Rabotyaga

Потому Вова и ножку от радиодеталей изгибал, чтобы хотя бы приблизительно промерять можно было из-за труднодоступности сопла, да и про эмальпровода от обмоток речь вёл. Загибаешь буквой "Г" и в щель суёшь, не забудь положить рядом микрометр.

Скажу, что попроси кого-нибудь руль покрутить, а сам под капотом с ушками на макушке высматривай, где-там скрежет раздаётся. Так быстрее будет, чем мы на форуме гадать станем. Обрати внимание на опорные подшипники стоек амортизаторов.

Знает он. Только ждать, пока приедет запчасть не хочет. Да и из-за износа новая тоже брякать может.

Система в общем неплоха, только сопло нужно было стальное делать.

плотность бензина. Вот совсем не сомневаюсь что эти же самые насосы спокойненько работают в Испании, Мексике, на юге Франции, Алжире или Арабских Эмиратах. и НЕТУ у них проблем с ПЛОТНОСТЬЮ бензина. Потому как эта плотность расчитана с большим ЗАПАСОМ инженерами Форда. Если есть у кого-то способности и знания .... интересно было бы посмотреть РАСЧЕТЫ изменения ДАВЛЕНИЯ топлива связанные с его ТЕМПЕРАТУРОЙ. Ну конкретно связанные с Мондео.... Плотность топлива не рассчитывается инженерами, это дано природой. А давление падает потому , что увеличивается расход через синий насос. Работающий насос , кстати, неплохо разогревает бензин, нивелируя разницу в его температуре с жаркими странами. Заметили, что дёргаться машины начинают как правило не сразу после начала поездки даже жарким днём? Прогретый насосом горячий бензин сильнее утекает через синюю пластмасску. производительность или давление. Вот НЕСПРОСТА на дизелях при ДИАГНОСТИКЕ измеряеться ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (обратки, а не ТНВД), а на бензиновых моторах ДАВЛЕНИЕ топлива. Видимо это СУЩЕСТВЕННО и ВАЖНО, именно это. Это СУЩЕСТВЕННОЕ и оказывает КРИТИЧНОЕ влияние на работу двигателя. Для бензинового МОНДЕО КРИТИЧНО и СУЩЕСТВЕННО ДАВЛЕНИЕ!! топлива в топливной рампе. Именно От этого и ЗАВИСИТ работа двигателя. О чём и речь ведётся, о том что давление и падает ниже необходимого "инжектор", типа отверстие для слива топлива в корпусе насоса. ну изменилось его сечение.... на ХЗ сколько. А КЛАПАН сброса давления???? Давление упадет до необходимого уровня.... он же закроеться! Или нет?! И будет ждать когда ДАВЛЕНИЕ достигнет нужной отметки. Да просто этого клапана ДОСТАТОЧНО для поддержания нужного давления. С какой стати, если расход изношенного синего насоса плюс расход форсунок не позволят давлению достичь рабочего уровня? В таком случае клапан ограничения давления поднять его никак не сможет, просто потому, что он может его только ПОНИЖАТЬ. стакан, наполняемость. Если ДАВЛЕНИЕ в системе ( а точнее в РАМПЕ) ЕСТЬ, во всех режимах! то какое имеет значение эта самая наполняемость???? Наполняемость имеет значение в случаях остановки и движения под большим уклоном, чтобы насос воздух не хватал. Раз. Нужна также для постоянной циркуляции топлива в стакане для охлаждения насоса. Два износ моторчика насоса. Начнем с того что изнашиваться там нечему! А если проблемма и в моторчике насоса, то почему его замена НИКОМУ не помогает? Помогало иногда сетка насоса Диагностика ее состояния=замер ДАВЛЕНИЯ топлива. Неверно. Давление топлива ограничено клапаном . И показатель состояния как сетки, так и всей системы - это производительность насоса с сеткой и всем стаканом в сборе при противодавлении уровня срабатывания ограничительного клапана. Или можно, учитывая характеристики зависимости противодавления и расхода насосов такого типа, можно проверить максимальное давление насоса "в стенку", то есть с нулевым расходом (о чём твердит постоянно Дэдди). Но в этом случае проверим только сам насос, но никак не сетку. признаки неисправности. Давайте несколько ОБОБЩИМ ПРИЗНАКИ неисправности связанные с БЛОКОМ НАСОСА В СБОРЕ. А то непонятно О ЧЕМ мы говорим, точнее С ЧЕМ МЫ СРАЖАЕМСЯ! И что ИМЕННО хотим ПОБЕДИТЬ. неисправностей бывает много, связаны они могут быть с различными системмами..... А победить мы хотим только то, что мешает насосу в сборе обеспечить расход топлива без провалов давления во всех режимах. Чтобы давление не опускалось ниже порога срабатывания ограничителя. Попробую по простому объяснить, на примере электричества: Предположим, в одном селе слабый трансформатор стоит. Если все включат электричество, то с некоторых пор напряжение падает вольт эдак до 140 вместо необходимых 220. Это потому, что председатель колхоза начинает тратить электричество впустую, то есть больше, чем ему необходимо для содержания своего хозяйства, вот остальным и не хватает. Конечно, если пользоваться электричеством кроме председателя будет только полколхоза, то напряжение будет нормальным, но в максимальном режиме потребления просадка напряжения обеспечена. Мы и хотим умерить аппетит председателя, до тех рамок, когда он не был таким толстым и довольствовался малым. Плохая сетка насоса - здесь это слишком тонкие провода от трансформатора, чем больше нагрузка, тем сильнее просаживается напряжение. Плохой насос- здесь это слабый трансформатор, а мощный слишком дорого стоит, чтобы его менять. Председатель в этом сюжете играет роль синего насоса.

