koplap

Я везде встречал цифру в 80 градусов... И в принципе тоже наблюдал снижение расхода после замены только термостата... но сказать до какой температуры он у меня догревался - не могу, не замерял...

Да я вот сам того неожидая, резко поменял место дислокации... В Нюрнберге сам был-то всего раз, но теперь есть время наверстать упущенное... Чтобы не посчитали флудом - скажу в тему... Круиз при переезде сгорел , собака... Теперь буду чинить... Будете в наших краях - заезжайте

До понедельника не смогу, а потом всегда пожалуйста...

Дружище, я кому писал вверху? У тебя ничего не идёт на 58-ю ногу - она используется только на механике и для других целей...

Я себе покупал, дома должна быть упаковка, номера скажу только завтра... (дома нету интернета из-за переезда)... На всяк случай скинь свой ВИН...

Отдельно не продаётся, только в комплекте со всеми трубками и стоимость от 60 Евро за комплект. Есть вариант заказать трубки вентиляции картера, что идут от воздухозаборника к клапанным крышкам, там уголок вроде такой же - стоимость этого комплекта около 20 Евро. Ну или искать эту деталь на других моделях (мэверик, например) - очень часто на мэверике можно найти то, что на мондео по отдельности не идёт, а только комплектом....

В распечатке разводки, что у меня есть, для машины как в подписи у автора вопроса, разъёмы от педалей идут напрямую на РСМ (до 09.2001 разъём был)... РСМ, разъём С100 30-я входной сигнал (от кнопок руля) с разъёма с32/нога 7 59-я нога на доп. датчик тормозов, 78-я на последовательно соединённые доп. контакт датчика сцепления и штатный датчик тормозов (включатель тормозного сигнала) (штатный контакт сцепления идёт на ногу 63) 79-я сигнал управления темпомата, на приборку, на разъём с32/нога 1 Если браузер в немецком силён то можно посмотреть распечатки разъёмов здесь (схем нету)

У меня этот узел не разборной, в том смысле, что там ось держится на том, что она в нескольких местах раздавлена - а посему назад собрать без серъёзных телодвижений не получится. Я обнаружил эту течь за день до поездки в Украину и Россию, поэтому и заморачивался с герметиком - времени небыло - а пока не пропускает, лучше не трогать... Впускной он не из золота, но в смысле дороговизны изготовления - он стоит тех денег... Ты представь, как его отливали...

Я заделывал шток обычным (автомобильным) герметиком - в несколько заходов... Сначало нанёс герметик на корпус нижнего впускного в форме колечка вокруг места входа штока, потом каждые минут десять очередное колечко на колечко с меньшим радиусом пока не дошёл до штока - получился такой себе колпачёк... Герметик пластичный, поэтому при открывании заслонок он кукожится, но остаётся целым... Пол года точно простоял, вторые полгода уже не смотрю на него - не знаю цел ли... - хорошо что напомнил надо проверить... На микротрещину гофры можно несколько раз брызнуть из шприца раствором клея (на подобие БФ-1,2) со спиртом (чтоб клей немного пожиже был) - и лучше на работающей машине и на высоких оборотах, пошатывая гофру... Этого на пару месяцев хватит - достаточно, чтоб найти замену... КХХ - фиг его знает, не сталкивался, может тоже можно замазать - но лучше наверно его заменить - он новый стоит где-то до 30 Евро...

Если у тебя за неделю ушлло всё масло, то лучше сначало течь поискать. Чаще всего это радиальное уплотнение коленвала - через него может очень быстро уйти масло.... Сильно жрёт масло - это сколько в литрах на километры? Чтобы понять залегли ли кольца бошку снимать не обязательно. Если это произогло, то свечи должны быть в сильном маслянистом нагаре...

