koplap

Извини, я чего-то не догоняю в твоём случае... Ты номер насоса можешь написать? Второй вопрос - у тебя в насосе было два резистора или один... и фишка на насос 5 или 7 ног? Все выглядит так, что у тебя стоит датчик остатка топлива (фишка 5 ног) от моделей, где дополнительный вывод идёт не на БК, а на мозаику для сигнализации пустого бака... у них разный диапазон изменения резистора... Чтобы ничего не казалось надо на пустом и полном баке промерять сопротивления на выводах датчика остатка, тогда станет ясно - не тот датчик или у тебя где-то дополнительное паразитное сопротивление в цепи - например плохой контакт и т.д. На 3-ем мондео остаток работает на порядок заторможеннее, чем на фм-2...

привет, датчик форсунки не видел, но из схемы смею предположить, что он вмонтирован в саму форсунку - надо по схеме посмотреть не один и тот же этот разъём... 90 ом на прямом датчике это 45 литров...

Это старая версия, она многое не поддерживает... Надо покупать версию v1.7

Это ты зря... Делается проще - я у себя трубки по-средине перерезал и вставил туда соединительные муфты - как и в других местах, просто стало на одно соединение больше, зато никакой мороки и работы на пару часов...

ИМХО твой список - это обычный текущий сервис мони, который надо регулярно проводить - а у тебя всё скопилось в кучу.... Ничего там серъёзного нет - по разборкам подыскать запчастей и всё будет ОК! Надо просто регулярно осматривать и ремонтировать машинку... Для инфы... по статистике немецкого ТО у мони 1,2 выявляют только две распространённые поломки - ручник и неправильно выставленные фары А всё остальное от лени и скупости владельца...

Тема пока умерла - я чинил свою машину после аварии, в воскресенье начну доделывать описание - тема надеюсь проснется

Формула-то точная, только вот коэф. х равный примерно 1.2 - настолько же не точный и зависит тоже от многого, так что "1.2, 1.4 - это так сказать инженерная, эмпирическая формула" будет в такой же степени точна как и эта точная формула... При измерениях начальное давление, точнее атмосферное давление, обычно не играет особой роли на результат... т.к. приведённая формула, это максимально достижимое давление, которое на практике можно получить налив в горшки немного масла... В реальности давление определяется утечками, поэтому если на входе например 1.1 атм или 1.2 атм, то при идеальном сжатии получилось бы например 13 и 14.5 атм, но в реальности в обоих случаях из-за утечек получим например 10.5 и 10.6 атм Про начальный объём я чего-то совсем не понял - начальный и конечный объём это объём камеры сгорания цилиндра в нижней и верхней мёртвых точках - если ты имеешь ввиду содержимое объёма, то тоже не верно - начальный объем перед сжатием должен быть заполнен воздухом... При измерении компресии надо вынимать реле бензонасоса и перед измерениями завести машину, после того как она захлохнет надо ещё прокрутить секунд пять стартером, чтобы вышли остатки бензина. При измерениях естественно все свечи выкрутить и жать педаль газа в пол... тогда никакого бензина в принципе поступать не будет и измеренное давление будет всегда постоянным и не будет постепенно расти...

Intake manifold running control - что переводится примерно как контроль работы впускной линии Представляет собой дополнительную дроссельную заслонку которая открывается на 3500 оборотаx Назначение - для двигателей с большим обЪемом и высокими оборотами надо большую дырку на впускной коллектор Но тогда на маленькиx оборота не Будет вакуума - вот по сей причине придумали закрывать дырку клапаном на низаx. Если по-умному, то клапан регулирует газовое сопротивление линии напуска воздуxа

Тут уже когда-то была долгая дискуссия по поводу зазоров... Результат - неофициально, фордовские диллеры рекомендуют зазоры платина 1,3, медь 1,1 - ни одного оффициального документа от форда найдено не было, что это действительно рекомендовано фордом... О зазорах - верно подмечено, при возникновении проблем с пробоем свечей, до выяснения обстоятельств, как временная мера, зазоры лучше уменьшить до 0.9-1 мм - сам тоже делал такое не раз...