Сам запрограммировал ключ к иммобилайзеру? Без Айдиэса?

Я же сказал: при прочих равных. Насчёт потепления - верно, так оно и бывает чаще всего.

Снять замок, с замка снять крышку, да смазать внутри не проводящей ток, не густеющей на морозе смазкой, желательно не ВэДэшкой, а то она выпаривается хорошо, хоть и помогает неплохо. Особо обработать со всех сторон шестерёнку пластиковую внутри замка. Смазку удобней использовать аэрозольную.

Углубляешься в частности. Понятное дело, что зависит от многих показателей, объёма и чистоты бензина, а они зависят от пробегов и от режимов город/трасса и т.д. и т.п.. Время - показатель универсальный, так сказать "при прочих равных". В том числе, и для тебя. При том же бензине и режиме эксплуатации тебе нужно будет примерно то же время , чтобы укатать и новый насос. А ещё именно время интересно тем, сколько времени есть на принятие мер с момента проявления первых признаков провалов давления топлива. И понятно, что затягивать не стоит с ремонтом.

Подумал, что просто с порванным, а не снятым.

Пыльник? Можно. Но неудобно немного выковыривать наружнее металлическое кольцо, залитое в резине пыльника и цепляющееся за края посадочного гнезда распирающимися выступами, да и чистить перед снятием тоже неудобно, ИМХО. Просто я перебирал снятый, может поэтому мне так показалось.

Я почему так написал, что у меня есть и именно спецсмазка для направляющих, с той же самой температурой КАПЛЕПАДЕНИЯ 260, ну очень уж на вид похожая. 900 градусов и выше, это возможно для чего-то другого? Тормозуха к тому моменту точно уже вся выкипит. И ещё: 900 градусов и выше - это точно уж НЕ температура КАПЛЕПАДЕНИЯ.

Ну если 36 мало, то 38 в самый раз, хотя вроде как этот ремкомплект идёт до 08.2004, но были и случаи , что и позже попадались старые суппорта.

А может пристроить в стакане маленький фильтрик тонкой очистки типа как на мопеды ставят? Укоротить трубку в стакане и на неё фильтрик насадить?

