koplap

С показаниями резистора что-то не то (ну или приборчик для измерения врёт)... Ноги 4-5 (на стрелку) на пустом должны показывать 145 Ом, а если в баке 6 литров, то это ещё примерно +12 Ом, т.е. будет 157 Ом... Заливай десять литров - потом станет всё ясно...

Сделать-то всегда можно... Только чего-то я не догоняю - на резисторе должно быть - 49,75 Ом (пустой) и 220 (полный) Когда ты менял насос там был один резистор или два? Выглядит, как будто у тебя топливный насос от моделей от начала производства МК2 - где-то до середины 97-го... этот второй конец расчитан не на БК, а на мозаику или лампочку остатка топлива... Как ты меряешь сопротивление, надеюсь с отсоединёным разъёмом? Ешё вопрос - показания остатка топлива на приборке не изменились после замены датчика... Сделать что-то можно, но надо с паяльником дружить... Скинь для начала номер датчика остатка топлива, который у тебя стоит...

А, кстати, я не понял ситуацию с двигателем v6. Я на форуме встречал 100%-ое уверение, что их ввозили в европу только из штатов, а Европе их только ставили на машины, а из той таблички получается, что v6 делали и в Германии (если не только в Германии - в штатах производился загадочный Вулкан v6)... Век живи - век учись

Нет, насколько я понял из схем (я к сожалению дизель живём не видел), там есть что-то вроде одного жиклёра - и к этому жиклёру присобачен датчик положения "рычага иглы" - с него сигнал идёт на мозги и выходит куда-то дальше - возможно и на БК, только требует он ещё преобразования или нет - не знаю... что такое датчик движения иглы я не нашёл (в смысле на электросхемах он есть, но где он в железе не знаю...) Сегодня вечерком ещё посмотрю...

На форумах я пока ничего толкового не нашёл, за исключением факта, что один владелец дизеля - БК имел на борту. Но этот чел уже как три года на форуме не появлялся... Но есть классный сайт одного энтузиаста, но там к сожалению всё на немецком Документация Форда... Там есть как устанавливать БК, темпомат и всё остальное. Есть распиновка всех разъёмов. Так вот, там этот мужик произносит золотые слова - "поскольку серийно БК не устанавливался на дизели, я установку БК на дизель не рассматриваю". Я полез посмотреть распиновку БК - и был малость шокирован - там присутствует Дизель... Распиновка та же самая как и на бензин, но вот как поступает сигнал топлива пока не нашёл... насколько я понимаю есть две возможности его заполучить - на блок управления поступают два топливных сигнала датчик положения рычага иглы и датчик движения иглы... сорри перевожу с немецкого, как по-русски их правильно называть не знаю - с дизелем не имел дело... И оба эти сигнала в преобразованном виде выходят из блока управления - вот они скорее всего и используются для БК, но как пока не разобрался... На досуге покопаюсь ещё...

Ну похоже без геморроя не обойтись... 5-я версия тоже не поможет... Самый простой вариант - снять насос и подпаять третий конец резистора ко второй ноге разъёма на бензонасосе с резистором... Должно заработать... Но лучше не гадать, а дождаться БК... Удачи!

Честно говоря не знаю, но что тогда выпускал завод в Кёльне? - Просто сборочная линия или наоборот комплектующие? Надо будет порыться в просторах инета... в принципе тут уже многое понятно Заводы Ford

Ну так можно и даже нужно своим мнением и выводами поделиться - глядишь ещё что-то толковое выяснится...

