koplap

А как только обнулил так сразу и подсчитывается. Просто вначале показания будут скакать в зависимости от нажатия педали газа, а после 100 километров отличие в 1 литр мгновенного расхода на 10 км пути выльется лишь в одну десятую на среднем расходе... Мгновенный расход и так работает в индикаторном режиме - он показует с точностью до 1 литра, десятых долей у него нету да и не нужно, вообще лучше бы на мгновенный расход стрелку сделали - толку было бы больше... А средний расход показует с точностью до десятых - и в принципе показания БК с пересчётами по заправке и пройденному пути совпадают тоже с точностью до одной десятой - так что точнее нету уже смысла.

Как раз всё будет очень точно. Ты просто неправильно понимаешь принцип работы БК. Средний расход это отношение сигнала FLO к сигналу SPd. Если ты стоишь с работающим двигателем, то у тебя FLO растёт, а SPd стоит на месте, поэтому когда ты поедешь расход бензина на прогреве будет учтён. Можешь проверить. Перед прогревом мони сбрось показания БК, а потом, после прогрева, поедь и увидишь нереально большой средний расход бензина. А на следующий день, сделай то же самое, только обнули показания БК после прогрева и сразу же проедь тот же отрезок пути - и цифры будут очень низкими... +100

Для корректировки надо заправить полный бак, потом сбросить показания средней скорости, пробега и среднего расхода топлива... Надо выпалить весь бак, потом опять заправить полный бак и вот это кол-во топлива, что заправил, поделить на пройденые километры (и умножить на 100) - получишь реальный средний расход бензина. Теперь эту величину сравниваешь с показаниями БК и корректируешь при необходимости...

ШИМ - это когда фиксирована частота, но меняется скважность импульсов (отношение длительности закрытого состояния к времени открытого состояния). Здесь же есть подозрение, что скважность как раз постоянная, но меняется колличество импульсов. Не факт, импульс можно подобрать таким образом, чтобы кол-во топлива за один импульс было постоянным и не зависило от типа форсунки. Чем производительнее форсунка тем короче импульс, и соответственно тем больше импульсов вместится за время открытого состояния впускного клапана. На v6 горшки вроде как не попарно работают (последовательность зажигания 1–4–2–5–3–6)... Если производительность форсунки предположим в два раза выше, то можно сделать импульс открывания в два раза короче, но за одно открывание менее производительной форсунки, форсунка с большей производительностью сможет впрыскнуть два раза. И тогда получим два импульса - в два раза больше топлива...

Если +-25, то тогда должно быть в процентах

В общем, почти так... Но есть одно "но". Форсунки на авто обычно управляются ШИМом Т.е. форсунка открывается и закрывается с определённой частотой, а управление подачей топлива осуществляется длительностью импульса в открытом состоянии. Но вот где-то мне попадалась информация, что у форда это устроено по другому. Есть минимальный импульс открывания форсунки и управление топливом осуществляется колличеством импульсов, а не их длительностью. Поэтому чтобы посчитать кол-во топлива надо посчитать только импульсы со всех горшков. Вот сигнал FFS и представляет собой сумму этих импульсов - поэтому и без разницы сколько там цилиндров... FLOF нужна для коррекции форсунок - они со временем могут зарастать или наоборот... Но это пока "припущення" :wink:, посмотрю осциллографом на FFS, тогда скажу точно, что это...

Показания FLO и SPd - это просто счётчики приходящих импульсов. Т.е. поток топлива и скорость пропорциональны частоте сигнала. Комп считает кол-во импульсов прищедших за определённое время, и делит на это самое время - отсюда получаем средние значения расхода и скорости... Можно сказать, что FLO и SPd это вообще-то количество израсходованного топлива и пройденное растояние... В общем, это абсолютно нормально... rAE получается делением как раз FLO на SPd приимерно за последнюю минуту или за какой-то минимальный километраж...

потому что ещё писать надо... 7.6 - это как раз расход, который используется для расчёта остатка пути... Если разделить показания FUEL на rAE (и умножить на 100) как раз и получим остаток пути до заправки... 0L FUEL, означает нету бензина в баке есть ещё FLO - текущий поток бензина, а FLOF это текущая коррекция расхода...

Если войзти в сервисное меню, то можно только посмотреть показания FUEL, но чтобы изменить надо жать две кнопки и включить зажигание, тогда перейдёшь в режим корректировки. Подробные описания у меня на всех языках мира окромя русского. Если немецкий устраивает, то выложу хоть щас, а так я на неделе начну выкладывать постепенно всю информацию по БК, но не всю сразу, так что как повезёт...

