Rabotyaga

Не каждый. Южные модификации не имеют лямбду после катализатора. Там просто заглушка под ключ обычный шестигранный.

Вот и меня настигло. Ступица зашумела. Посмотрел пыльник, ковырнул: сгнил нафиг (сказалась жизнь в Петербурге), похоже из-за него и сдохла ступица. Хадо ужо не поможет. Начал снимать ступицу, открутил всё. Четыре болта под пятидесятый торкс, датчик сзади снял, там болтик под 25 торкс. В мануале смешно так дальше написано: "снимите ступицу". Как всегда, хрен выдернешь. Пока грубую физическую силу не применял, хоть очень и хотелось. Кто снимал эту ступицу, расскажите, как вы её выдрали? P.S. Снял уже. Вэдэшкой нужно побрызгать сзади, со стороны датчика АБС по кругу около пластика. Отмокнет, постучать понемногу по кромке, проворачивая ступицу. Ставлю бэушную.... .....Поставил уже. Предварительно через дырдочку по методу Сергея загнал немного смазки красной ремонтной Хадо. Машу каслом не испортишь. Прижал пыльник обратно, потом покрасил его антикоррозийной грунтовкой (проверено два года на своём заборе - действует), предварительно почистив уже образовавшуюся в небольшом количестве ржавчинку.

А из салона эту гайку видно, если коврик откинуть? На одной машине с год назад уже была сорвана гайка. Она и должна быть подвижной, чтобы подрамник можно было выставлять по месту, но не должна проворачиваться при затяжке. Я коврик не подымал, а воткнул отвертку в дырку в лонжероне, пришлось её несколько поизгибать (отвёртку), чтобы гайка подклинилась и не вращалась (потом отвёртку еле выдрал). Там от предыдущего владельца ещё следы возни были заметны. На старом болту начало резьбы было повреждено, потом немного обточена резьба на нем. Сама резьба на всём болту тоже подзализана была. Похоже, гайка тоже изношена, болт в ней проворачивался при приличном усилии. Поставил новый болт, но гайки еле-еле тогда хватило, чтобы резьба выдержала. При следующем вмешательстве придётся из салона гайку менять предупреждённому хозяину, вот и хотел узнать, есть ли там какой доступ? А один раз сам оторвал от лонжерона маленькую приваренную изнутри гайку болтика, одного из двух, которые держат ухо, в которое вкручен тот самый задний большой болт подрамника. Особо и не нужный болтик, но досадно было. Причём открутился он перед этим на ура. А как закручивать, то в какой-то момент "затирать" его начало, выкрутил, Вэдэшкой опять пшикнул, резьбу железной щёткой почистил, и даже леркой прошёл в последний момент. Закручивал заново, опять в какой-то момент туго пошло и почти сразу гайку сорвало с места. Болтался недокрученный болтик, пришлось болгаркой его срезать. С тех пор на Мондео, как только начинает какой-то из болтов снизу слишком туго закручиваться, метчиком сразу гайку прохожу. Таких "намёков" на подклинивание резьбы, за час до этого открученной, уже после этого три было.

Одно положение. Всё просто.

Хорошо , что ещё и глазом поближе не расположился к отверстию, чтобы лучше видеть. Так и должно было случиться, антифриз и не должен кипеть, но под рабочим давлением. При резком сбросе давления может и закипеть мгновенно. А насчёт заливки чистого концентрата, не путай низкотемпературные свойства с высокотемпературными. И на всякий случай запомни ( совет к зиме, она таки наступит), что чистый концентрат замёрзнет даже быстрее, чем разбавленный в два раза. Снимай бачок и осматривай его внимательней.

Подшипники не при чём. Думаю, что втулка из бронзы какой-нибудь сделана.

Я всё больше по автоматам специализировался, ручка у меня недавно. Но там скорее всего примерно одинаково, кто-то даже говорил на форуме, что ШРУСы на МКПП и АКПП одинаковые, но я не имел возможности проверить. Когда я обнаруживал люфт "фужера/бокала" , т.е стакана левого ШРУСа в коробке (АКПП), то тоже думал про подшипники дифференциала, до того, как выдернул ШРУС. Тем более, что на схеме плоховато сей момент был отображён. Оказалось проще. В корпусе дифференциала втулка стоит жёлтая, в ней и крутится полуось. Корпус диффа в подшипниках сидит , как влитой. Полуось тоже не изношена, а люфт был несколько десяток из-за износа жёлтого колечка. По хорошему выдрать бы его, да новое запрессовать, но в радиусе доступности оказался спец гальванщик, а сам фужер внутри тоже был далеко не "ара-целко". Решено было после всех промеров глубиномерами/микрометрами нахромировать полуось и заполировать под размер с зазором в две сотки. Что и было сделано не торопясь, чтобы хром лучше держался. Прошло с полгода, машина ездит отлично, хром держится в контакте со втулкой, как и гальванщик обещал.

Вот. Считаю, что нужно после любых манипуляций, да и вообще периодически, нужно комп обнулять. А то сделаешь нужное движение в сторону улучшения, а мозги "задубели" и не могут к ним приспособиться, типа как теряют эластичность показания борткомпа по расходу топлива. Может я и не прав, таких тонкостей программы управления не знаю, но замечал уже, что эффекты от некоторых изменений наступали после обнуления и обучения компа. Сомневаюсь, что запозднив зажигание и впрыск поднятием датчика,можно было что-то улучшить. Поэкспериментируй ещё со смещениями с обнулением.