Рабочая температура двигателя 80 градусов (ниже прогрев), так что хоть 88, хоть 92 - пофиг У меня тоже стоит 88 и всё в порядке... Найди темку про то как "расшифровывать" цвет нагара на свечах - может ещё оттуда подчерпнёшь источник своих бед...

Ещё вспомнил, что к таким последствиям приводит неисправный термостат - если он приоткрыт постоянно, то двигатель не достигает рабочей температуры и мозги постоянно подливают бензин, чтобы его подогреть Подержись на работающей моне, на холодную, за трубу от термоса на радиатор - она должна оставаться холодной пока двигатель не прогреется...

На случай если ещё не делал - заткни выхлопную на работающем двигателе и если он не заглохнет, то это и есть причина... - по потокам выхлопа можно будет дырку найти...

Катушка по-логике как раз в порядке... Дорожки образуются за счёт пробоев на свечах - т.е. на свечах катущка выдаёт очень высокое напряжение... Если катушка выходит из строя, то её пробивает и машина начнёт тупить из-за пропусков зажигания... при этом свечи пробивать не будет - т.к. пробой случится раньше в катушке и она не выдаст перенапряжение на свечах... Забыл спросить - свечи все равномерно чёрные от нагара или только некоторые, ну или сильнее нагар на 1-ой и постепенно спадает в порядке следования...

Переливает бензин... Причины - в первую очередь лямбда. Проверка тестером на наличие импульсов до одного места - надо смотреть осциллографом на фронты нарастания и падения сигнала - когда она умирает, она становится медленной, поэтому при резких нажатиях на газ она тупит и мозги переливают бензин... Вторая причина - дырка в выпускном колекторе... Туда попадает воздух и лямбда думает, что недолив бензина... При этом лямбда постепенно сдыхает тоже... В обоих случаях расход бензина растёт не сильно (у тебя как с расходом?) и машина после чистки свечей не тупит и ездит довольно резво... Ещё проверить расход масла+компрессию в горшках (каюк поршневой) и т.д. После чистки дорожек на свечах или их замены - обязательно почистить изнутри наконечники ВВ... Если же машина тупит (дёрганья даже после замены свечей), то тогда МАФ, подсосы воздуха... Надеюсь мозги не забываешь обнулять после каждого телодвижения? ЗЫ: Насос так и должен гудеть

Явный признак не работающего IMRC... Он открывается после 3,5 тыс. При наборе оборотов в районе 3,5 тыс есть небольшой, но ощутимый провал момента двигателя, а после этого идёт подхват - вот это и есть открывание клапана IMRC. Если при езде этого провала-подхвата не почувствовал - проблема в нём родном...

воспользуйся поиском... было много тем про бампер - и варили и клеили их, кому как проще... У меня заметить что он лопнул сложно - я слепил его обычным паяльником (лопнул почти пополам)...