Квадратично, квадратично! Износ по радиусу линейный, по площади квадратичный. Не зря же я ФМШ№18 заканчивал. Выходит, что есть резон почаще чистить бак со стаканом. Здорово/классно. Давно таких существенных подвижек не было в деле мондеоведения. Вова, у тебя случаем итальянцев в роду не наблюдалось? P.S. Кстати, из всего можно сделать вывод о нежелательности снятия "лопуха" с моторчика, как некоторые стали делать, дескать топливный фильтр грязь удержит. При снятом "лопухе" большим количеством и размером абразивных частиц гораздо быстрее прогрызёт сопло. Либо нужно подумать о переделке отвода на подкачивающий насос после фильтра тонкой очистки.

А ведь при исправной системе ЛУЧШЕ не должно было стать. Как было давление 3.8, так и должно было остаться 3.8. Так что если стало лучше после заглушки, значит уже был непорядок. А вообще открытие абразивного износа отверстия этой брызгалки меня очень вдохновило. А то как-то в голове не укладывалось, что там может быть износ! Типа что ей "железяке" будет. Ан нет. Похоже, Вова много проблем махом решил. А мой мозх теперь занят тем, чем теперь эту дырдочку можно восстановить. Может приклеить снаружи какую стальную пластинку с калиброванной дыркой?

Может и я за гуру прокачу, а? ;) Энтот дефлектор стоит перед радиатором вертикально сбоку, направляет набегающий поток воздуха на радиатор. В районе под решёткой, под бампером, рядом с острым углом фары.

Ну, если резина, то сразу заметно будет, причем сразу с двух сторон. У меня же завыло только с одной стороны, звук был как будто самолёт пролетает мимо, но не очень высоко. Сначала даже вверх посматривал иногда на автомате.

Не того боишся. Ето больше похоже на прыжки с парашютом, в котором дырка. Можно даже успеть прыгнуть несколько раз, пока совсем не порвется. Я купил пару бэушных по 2000 рублей в идеале. Один уже поставил.

Просто подшипник поменять даже на новый - у себя эффекта не обнаружил. Там внутренней обоймой служит сам вал. Может и на нём износ. ХЗ! Нужно что-то колхозить с подшипниками шариковыми других размеров, втулками. Простор для фантазии токаря. На форуме Мондео2 делал один уже такое, ездит счастливо. Там тот же подшипник.

А для направляющих подойдёт и обычная высокотемпературная смазка, типа из современных для ШРУСов или ступичных подшипников. У меня есть с температурой каплепадения 260 градусов, как одна специальная для направляющих, так и другая для ШРУСов, ну очень они похожи. Считаю, что обе подойдут.

Присутствует. Но красной смазки для внутренностей суппортов нет в комплекте. Зато в комплекте NK есть!!! Смазка эта идёт для резинок и прочих частей, контактирующих с тормозной жидкостью.

Если повидал их немало, то что-то можно увидеть, правильный ли факел дают, на вынутой из впуска рампе, накачав зажиганием давление, подавать на форсунку отдельное напряжение с соблюдением противопожарных мер предосторожности (сам понимаешь, бензин и возможное искрение при подаче напряжения на форсунку- опасно очень). Но производительность , например, правильно не сравнишь, ещё герметичность посмотреть можно.

Переставь форсунку со второго цилиндра например на первый, а свечу например на четвёртый и посмотри: не "перебежит" ли ошибка на соответствующий цилиндр.

Надо снять всю панель на двери, потом только воевать с накладкой этой. Она сидит на толстых расплавленных пластиковых штырях. Я снимал один раз с использованием воздушного паяльника от спец паяльной стании для электроники. Нагревал воздухом около 200 градусов шляпку штыря и потихоньку приподнимал накладку, подсовывая под неё отвёртку. И так много раз со всеми штырями. В результате все штыри на месте были, их потом снова получилось расплескать, чтобы держали накладку. Кому-то может и проще их срезать вообще, саморезами к ручке держать будет.