Подкорректировать там можно только расход топлива. Только этот параметр должен меняться (по аналогии с ФМ2) от -10 до +10 и единичка кажись соответствует 2.5%... Для всех двигателей на ХХ на прогретую расход должен скакать 0.9-1.1 л/ч

В сервисном меню, есть два средних расхода - одни тот который высвечивается в нормальном режиме, а второй - средний расход кратковременный (т.е. посчитанный где-то за последнюю минуту) - вот он и берётся при расчете остатка пробега. Поэтому, если дашь газу - остаток пробега будет маленьким. Может в этом дело... К сожалению на ФМ1 прямой инструкции мне не попадалось, только для ФМ2 есть полная инструкция по БК...

FSS представляет собой импульсный сигнал - кол-во импульсов пропорционально расходу топлива и, т.к. он генерируется в ECU, то по логике действительно разницы нет, но некоторые сообщения на форуме говорят или об обратном (для v6 и четвёрки), или о корявости ручек ... Корректировка производительности форсунок происходит в БК и доступна из сервисного меню... Насколько я понимаю, судя по названиям сигналов, PIN 15 должен идти на пищалку, а З-ий вывод идёт к мозаике на сигнал опасность обледенения (это напрямую сигнал с датчика температуры). Если мозаики у тебя нету, то и он естественно никуда не идёт. Но надо будет всё ещё раз проверить...

Если ты про белую пластиковую штучку, то она и пазы тут не причём - они ни коем боком не влияют на уплотнение... И сунуть её туда не надо, она так и должна стоять - свободно... Если вытащить заливную трубу (а это хлопотное дело), то в баке есть манжет - на нём скапливается куча мусора. Его надо почистить и поставить трубу назад. У меня после такой процедуры течь стала значительно меньше, но всё равно осталась. Тогда от отчаяния, не разбирая бак, я залил сверху между трубой и креплением побольше герметика (прямо в боковые дырки под ту самую белую пластмасску) и теперь второй год горя не знаю... Если не забуду завтра сфоткаю...

Зато на фм1 поддон такой же, только у них он вытаскивается, а у нас нет...

Извини, сразу пропустил между ушей, что ты поддомкратил под коробку... Короче надо два домкрата - один под компресор кондея, второй под диффкренциал (чтобы диагональ получилась)... Тогда поддон вообще без проблем снимешь открутив обе подушки - переднюю и заднюю. Только для безопасности не снимай правый бумеранг, просто открути болт на подушке... и вообще осторожней - домкраты вещь не надёжная и двигатель может просто упасть на тебя...

Можешь попробовать взять второй домкрат и упереть его под дифференциал, потом открутить центральный болт задней подушки и крепление от коробки... Потом поддомкратить - пару см выиграешь ещё - по крайней мере вытащить сможешь... (Ну и подшибник правого вала надо тоже откручивать, и подвесить вал на проволоке в горизонтальном положении)... Назад вставлять - будет головняка по-больше... Если подрамник не откручивается, то тогда нужна лебёдка - по другому не получится... Сочувствую - сам первый раз часов пять провозился, потому что книжке не поверил и подумал, что можно по-проще всё сделать...

Подобные симптомы могут появиться по многим причинам. Но как наиболее правдивую версию, по тому что ты написал, я бы описал так. Изначально, возможно даже очень давно, у тебя вышел из строя термостат. В результате этого двигатель не прогревался до рабочей температуры и мозги переливали постоянно бензин - отсюда нагар на свечах и постепенная смерть лямбды (может она уже тоже сдохла). Зимой или в движении - двигатель остаётся непрогретым и, хоть это и приводит к нагару, но обратная связь через лямбду в этот момент не работает и поэтому двигатель работает ровно (может троить, но обороты не скачут). В пробках, без охлаждения потоком воздуха, двигатель выходит на рабочую температуру и тут начинает работать обратная связь через лямбду. Скачки оборотов при отпускании педали появляются когда есть пропуски зажигания (у тебя это от нагара) и/или заторможенная работа лямбды (первый признак её конца). Проверяй первым делом термостат (на холодную заведи двигатель и пробуй трубу между радиатором и термостатом - минуты три она должна быть холодной, если потеплела до того как стрелка температуры вышла на середину - термостат под замену)... Вторым делом проверь паролончик под фильтром воздузозаборника - если засранный, то надо чистить клапан PCV (вентиляции картера). Проверь герметичность выхлопной системы - заткни на холостых выхлопную, если машина не глохнет - ищи дырку, особенно в районе выпускного колектора (КАТ у тебя надеюсь не выбит?)... Это неисправности, которые первым делом приводят к нагару... Потом брать вольтметр и проверять МАФ и Лямбду (лямбду лучше конечно проверить осциллографом)... На форуме поиском найдёшь как это делать... Так же надо проверить подсосы воздуха в вакуумной линии... Это то, что можно сделать быстро и самому. Потом проверить можно много чего ещё, но этого пока хватит...