Обычной водой промывать не стоит, тем более гонять её до нагрева. Лучше дистилят... Чтобы удалить основные остатки ОЖ - открути сливное отверстие и залей дистилят через отверстие термостата, пока не пойдёт чистая вода... потом повтори то же самое но заливай уже ОЖ пока не пойдёт наружу хорошо окрашеная ОЖ. Уксусы и т.д. лучше не лить, а купить настоящую промывайку - их полно, я пробовал виннс - чистит очень хорошо. Понятно, что милиметровую накипь он не удалит, но лёгкий налёт запроста. Уксус или лимонная кислота приводят к тому, что накипь отваливается кусками и может забить радиатор. Профессиональные жидкости этого не делают. Чтобы удалить воздух из системы - не устанавливай темостат перед заливкой. Когда зальёшь основную массу ОЖ, остаток залей через термостат. Когда заведёшь машину рукой контролируй патрубок от термоса к радиатору - если он после прогрева станет горячим, то всё в порядке. Если нет, то снова снимай термостат и доливай ОЖ. Если что забыл - собратья дополнят...

А ты посмотри внимательно на трос - сразу поймёшь... Длина играет роль только для тросиков, которые проведены и установлены в натяг. Все тросики для таких вещей на буржуйских машинах уже так два-три десятка лет крепятся свободно. У них снаружи есть жосткий кожух, который фиксируется на обоих краях и тогда абсолютно неважно какой длины трос в кожухе - хоть десять метров. Здесь важно, что если ты на одном конце посунешь трос на один см, то на другом конце он посунется на тот же см - ни больше ни меньше... Поэтому имеет значение только длина той части троса, которая на конце без кожуха - вот она должна быть немножно в натяг....

У меня на машине небыло ни одного датчика - климат контроль ручной... Но в соответствии с цветом проводов, в моторном отсеке справа у крыла, за расшрительным бачком ОЖ был разъём вточь-вточь как на температурный датчик... На форуме не раз обсуждался этот разъём, ни одного гарантированного ответа, что это такое - нету. Проводка от разъёма не выходила к ногам C165, что для БК... на других, для климата, я при установке не догадался проверить (да и не знал я этого тогда). Но думаю, что их там небыло. У меня все неиспользованные провода входили в салон, но в общем жгуте были просто перекушены... Меня всё время не покидало сомнение, что это разъём для датчика на кондиционер... Но вот где крепяться одновременно два датчика - ума не приложу - кроме как места в бампере других не встречал... посмотрю сегодня в микрокате, может там картинка будет. В принципе через месяц ко мне заглянет знакомый на мк2 с климат-автоматом и БК штатным - посмотрю у него...

Посмотрел внимательно, и, похоже с тобой злую шутку сыграло знание английского языка (знание в хорошем смысле слова).... Если ты встретил на схеме "Датчик внешней температуры" - забудь... он идёт не на БК, а на модуль автоматического управления климат-контроля. Датчик, что на мозаику и БК, по внешнему виду абсолютно одинаковый, но мне доселе неизвестно совместимы ли они (во всех имеющихся источниках информации, тоже стоит знак вопроса)... Один датчик и там и там применять уж точно нельзя. По железу... Температурный датчик, что на климат контроль подведён на С165, ноги 6 и 13 (13-я кажись сигнальная, 6-я питание). Оттуда он идёт на разъёмы С82 а и b (управление климатом - модуль SATC): С165/13-С82а/13, С165/6-С82b/2 Датчик на БК, называется на схемах обычно - датчик обледенения (frost warning sensor) или датчик низкой температуры (low air temperature sensor) идёт на С165 ноги 4 и 11, а оттуда всегда (!) на разъём часов или БК. Если нету БК, но есть мозаика, то нога 6 и 14 разъёма часов должны быть закорочены, и таким образом сигнал с 14-ой ноги попадает через перемычку на мозаику... Речь естественно шла о мк2... ЗЫ: Что такое С974 - не нашёл ни на одной схеме...

Из твоего списка можно сразу отбраковать два типа свечей - бош и Denso PT16EPR-L13 Платина (Denso Иридиевые нормальные и на некоторых фордовких моделях ставят как оригинал) Причина уже понятна из внешнего вида - обрати внимание на количество канавок на керамике у вышеназванных их по три, а у остальных и у оригинала их по пять. Чем больше канавок - тем длиннее путь по поверхности пробоя между ВВ наконечником и корпусом свечи, а значит и выше наряжение пробоя керамики... Вот поэтому на моне Бошевские свечи летят тока так - на них очень скоро появляются пропуски зажигания. Чтобы ходили дольше нужно зазор уменьшать до 1-1,1 мм... но это уже не то... У самого стояли бош - год недоездил... Оригинал стоит уже несколько лет, что на одной (что продал), что на другой сейчас...