Да, о них самых о тюльпанах и думал, когда писал - в Голландию собираюсь ехать - все мысли уже там... непростительно такие ошибки делать, тем более что у меня моня производства Бельгии... Хотя я и не сильно ошибся - завод Генк примерно в 15 км от Голландии Так, что почти попал

Не относись к этому серьёзно - кто тебе ответил? - продавец или маркетинговый клерк - он же тебе ясно сказал "посмотрел в каталоге" . Там я и сам могу посмотреть Лучше спросить у толкового механика - он расскажет больше и на основе реальной практики... Специально полез в каталог - трындит этот клерк... На 2,5 идут два типа свеч - в зависимости от вина или TR55 с зазором 1,5 или PTR6D-13G с зазором 1,3мм. Кроме того у них в каталоге серьёзные ошибки - например присутствует загадочный ST200 с датой выпуска 1996-2000, в то время как их делали только в 1999-2000 и т.д.... ну и ещё несколько ляпов... Заходил сегодня я уже в совсем другое СТО форда. Вот что мне объяснил их местный спец... Свечи NKG имеют официальный допуск Форда на модели мондео с 2000 года и новые модели мондео с двигателем 2.0 и 2.3... и только ирридиевые свечи ITR6F13 (для двигла 2.0) и ILTR5A-13G (для двигла 2.3)... Более того они устанавливаются только на двигатели производства Голландии (Завод Генка). На немецкие (завод в Кёльне) идут моторкрафт. Свечи NKG на мондео 2 - это их личная инициатива и фордом не сертифицирована - так что если хочется ставить с зазором 1,5 - можно поставить, но только на свой страх и риск... Они выставляют зазоры на основе тех. документации, а не рекомендаций форда. В любой официальной техдокументации форда стоит зазор 1,3мм, но на фордовских семинарах рекомендуют ставить и на заводе предустанавливают зазор 1,0мм... Для мондео 2 зазор родных свеч Motorcraft, которые они сейчас устанавлвают 1мм и для платины и для меди... На движок v6 они ставят AGSF32FM, тоже 1мм, но меня предупредили, что есть загадочные моторы v6, на которые они не подходят - надо всегда пробивать по вину перед покупкой... Добавлю от себя личное наблюдение - у свечей делают в керамике несколько кольцевых углублений - это защита от пробоя. Так вот на родных свечах таких колечек (их аж пять) на одно, а то и на два больше - чем у неоригинала - соответственно пробойное напряжение керамики на 30% выше на роднах свечах. И как не странно, все неродные свечи я выкидую из-за того, что появляются черные полоски на керамике - это следы пробоя... На моторкрафт я такого не замечал (отъездил на одних 40 тыс - а сколько ещё до меня на них отъездил предхоз не знаю, кстати с зазором 1,3мм)... Выкинул просто потому что стал самопроизвольно расти зазор - выставил 1,3мм через пару тысяч проверяю - уже 1,4мм... Потом были NKG, Bosch и др. - дольше всех продержался Bosch аж почти год (20 тык.). Теперь перестал экономить и поставил родную платину с зазором 1.0 мм - пока горя не знаю, а там будет видно... Учитывая вышесказанное - если решишься ставить NKG свечи уменьш зазор процентов на 25, т.е. если они указывают 1,5 - поставь хотя бы 1,2мм. Мне пришлось уменьшать зазор на NKG с 1,3 до 0,9 - иначе в течении одной недели появлялись следы пробоя по керамике... А ещё лучше померяй компрессию - если она у тебя не превышает норму, то ездить с большим зазором можно, но если компрессия чуть выше нормы, то не рискуй - можешь пробить катушку - за свечи я молчу - их выкинуть проще (когда я советовал, забыл, что тебя интересует v6 - компрессию там мерять хлопотно) ЗЫ: если мне не поверишь - я не обижусь - каждый выбирает сам, главное, чтобы было из чего выбирать

Медь засирается намного быстрее, поэтому это опасно оставлять 1,3мм - платиновые и ирридиевые менее подвержены загрязнениям - на них народ оставляет 1,3мм...