Люди, люди, люди... это ж уже столько раз обсуждалось и с картинками и с доводами - и всё наступаем на те же грабли... поэтому повторяться не буду... Добавлю коротко 1. В голосовании был бы смысл, если указать конкретный движок (по объёму)... Потому что характеристики у них ну уж очень отличаются по оборотам... 2. О диапазоне оборотов ниже 1800 нужно просто забыть и кроме как накатом туда не попадать... 3. 2-3 тыс. в этом диапазоне мондео как говорит мой знакомый, похож на овощ - и это правда... Этот диапазон хорош на холодном двигателе и при городской и пригородной езде с умеренным колличеством светофоров - так чтобы можно было поймать "зелёную волну" и спокойно себе катиться... Очень экономичный режим в плане расхода бензина, но не из-за того что двигатель работает хорошо, а просто скорость маленькая... Главное - педаль газа жать нельзя больше чем на 20-30% - иначе делаем больно нашему зетеку - нагар в поршневой (особенно на свечах) и повышеный износ всего что вращается... 4. Теперь каждый, кто этого не делал - заглянул в ТХ своего двигателя и нашёл обороты с максимальным моментом двигателя... Так вот это диапазон максимального КПД двигателя, внимание!, при полностью открытой заслонке... В зависимости от объёма двигателя этот диапазон лежит примерно в пределах 3500-4500 оборотов - это его самый что не на есть штатный режим работы... 5. Понятно, что износ двигателя меньше при низких оборотах, но только при условии малой нагрузки. Износ двигателя на зетеке при больших нагрузках минимален примерно на 3-4 тыс. Вспоминаем загруженную центрифугу стиральной машины - все помнят как её трясёт на низких оборотах? Вот примерно тоже самое происходит и с двигателем - под нагрузкой его будет колбасить на низких оборотах не по-детски, поэтому любителям 2-3 тыс. - если захотите разогнаться тапкой в пол - включайте сначало две передачи вниз... 6. На моём мондео с движком 1.8 по личным ощущениям на автобане комфортней всего ехать на 4000 тыс. оборотах... Для машинки вцелом крейсерская скорость 130-150 км/ч - при этом двигатель часами может работать без остановки и ничего ему не будет... За 160 уже начинает расти расход масла, через пару часов езды под 170 - потерю масла можно будет ощутить наутро уже визуально по уровню... Это я пишу к тому, что не у каждого есть возможность это проверить в виду отсутствия автобанов... В общем где-то примерно так... За словами особо не следил - маленькие неточности в цифрах могут присутствовать, но главное, что суть передана верно...

Ну зачем же специалист... наличие щва уже скажет о многом и без специалиста... Вопрос как это делать - если как для себя на совесть и с уверенностью, что подушка раскроется без проблем - то всё нормально, лишь бы аккуратно было сделано - а шов там не шов это дело такое, а вот если делать на продажу "чтобы не видно было" да и ещё и с "перетягиванием или подклеиванием кожи" над подушкой ну и тому подобным - после чего подушка или не откроется вообще или раскроется позже и никому уже не поможет, то это я называю так, что неприлично тут такие слова писать... короче свинство это...

Ну тогда шов всегда сделать можно - и будет дорестайл Там нормально не выравняешь без последствий - надо только всё вырывать с мясом и равнять, потом устанавливать и пеной заливать... в общем полная ж...

Торпеда состоит из трёх слоёв... Верхний слой это плёнка PVC потом сантиметровый слой полиуретановой пены и потом двух-трёх милиметовый слой пластмассы (PVC). В незаметности можно не сомневаться - между центральной консолью торпеды и частью над торпеды над подушкой есть шов (у покрытий отличаются даже рисунки), этот шов идёт по кругу - вот туда и вваривают новую обшивку... Я поставил себе торпеду б/у, а со старой, разорванной малость поэкспериментировал - сделаю хорошо - поставлю назад Вот только главное в этом другое - что они сделают под этой плёнкой - вопрос интересный и очень даже небезопасный. Там не так всё просто восстановить... Короче - риск на мой взгляд неоправданный...

После переустановки капота я с этим намучался... даже капот погнул при попытках закрыть... Причины: а. Просел шарнир капота... Псмотри у лобового стекла стыки капота и крыла - не утонул ли капот на пару милиметров.... б. Замок согнулся - прикрывай капот и смотри сбоку под каким углом на замок попадает перекладика - если не под прямым углом, то надо замок наклонить ввперёд или назад... в. перекладинка входит в замок не центральной частью, а краем - там её толщина чуть по-больше и из-за этого вторая ступень не срабатывает... Либо затереть напильником - либо подогнуть замок...