Ты до сих пор не въехал? Или читать не научили в школе? В книжках написано снимать подрамник или вывешывать двигатель отсоеденив оба ограничителя крена правую подушку и правый вал... Или ты решил, что если на твоей моне можно за 20 минут, то у всех одинаково... Последний раз повторяю, на фм2 с 10.1996 по 04.1998 поддон как на ФМ1 не поменяешь... Извини, но продолжать эту дискуссию не буду, потому что свалюсь уже на грубости - я не знаю как ещё объяснять особо одарённым владельцам фм1, что не всё там так просто...

У оффициалов внутренний продаётся только комплект в сборе - по отдельности не купишь... По крайней мере так в Германии. Внешний можно купить отдельно. Внутренний лучше искать на разборках или покупать комплект восстановленного привода в замен на старый (по цене в три раза дешевле нового, но с гарантией)... Не уверен, что в России можно найти востановленные, но чем чёрт не шутит...

Это может быть просто прокладка помпы гнилая или её вообще там нету (у меня её забыли поставить) - течь на горячую усиливается под давлением, а на холодную она может зарастать из-за соли, которая остаётся в местах потёков при высыхании антифриза...

Ну вот впоймал... Это в том смысле, что двигатель поднимается на какую-то высоту (почти 7 см), а потом вместе с двигателем будет подниматься вся машина (если не отсоеденить обе - переднюю и заднюю подушки, ну и правый вал от двигателя)...

Я так уверен, потому что у меня машина такой же конструкции и процедуру эту я проделывал не один раз... Ты описал процедуру для ФМ1, а на мк2 выпуска до 04.98 этот фокус не прокатит... Хоть и поддон одинаковый с ФМ1, но конструкция несколько отличается. Даже если отпустить правый аммо, и снять правую подушку, двигатель сильно не подымешь - подрамник начинает подниматься вместе с двигателем... И в этом случае, поддон не вытянешь, если не подогнуть или не срезать уголок защитного кожуха, что внутри картера над поддоном, более того там мешают трубки, которые над подрамником - их тоже не особо подвинешь... Левую часть поддона надо опускать, потом отворачивать назад и тянуть а там мешает ещё и подшибник правого вала, его тоже прийдётся открутить (просто подвесить, но не снимать). А больше проблем получишь когда будешь назад вставлять, потому что постоянно будешь цеплять прокладкой за всё что не попадя и в результате правая часть прокладки в 50% начинает подтекать... На выходных я проделывал эту процедуру с отпущенным подрамником - и понял, что зря я до этого столько раз долбался, пытаясь съэкономить трудоусилия... На форуме живёт темка про снятие поддона, там эти проблемы тоже описаны, но найти темку не могу, т.к. у меня сейчас почему-то не работает поиск по форуму... Снятие поддона с опусканием подрамника описано в програмке по ремонту фм2 (ссылка живёт на этом форуме)... Без опускания подрамника можно нормально снять поддон и тоже без геморроя, если снять правый приводной вал и дополнительно отсоединить передний и задний ограничитель кренов двигателя (просто отпустить не получится, как я понимаю, задняя подушка у ФМ2 другая), но тогда одним домкратом не обойдёшься, надо вывешивать двигатель с закреплением по двум точкам, т.к. он будет свободно наклоняться вперёд-назад... Последняя процедура описана в переводе Хайнеса на русский и там указано, что для машин 10.96-04.98...

Ну вот зачем такую фигню писать, не посмотрев даже на дату выпуска моньки?.. У него машинка до 98-года - поддон на ней снять без геморроя не получится вообще. Если без варварских телодвижений, то прокладку можно снять только опустив подрамник (хотя бы правую его часть) и выхлоп... Герметик наносить нужно только в местах стыка картера с боковыми поверхностями. Если прокладка гамно, то надо наносить герметик на прокладку в полукруглых боковых частях (со стороны шкива коленвала и со стороны коробки) - но тогда прокладка станет одноразового применения. Снять без ямы проблематично, но можно, если хорошо приподнять передок, чтобы можно было вывернуть оттуда поддон. Дважды я пытался делать это не снимая подрамник - получалось, но это всё равно что срать на потолке. Лучше сделать это как по учебнику...

На моей моне этой системы нету и даже не знаю есть ли она на наших движках, поэтому точно сказать не могу... Обычно этот клапан недалеко от впускной системы, т.е. справа на двигателе или на задней стенке прямо на кузове... На моей моне в выпускном есть дырка, но она заглушена - я когда её увидел, подумал, что эта дырка от этой системы напуска воздуха...

Это может быть трубочка от импульсной системы напуска воздуха (как это называтся по-русски точно не знаю). Короче это подача воздуха в выпускной коллектор через импульсный клапан. Нужен он для ускоренного прогрева катализатора, т.е. при прогреве движка мозги переливают бензин, а эта система подпускает воздух прямо в выпускной коллектор, и пары бензина там догорают, разогревая каталик. Если она не подсоединена, из-за подсоса воздуха, лямбда показует, что много кислорода и мозги переливают бензин, поэтому на начальной стадии всех проблем машинка должна кушать бензин и свечи покрываться сажей...