Изначально зазор свечей Форд установил в пределах 1,3 мм хоть медь, хоть платина. После длительного опыта эксплуатации было обнаруженно, что слишком часто выходит из строя катушка зажигания из-за высокого пробойного напряжения. Поэтому в последствии форд пересмотрел зазор и установил его равным 1мм. На практике - для двигателя 1,3 мм лучше, чем 1 мм, т.к. при 1,3 мм - искра более жирная. Если хороший бензин и двигатель полностью впорядке, то с 1,3мм ездить можно. Проблемы появятся, если свечи начнут засираться - вот тогда можно пробить катушку, а если следить за двигателем, то всё будет ОК... Информацию почерпнул непосредственно в представительстве Форда... У меня стоит платина фордовская родная (Motorcraft AYFS 22F1) - заводской зазор 1,05 мм... На V6 - сейчас ставят c таким же зазором... До этого у меня стояли NGK с зазором 1,1 мм (с v-образным электродом) - продержались два месяца. Начал глючить термостат и появился лёгкий нагар на свечах - они сразу же вышли из строя - пошли пробои по поверхности керамики... Родная платина пока стоит пол года - полёт нормальный, но с новым термостатом... Двигатель работает заметно лучше - очень ровно, а на других свечах, в том числе и Bosch, при резком нажатии на газ, иногда были заметны пропуски зажигания...

Блок управления в мондео не перепрошивается - можно только выпаять и впаять другую ПЗУ. После 95 г.в. на пятом блоке управления существует возможность подсоеденить к внешнему разъёму ПЗУ, которое перенимает на себя управление...

пару лет назад я устанавливал оборудование для прицепа... Там в описание стояло, что на мондео существуют два типа реле - электромехоническое и электронное. Электронное реле моргает с постоянной частотой и не зависит от нагрузки, поэтому при установке прицепа его надо было заменять или устанавливать световую сигнализацию работы поворотников на прицепе... Но в твоём случае такое рэле как раз в самый раз... Номер я конечно же не знаю, но главное, что такое существует, причём родное...

О сложностях писали, но я не вникал в это... попробую посмотреть - если что-то нарою отпишусь...

На немецком мондео-клубе народ так и делал - припаивал проводок ко второй ноге и всё работало...

Классифицируется это пока никак - обе ситуации возможны, но скорее всего у тебя классика жанра и в БК остаток не заработает... Но лучше проверь после минимум десяти км увеличивается или уменьшается сопротивление... В принципе можно найти уклон (ну или поддомкратить зад) - правый крен даёт завышенные показания датчика, а левый крен даёт заниженное значение... отсюда можно заметиить растёт или нет сопротивление с "кажущимся" ростом/уменьшением топлива... Удачи! ЗЫ: что бы там нибыло запустить остаток на БК можно всегда... вопрос только во времени и усилиях...

Сначала не мешало бы с того козла, что продал такой БК, сбить чуток денег назад (если не все)... Скорее всего это уже дефект самого дисплея и тут ничего не поделаешь... Может быть, конечно, если ты невероятный счастливчик, то у тебя маленькое напряжение питания (слабая АКБ) или плохой контакт на разъёме у ноги по питанию... Сочуствую...

Вторая ножка - это средняя в ряду где три ноги, 4 и 5 - соответственно две ноги в ряду из двух ног... Вообще там на нём должна быть метка первой и последней ноги... Если обе ноги прозваниваются, то всё заработает, если нет, то надо будет ещё попотеть...

Это не совсем так... В книгах написано как ты приводишь, но в реальности, на стрелку идёт линейный сигнал (потому он и линейный, что пропорционален сопротивлению), т.е. пустой 18 Ом, а полный бак 150 Ом, а на БК до 99 года идёт инвертный... - после 99 года и на стрелку и на БК идёт одинаковый - линейный.... Существуют два типа стрелочных приборов показания топлива - одни меряют ток (для них нужен сигнал как приведено у тебя) и есть стрелки которые меряют напряжение как должно быть после 99 года, когда и на БК и на стрелку один и тот же сигнал... На вторых мондео с конца 1997 и по 2000 я ни разу не встречал ситуацию как написано в книгах - у всех на стрелку идёт сигнал полный бак - 150 Ом, а пустой 18 Ом... Почему так - не знаю... Должен оговориться, что всё мони были производства Голландии или Германии... Но в этом и прелесть - на эти машины даже без доп резистора на БК можно подключать БК от мондео 99-00 в параллель к стрелке приборки и никаких дополнительных резисторов не надо... Удачи!