На схемах всё есть и проводка на кондей и снежинки... Только в разных книгах схемы разные, но они дополняют одна другую. Если у меня сохранилась распечатка разъёмов по всем моделям, то выложу... 165-ый разъём помню, 974 уже нет, посмотрю, тогда что-то конкретное скажу...

Всё просто... когда нет БК, то датчик идёт напрямую на мозаику (или на кондей) , поэтому на комп сигнал не доходит, а если есть БК, то этот же датчик подключается к БК напрямую, а у БК имеется выход, дублирующий сигнал входа датчика - вот его и ведут потом назад на мозаику или кондей... Бывают другие варианты, надо смотреть на комплектацию...

Результат тебя удивит но не очень обрадует... Клапана очистятся до металла, но пятнами... там где был толстый нагар пятна остануться. В этом случае 5129 лучше, но дорогой зараза... Могу посоветовать две вещи. Есть хадовский антикокс в аэрозоли - он типа для раскоксовки, но для этих целей он мне не понравился (некоторые на форуме всё же говорили, что остались довольны)... Но я заметил одну особенность - он плохо удаляет тонкую свежую гарь, но толстые отложения отвалиаются кусками. Я так понял в нём какая-то составляющая, которая охдаждает до низких температур то место куда напрямую попала эта жидкость и толстый нагар из-за температурного сжатия отлетает мгновенно... Тебе только надо что-то с трубочкой для распыления сделать, т.к. он распыляет тремя струйками в стороны, а тебе надо пшакать ровно... Я хотел попробовать просто аэрозольным балончиком с охлаждайкой до -65 сделать тоже самое (он стоит недорого, обычно продаётся для электронщиков), но пока не на чем - мотор пока чистый и не хочет больше загаживаться - похоже что проблемы все поборол... Если найду что-то подходящее из старых запчастей с нагаром, могу попробовать будет ли простое охлаждение отваливать нагар... У ликви моли - очиститель заслонки за пару минут очень хорошо размягчает толстые отложения, но их все равно надо потом тряпкой и усилием стирать - само оно не стекает.

Я надеюсь ты в курсе, что это не навигатор, а только передняя панель управления от радио и навигатора? Цену дешевле не найдёшь - это же оригинал. Он на штуку потянет. Тот что продаётся по твоей ссылке - не совсем новый, но с гарантией, поэтому и стоит столько... Чтобы поменять надо идти к официалам перекодировать ECU... Доставка в Россию и Белоруссию 20 Евро... Для встроенного навигатора маштаб цены - пару штук... Ты объясни чего ты хочешь на самом деле - поменять сломанный блок (его можно и починить), сделать полностью нави (тогда что у тебя уже есть, потому что к тому экранчику, судя по описанию, как минимум ещё четыре модуля надо - радио, DVD, контрольный модуль и собственно нави)...