Начнём с того, что это на разных движках разные ремни и информация об этом есть и хорошо известно, что до мая 98-го и после двигатель (и не только) притерпел серъёзные изменения (например выкинули гидрики) - отличить движки очень просто по капанной крышке - после мая 98 - го она чёрная... Длинна ремня разных производителей несколько отличается - до 1-го см вполне попадается... На свист ни кол-во зубов (на один) ни длина ремня не влияют при правильной установке и натяжении... Свист появляется скорее от небольшого перетягивания ремня - тогда надо его переустановить. Иногда при нормальной установке с родной пружинкой такое появляется тоже, но через пару месяцев после обкатки исчезает (ремень тянется немного... и после этого немешало бы проверить фазы ГРМ)... Если есть уверенность, что поставили правильно - забудь, если такой уверенности нету - надо переставлять, иначе дело будет труба. Для уверенности можно посмотреть под пластмассовую крышку ГРМ над шестернями - если увидишь черный налёт резины - точно поставили коряво, дополнительно нужно прокатить машину на 5-ой скорости вперёд и посмотреть на поверхность ремня нет ли там затёртостей...

Я когда-то задался вопросом какой они длины и был удивлён тем, что на 15-е и 14-е диски продавались тяги четырёх размеров... Какие из них правильные я так и не понял...

Я не буду давать оценку кто и где лохонулся... - не хочу опускаться до такого уровня... Отвечу Вам уважаемый в последний раз, потому что беседа с Вами потеряла всякий смысл... По моей книжке, точнее по моей документации на машину, радиус разворота 10,9 м... Впрочем вы можете эту информацию проверить на главной странице этого сайта в технических характеристиках модео 1-2 - вы найдёте там именно эту цифру... Радиусы разворота я приводил для моделей мк1 и мк2 с одинаковой комплектацией, чтобы можно было их корректно сравнить - вопрос то был в том одинаков ли ход рулевой рейки или нет - но до Вас это не доходит... И напоследок... Разница между радиусами разворота 11,6 метров и 10,9 метров соответствует разнице угла поворота колеса примерно в 2 градуса... Поэтому неправильный развал-схождение, разбитые резинки на тягах и т.д. очень легко дают такое отклонение... В своём авто я уверен, что всё впорядке и почему-то радиус разворота на моём мондео 10,95 метра, что отличается на 5 см от номинала... Я даже могу допустить (хотя и с трудом), что у Вас действтельно должно быть 11,6 метров... Есть модели у которых радиус разворота 10,35 м... может есть и больше 11 м... Но вопрос был в том, чтобы сравнить фм1 и фм2, а не слона с носорогом. Вы же гребёте все модели под одну гребёнку... Прокатились на фм1 с минимальным радиусом, потом пересели на ФМ2 с максимальным и делаете скоропоспешные выводы, какой фм2 неповоротливый... От Вашего эксперимента я ждал, что вот Вы прокатитесь на ФМ1 и радиус разворота например на метр меньше, чем у ФМ2 (т.е. меньше 10,9 м)... А так Ваш эксперимент может просто говорит о том, что что-то не в порядке с Вашим авто... ну или Вы обладатель эксклюзивной модели, для которой сделали радиус разворота больше, чем то предусмотрено заводом изготовителем... Чтобы спор был продуктивным, надо оперировать фактами - вы можете найти инфу, что для ващей модели радиус должен быть 11,6?... если да, то это супер - по крайней мере можно будет разобраться чем конструкционно отличаются наши мони... А так это переливание из пустого в порожнее... А Вы, к стати, не пробовали в обратную сторону намотать кружок - может там вообще 9 метров :wink:

это не в твой адрес, а по поводу всей дискуссии... Можно было бы, но это маловероятно... Заводские колёса внесены в тех. паспорт. При покупке машины комби с движком 1.8 я встретил только одну в комплектации гиа с 15-ым диском по паспорту... Ну и второе, если есть отличия в 14- и 15- рейках на ход колёс, тогда бы типоразмеры колёс были бы не взаимозаменяемые... А на ФМ2 они взаимозаменяемы... (опять же за исключением неразрешённых загадочных 195/65/14) Это опять же по той же причине, что указана вверху