - не сдержался я... - просто настроение хорошее...

Тады понятно...

Специально пошёл в подвал нашёл восемь пустых баклажек из под масла - ни на одной нету никаких буковок bp... Выводы делать не буду никаких, но то что масло разрабатывало для форда кастрол - енто точна... Где-то была ссылка на статью, только не помню на нашем форуме или нет - форд и кастрол много лет назад подписали соглашение по сотрудничеству в разработке масел и тому подобного... Насчёт официалов - мне попроще, за палёнку в Германии влепят по полной программе... Поэтому покупаю на сайте поставщика, где это масло из бочек разливают по баклажкам (ну и стоит 23 Евро по сравнению с 65-ю у официалов). Точно утверждать не могу, но вот масло для BMW идёт в таких же баклажках и с этикеткой в таком же стиле, что и у форда, только воняет совсем по другому ... На том сайте кроме оригинального масла форда, БМВ, а также всех масел Кастрол и Мобиль раньше не было ничего... В бочках только кастрол и мобиль... На сервисе форда хоть и продают оригинальное масло, но лично видел, что при смене масла льют из бочек с лейблом кастрол... Пытался купить масло в коробку - мне вообще сказали оригинала больше нету, есть только кастрол... PS: судя по всему - фордовский оригинал это "Castrol Magnatec 5W-30 A1" по цене одинаковое. Его главной особенностью является безболезненный старт мотора - там типа всегда остаётся плёнка на стенках одного из компонентов масла...

Ты себе не правильно представляешь этот процесс... Наоборот, производители масла шлют свои образцы масла заводу-производителю авто и производитель выдаёт сертификат соответствия требованиям, например, форда. На двигателе его никто не испытует - есть набор параметров, которым должно соответствовать масло - вот на соответствие этим нормам масло и проверяют.... Простой пример, масло на мазду, дизель, 5w30... У мазды были повышенные требования к уровню образования зол (сажи) в масле... по сему допуск мазды имели раньше только две фирмы... И заливка другого масла приводила реально к скорому выходу из строя фильтра DPF... Сейчас требования к стандарту масел выросли и большинство масел с головой перекрывают потребности стареньких монь, но некоторые тонкости всё же имеются... в особенности критичны к выбору оригинал/неоригинал масел новые модели авто...

Чугунина - точнее алюминина это верхний впускной коллектор P0170 - это обеднённая смесь в 1-ой банке P0176 - а это странно очень... ЗЫ: Под впускным коллектором между двух банок находится маслоотделитель... если я понял правильно, что дым подавали в систему вентиляции картера, то дым мог и оттуда идти...

А скока оно стоит у вас фордовское масло - я чего спрашиваю-то... Дешевле фордовского масла 5w30 (5 литров примерно 20 Евро) ничего дешевле я не встречал... Поэтому не догоняю все эти потуги "какое заливать масло" - оригинал заливать и не париться - тем более что под маркой форда сокрыт самый что не на есть Castrol...

Написал вам подробные ответы, но вырубило комп и всё пропало... второй раз всё не осилю... поэтому две самые главные вещи... Присоединяюсь к мнению вовы - причина колебаний оборотов не в датчике. Его неисправность или просто отключение приведёт только к тому, что обороты ХХ будут проседать при повороте руля... а летать вверх вниз из-за него не будут... Самое интересное... Я не проверял - времени нет, так что изучите вопрос кому интересно сами... недавно обнаружил, что при заказе датчика ГУРа на мой мк3 (7057316) поисковые системы выдают очень часто датчик ГУРа, но под заголовком - датчик давления климат-контроля... Номера совпадают, но цена отличается в три раза... Причина в том, что датчики на кондей делают все кому не лень, а датчики ГУРа только форд... Поэтому датчик от Delphi (TSP0435023) стоит 16 Евро, а от Форда 50 Евро и оба имеют один и тот же номер финис... На ебэе висит оригинальный датчик ГУРа (доставка в Россию-Украину 9 Евро) под названием датчик климат-контроля - но на фото такая же точно упаковка, как и для датчика ГУРа - я отличий не нашёл... Или это массовая тупость производителей или они таки одинаковые...

Надо бы кода ошибок сообщать, т.к. определить, что смесь обагащённая по показаниям лямбды просто невозможно... Так что это либо испорченный телефон или мастер-ломастер... Скорее речь идёт о коррекции топливной смеси... Дёргания авто, "троит" - точнее "пятерит" , бедная воздущная смесь по показаниям лямбды на одной банке и обогащённая смесь в другой банке - это всё признаки либо пропусков зажигания либо подсоса воздуха в выпускном колекторе в банке, где лямбда показывает обеднённую смесь... Заткни выхлопную на работающем двигателе - если не глохнет - ищи дыру в выхлопной... Так же снимай верхний впускной и проверяй свечи и ВВ кабеля в обязательном порядке...

Дырку сверлить не нужно... если машина глохнет на ХХ - это проблемы двигателя с которыми надо разбираться... КХХ играет важную роль в переходных процессах, когда давишь и сбрасываешь газ... Если он не справляется со своей функцией на ХХ, то и на ходу это приведёт в скором времени к проблемам... к каким - это уже отдельная история... "Бедная" и "богатая" смесь не имеют никакого отношения к ХХ... точнее при исправном клапане ХХ и отсутствии подсосов на прогретом двигателе, обороты будут в норме независимо от того какая смесь...