Нет у меня времени этим заниматься... Но опишу самый гнилой случай и самое дешёвый метод очистки... Итак залипли все колечки - при добавлении в цилиндры лавра или керосина он через пару минут уходит в картер. 1. Откручиваем свечи. 2. Берём моторное масло - и мешаем его с пропанолом и с жидкостью для чистки тормозных дисков (если денег не жалко - можно любой очиститель карбюратора, дросельной заслонки, карбоклинер и т.д.) примерно в таких пропорциях - 3 части масла и одну часть пропанола и две части очистителя... Могу порекомендовать в качестве растворителя - или ликви моли - очиститель дросельной заслонки (сильно дорогой), или хадовские тюбики для раскоксовки - они дешевле... 3. Изготавливаем из медной или алюминиевой проволочки что-то наподобии отвёртки - её кончик должен пролазить между гильзой и поршнем. Очищаем зазор между цилиндром и гильзой от гари. 4. Наливаем в цилиндр уксус (не менее 80%-ого) так, чтобы он слегка покрыл поверхность поршня... 5. Добавляем туда нашу смесь и естественно хорошо перемешиваем. 6. прикручиваем свечу 7. Ждём несколько часов... По началу регулярно контролируем не вытекла ли жидкость из цилиндра... Если почти вытекла переходим сразу к следующему пункту (если слишком быстро вытекает, то доливать снова, чтобы хотябы минут десять продержаться - но не допускать высыхания)... 8. После этого снимаем свечи и стартером прокручиваем двигатель, прикрыв отверстия для свечей тряпкой, чтобы волшебная смесь не загадила весь двигатель. 9. Собираем всё заводим, немного катаемся, проверяем компрессию... 10. не помогло повторяем снова 5-6 раз (даже если помогло - лучше несколько раз повторить). Если жидкость не уходит из цилиндров, то можно оставлять на сутки - двое (до недели). После всего смена масла. Если не помогло - поможет только вскрытие. Предупреждение - клапан PVC должен быть исправным, чтобы не допустить детонации паров растворителя в картере.

Самое простое - все добавки в топливо для очистки инжекторов делают это. Правда это не работает на прямом впрыске и есть большие проблемы с v6 - там впрыск в один канал, поэтому второй клапан очищается очень плохо - для шестёрки и прямого впрыска как раз капльница лучше (естественно капельница с родным оборудовнием - простенькое оборудование в принципе по деньгам доступно - пару сотен баксов). Для шестёрки капельницу надо делать с открытым IMRC - чтобы почистить оба клапана... Все ссылки с ликви моли на немецком - в правом верхнем углу можно переключить язык на русский и по номеру продукта поискать на русском сайте. Русский сайт не смотрю, потому что там половины нету. На английском описание принципа действия на сайте есть и даже какое-то видео на некоторые продукты. Пример 1, но вот это лучше - последнее предотвращает на какое-то время образование отложений, даже после использования добавки. Вот это мне рекомендовал мужик из сервиса и могу сказать, что я остался доволен по сравнению с другими присадками. Но есть и прямые присадки в топливо для очистки клапанов: вот это,

Я конечно уважаю желание поддержать отечественного производителя... но ЛАВР, "результат разработки российских учёных", это последнее что бы я использовал - как по способу применения, так и по хим. составу... Если ЛАВР действительно ушёл за две минуты в поддон, то единственное что помогло бы - это капельница, но с родным оборудованием, а не с помощью набора сделай сам... При подаче капельками, вещество испаряется и только пары попадают в поршневую - этого количества а) очень мало и б) температура в камере сгорания остаётся высокой и поэтому там ничего "отмокать не будет" - эффективно будут очищаться только клапана. В десятый раз пишу, что подача жидкости должна идти под давлением и с распылением... Тогда подача очистителя идёт намного быстрее и вдобавок температура капель будет очень низкая, благодаря чему происходит доп. охлаждение камеры сгорания и оптимальное отмокание всякой заразы.... В этом случае неисправимая ситуация только одна, если забиты маслянные каналы (дырочки в поршне) - тут раскоксовка в 90% случаев не поможет... В домашних условиях можно было и твой случай вылечить, но как это сделать писать не стану - есть на то причины и отнюдь не комерческие.

На форуме, чтобы не найти названий раскоксователей надо очень постараться... Для тех кто умудрился это сделать и для тех кто сомневается в эффективности идите в тему Капельница - отрицательные отзывы там только от людей, которые слышали что после этого накрылись двигатели, но сами этого не видели... Среди тех кто делал капельницу - много людей, которые на форуме уже очень и очень давно и доверять их словам можно (например Maikle, D-Stream)... Нужно только понимать для чего ее надо использовать...

уважаемый, на этом форуме многие делали эту раскоксовку и ответ на твой вопрос уже давно известен... В каких случаях она помогает и для чего нужна я (и не только я) уже писал много раз - не вижу смысла повторяться...