Если у тебя есть всё, то у тебя разъём на топливном баке семи- или шестиножечный - тогда можно не париться - там есть два резистора и один из них на БК. Если у тебя разъём 5 ног, то тогда надо проверять контакты 2-4 и 4-5 Но... особенно если у тебя есть инф. табло вместо отсека для мелочи, то тогда большой шанс, что этот второй проводок (контакты 4 и 5) уже задействован и нужно будет выбрать что тебе важнее - показания на БК или лампочка на информационном табло... К сожалению запараллелить их не получится (можно, только, если спаять схемку из пары транзисторов)... Удачи!

Поздравляю... При установке обрати внимание на разводку проводов... У тебя моня 97-го года - тогда был переход на 98-модель, поэтому очень часто комплектация мони (железо) как у модели до 04.1998, а проводка и распайка проводов как у модели после 04.1998... Так что если расцветка проводов будет не совпадать - не удивляйся... Удачи!

Если с паяльником дружишь, то можно схемку спаять и его обмануть, но напрямую, конечно же, не заработает... Есть вариант снять бензонасос - и подпаять третий конец реостата к четвёртой ноге разъёма - в 90% случаев это возможно...

Делал себе - выглядят как новые... Процедура следующая... 1. Сначало надо сделать формочку для облегчения себе жизни в дальнейшем. Берёшь любую ремонтную двухкомпонентную массу, которая выглядит как кусок пластилина в середине которого "ещё пластилин" другого цвета - например для ремонта течей трубопровода... Разминаешь массу в руках, а потом лепишь на неповреждённую кромку колеса (только смазать предварительно маслом, чтобы ремонтная масса не прилипла) и через пару минут отсоединяешь и даёшь ей полностью высохнуть... Зачем это надо - станет понятно по-позже... 2. Покупаешь или хорошую алю шпатлёвку (со стружкой алюминия) или жидкий метал (двухкомплнентный) и мешаешь его с порошком-серебрянкой (где-то 1:1). Наносишь эту фигню на счёсы колеса (предварительно их зачистив надфилем) и проводишь сразу сверху формочкой, сделанной ранее - и у тебя появляется хорошо заданная форма кромки. Формочку нужно слегка смазывать или маслом или лучше силиконовой смазкой из балончика-спрэя... 3. Проходишься слегка шкуркой по кромке колеса и приступаешь к покраске (балончиками с двухслойной авто краской (краска плюс прозрачный лак))... 4. Перед покраской надо вырезать из картона круг радиусом на пару см меньше чем колесо... Грунтовку на места ремонта наносить прикрыв колесо этой картонкой... Даёшь просохнуть несколько часов (в зависимости от краски), потом снова слегка зашкуриваешь не столько грунтовку, сколько окресности, где грунтовка осела на старый лак. Потом наносишь краску из обычного балончика (предварительно слегка зачистив мелкой шкуркой), лучше по всему периметру колеса - если всё колесо не перекрашиваешь, то попасть в цвет трудно, а если по кругу пройтись - оно выглядит как так и надо. Краску наносишь в два-три слоя с перерывом минут в 15. Потом даёшь просохнуть и через часок проходишься прозрачным лаком. Если на дисках нету резины, то лучге всего засунуть каждый диск в духовку и продержать там его 30 мин. при температуре 60 градусов, но не перестараться с температурой... На следующий день - можно ставить... Если с духовкой не получается, то пару неделек оставить колесо в теплом помещении... Главное не наноси слишком толстый слой краски и всё будет ОК... Без духовки возможно прийдётся потом полирнуть слегка... Естественно после механической обработки надо поверхность каждый раз обезжиривать... Я себе сделал летом диски в такой же последовательности - стали лучше новых . Отъездил лето - окромя одной новой зарубки от бардюра выглядят на пять с плюсом... Через пару неделек хочу и с зимним комплектом тоже самое сделать... Удачи!

Чтобы не засерать ветку пиши лучше такие вопросы в личку... Если до конца аукциона осталось больше 12 часов, то можно договориться о цене и попросить продавца продать тебе лично прямо сейчас не дожидаясь конца аукциона (тем более ты можешь пакетом несколько товаров сразу закупить)...