На двигателе 1.8 у меня по городу с пробками выше 10,5 не поднималось никогда... На отрезке Германия - Украина в 2500 км средний был 7,4 Что значит в норме? Если обороты по сканеру около 820-850 (точную цифру для твоего двигла не держу в голове ), то всё в порядке - просто врёт стрелка. Если обороты 1000 в реальности это ненормально и говорит о проблемах с двигателем - и даже без вариантов... Контроль оборотов мозги выполняют цифровым способом, поэтому отклонений более пяти процентов быть не должно...

Ответ на этот вопрос можно придумать, только тебя немного не туда понесло - а что будет, если к равнозначному перекрёстку подъедет четыре авто одновременно - кто должен ехать первым? Все твои упражнения ума и фантазии абстрактно приведут к такой же проблеме. Ты пытаешься найти ситуацию, когда оба водителя в одинаковых условиях и ни у кого нет преимущества. Ответ в такой ситуации очень прост - один из водителей должен отказаться от своего преимущества, если нет - происходит обоюдное столкновение...

Я уже когда-то писал про это - повторюсь... Пробой свечей происходит по поверхности - поэтому чем длиннее линия по поверхности между центральным электродом и заземлённым корпусом, тем больше пробивное напряжение. Чтобы увеличить эту длину, на внешней керамике свечей делают углубления. Положи две свечи рядом - оригинал и неоригинал и станет понятна причина пробоя... У оригинала для мони на одну канавку в керамике больше чем у всех остальных свечей... Может кто встречал свечи с пятью углублениями как у оригинала, но я лично ни разу не видел...

Многовато... ищи подсосы воздуха... Так же смотри на температуру двигателя - если стрелка не посредине, а слева, то может термостат вышел из строя. С расходом всё впорядке или завышен? ЗЫ: после остановки обороты могут не моментально падать на 800-900 оборотов а плавно спускаться в течении десятка секунд... - это нормально.

Ну так это и есть причина отсутствия связи колеса с двигателем... Колесо прокручивается в дифференциале и пока не появится нагрузка на вторую ось, двигатель не прокрутишь...

У меня примерно тоже самое, только до 15 тык решил никогда не доезжать - машинку жалко

Кто тебе такое сказал? Если масло 5w30, то оно хоть синтетика, хоть минералка имеет одинаковую вязкость... Циферка 5 даёт класс вязкости при минусовых температурах. Другое дело, что сделать чистую минералку с такой вязкостью довольно сложно - поэтому 5w30 делают обычно как минимум полусинтетику... Когда выпускался мк2 да и после него оригинальное масло было Ford Formula Е 5w30 - полусинтетика. Нынешнее оригинальное масло Ford Formula F 5w30 - синтетика. Как ты понимаешь для мони (мк1-мк3) нет проблем переварить полусинтетику - поскольку он был на это расчитан... Зачем промывочное масло? Если действительно промывать, то проще и эффективнее взять промывку двигателя, залить в масло, дать проработать на ХХ положенные 10-20 минут и заменить масло...

Проверь сначала приводные валы... Если где-то один вал выскочил - то эффект будет тот же... При проверке, я надеюсь, второе колесо было не на весу? Прокачка могла бы помочь, если наоборот - сцепление не выжимается...

Не верь в эти сказки Существует всем извествная полусинтетика - это как раз и есть смесь минералки и синтетики... Если масло отвечает спецификации форда, то мешать его можно - ничего не случится, только вот смешав два разных масла между собой, лучше эта смесь чем чистая синтетика не будет... Но с другой стороны синтетика для мони с большим пробегом бессмысленна - на первый план выходят моющие свойства масла, которые работают только 5-7 тык и всё - хоть синтетика хоть минералка к 10 тык уже засрана прилично... По сей причине я лично больше 12 тык на одном масле не езжу... это конечно при условии, что нету расхода масла - а то тут у некоторых товарищей норма 1 литр на 1000 км - тогда это масло всегда почти как новое

Что значит хорошего финского масла ? Хорошее масло то, которое отвечает спецификации форда - это самое главное, а потом уж фирма производитель... ну а то откуда привезли масло не имеет никакого значения. Если меняешь масло первый раз и предыстория авто неизвестна, то мой тебе совет не промывай двигатель - лучше смени пару раз масло через 5-7 тык, оно само промоет двигатель, но мягко... А потом можно и промывки залить - к ним есть инструкция, вот по ней и промывать... Если сейчас залить промывку, то вся срань со стенок может отлететь прямо кусками и позабивать маслянные каналы, гидрокомпенсаторы и т.д. А это зачем? От того что смешаешь разные масла ничего не произойдёт, тем более что одного из них будет намного больше...

Так если всё в порядке с машиной - то никакой разницы и не будет... Это если были уже дрова и после ремонта, то тогда чего-то можно было бы заметить - только вот как разделить - стало лучше от того, что мозги переписал, или от того, что машину привёл в порядок

С конца 97-го года и по апрель 98-го была переходная модель мондео, когда поменяли разводку... На машину этого периода не подойдёт (без переделок) никакой другой жгут... Жгут с мондео мк1 с 95-го (когда начали ставили EEC IV) должен подойти на мк2 до середины 97-го года... Но лучше сравнить по схемам - какой конкретно жгут управления тебе нужен...

Это ты чего-то напутал... Для твоей модели вообще не надо какой-то процедуры для настройки мозгов... Через 10-20 км всё само настроится. Это для моделей где-то до конца 1997-го нужно было пройти процедуру прогрева на ХХ, 2 мин на 1500 оборотах и проехать около 15 км... Но никак не 250 км!.. Проблема может быть в нагаре в горшках, на свечах или неисправные датчики...