Я как понял, у него машина из Эмиратов, а начиная с 2003 года нет на них клапана ЕГР, заглушено. И разъёма тоже нет.

Да слева от бачка снизу напорной трубки вкручивается. Если у neo80 ГУР работает, может там уже что-нибудь закручено, раз там умелые индусы уже покопались?

Вова, при всём уважении, попробую объяснить, каким местом ДПДЗ лежит к оборотам, и ещё как лежит: Понятное дело, что обороты так могут взлететь, только если есть лишний воздух. Я лично встречал два раза такой момент, и был виноват именно ДПДЗ. Он начинает ложно показывать ЭБУ данные о том, что педаль газа нажата, хотя на самом деле заслонка закрыта. Мозги выходят из режима регулирования ХХ, при этом они открывают КХХ на максимум (возможно, этого как раз вы и не знали)! Вот вам и нужный воздух, первичная составляющая смеси. А топливо уже льётся исходя из данных ТМАР, лямбды, тех же брехливых данных ДПДЗ о нажатой педали газа. Логично? Логично! Причём есть реальная практика этого момента...Смотрю свой добрый сканер, вижу показания ДПДЗ, и гадать не нужно было. При движении на ходу КХХ и так должен быть полностью открыт ( ну кроме отпущенной педали газа или выжатой педали сцепления), поэтому на ходу менее заметно этот процесс, только смесь сильнее богатилась, мозги ведь думали, что педаль "в пол" , вот и подливали топливо как в режиме разгона.

а что, сервис мены только коды ошибок читать могут? А показания датчиков просмотреть они что, не в состоянии? Неисправности ДПДЗ видно мгновенно по сканеру. Тут и гадать не нужно. На чайников, видать, нарвался.

Вообще-то стабилизатор в резинках плотно сидеть должен, у меня передний пружинит во втулках при попытке прокрутить при снятых стойках. Передние резиновые втулки дольше ходят , чем задние, но меняются труднее. По втулкам у нас Plantation Daddy специалист, он сзади втулки от других машин ставил (ДжиЭм, Дэу какие-то), говорит ходят очень долго, даже если сам стабилизатор был уже протёрт по посадочному месту втулок.

Часто такое встречаю и по запчастям на другие машины. Выбираешь самое копеечное, а может прийти неплохая деталь. Это, правда, не исключает и возможности обратного случая.

Замена пять минут, снять разъём, два самореза под торкс, всё тривиально, смотри, чтобы не перевернуть датчик.

У тебя тоже ДПДЗ, что и в теме рядом. Когда выжимаешь сцепление, даёшь блоку управления сигнал. Исходя ещё и из неверных показаний ДПДЗ о якобы нажатой педали газа (открытой ДЗ), а также датчика давления во впуске, сочетание этих сигналов мозгами так и интерпретируется, что остается включённым обычный режим регулирования ХХ. КХХ не трогайте.

Поправлю: Торкс, это не шестигранник, а шестигранная звёздочка. Здесь, как и в рулевых наконечниках, встречал как одно, так и другое, в зависимости от фирмы производителя. Даже резьбы бывали с разным шагом, не только гайки под разный ключ!! Всем осторожно и внимательно отнестись к этому моменту. Был у меня момент, затягивал старую гайку, а она с другим шагом резьбы, полная ..опа. При этом удерживал ось от проворачивания шестигранником (чем , впрочем,только что удерживал при откручивании), а в новом оказалась дырка под торкс( или наоборот, уже не помню). Дури хватило провернуть. Потом, когда дошло, забил туда инструмент большего размера и затянул уже правильную гайку (которой, ..ука, в комплекте не было, пришлось побегать).

Ничего, если я опишу? Вывешиваю всю ось, переднюю или заднюю. Снимаю колеса (оба). Откручиваю гайки стоек, возможно понадобятся торксы или шестигранники с торца в оси воткнуть, чтобы не проворачивались оси (что именно, зависит от того, какой фирмы стойки стояли до этого). Выдергиваю стойки, втыуаю новые и вперед, с нижними гайками возни больше. Если делать по очереди с каждой стороны, вывешивая только по одному колесу, то натяг стабилизатора не даст нормально воткнуть новую стойку, он сместится и придётся выёживаться.

122мм - РМЦ, диаметр дырдочек 12,5мм

Ошибку вполне может и не выдавать, а мотор не тянет!

У меня есть новая мондейная подушка. Померяю расстояние между центрами отверстий и диаметры отверстий. Но чуть позже, у нас ливень мощнейший идёт, нос во двор не высунешь.

Усилие поворота роли не играет. Проверяют так: если был стук, а при скидывании обеих тяг он пропал(прокатиться немного нужно аккуратно), то штанги эти и менять. По люфту шара тоже сразу и не поймёшь, если конечно не совсем вдрызг разбиты они.

Вряд ли. Пусть проверит, сняв разъём с датчика положения дроссельной заслонки. А на впуске с прокладками ничего не случится, разве что в процессе вмешательства чьего-то, разве что лопнул шланг за коллектором или трещина в коллекторе от удара, но тогда иногда не приходили бы обороты в норму.

Смотрел дампы прошивок проца приборки. Есть с борткомпом и без. Кстати, АКПП или МКПП - разницы нет.

Возился с одним, бесполезно было, может, конечно с другим и повезёт. Покупался затем неоригинал новый, проработал месяц, ..ля.