Rabotyaga
-
Постов
528 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент Rabotyaga
-
А вот это точно очень здравая мысль (насчёт сброса мозгов после замены или чистки чего либо, имеющего отношение к параметрам работы мотора). Возможно ли такое , что раз накопленные адаптации мотора со временем почти не меняются, слабо реагируя на изменения в системе, как бы дубеют, как показания среднего расхода топлива на борткомпе? Я тоже у себя этот момент пропажи провала как-то не мгновенно ощутил. Обратил внимание лишь через пару дней после последней процедуры (замена насоса), что провала нет. Может быть, что как раз в это время я клеммку и сбрасывал для ремонта другой ерунды. В идеале быстро адаптировать можно так. Отключать/подключать клемму на холодную, потом прогреть , не трогая газ, потом подержать обороты 2500 минуту другую. Далее ехать не заморачиваться как обычно, но если коробка автомат, то ещё там поездить в разных режимах и передачах нужно для адаптации коробки. -
До сих пор живёте жигулевскими мерками (это по поводу первого утверждения насчёт рабочей температуры мотора)? Блок управления не знает, какая температура в самом радиаторе, в нём нет датчика температуры, в отличие от тех же ВАЗ2106. Никто не спорит о какой-то там эффективности работы вентиляторов. Важен результат. И он такой, что в прошлом июле с температурой окружающего воздуха 49 градусов в тени по Дубайским пробкам мотор Мондео не имел никаких перегревов. Или у вас своё понятие эффективности? Хотите побороться за бездарно потраченные вентилятором киловатт-часы электроэнергии? Обращайтесь к инженерам Форда. Пусть датчик от Тазика влепят, это безусловно увеличит надёжность системы...
-
Бачок течёт. Давления в системе нужного нет. Температура кипения антифриза падает. Выкипает и вытекает. Долили воду из-под крана. Накипь в системе. Если долго так ездить, накипи больше. Хуже дальнейшее охлаждение мотора даже после замены бачка. Блок алюминиевый, когда вместо спецантифриза с антикоррозионными компонентами вода, быстрое окисление. Помпу потом вообще ломом только вырвешь, когда её черёд придет. Вот такая страшилка.
-
Ответственно заявляю, что я лично имел дело с десятками машин из ОАЭ, как здесь в России, так и там (и не только на них катался, форумчане соврать не дадут!!) Годов выпуска от 2003 до 2005. Температурный режим у всех был одинаков. Можете "малёха не соглашаться" сколько душе угодно. Значит, что на вашей машине не включается первая скорость вентилятора, а на 107 врубается вторая скорость.Чините, уважаемый, свой пепелац! 82 градуса - с чего взял?
-
Да та щелка - просто перелив из бачка, если перестараться и под завязку его залить. Крышка ограничивает давление.
-
Может и нечего, но, например, на южной модификации CJBC он включается именно на 98 , перестраховка блин. Даже зимой включается, хотя и летом не греется лишнего.
-
Да без разницы, только вент чуть раньше мозги включают. Первая скорость насколько помню, включается при 98, а вторая то ли 102, то ли 104. Перестраховка на жаркий климат. У меня изредка и до 110 градусов температура доходила ненадолго. Всё пучком.
-
Понятно, что эти коварные камни по обочинам не разыскивались и к ответу не призывались, штангенциркулем не мерялись и к весам не приглашались. Всё на уровне глазомера, когда видишь летящий в лобовик камень, и на уровне слуха, когда слышишь этот БАЦ! Ощущения были одинаковые. Физику мы тоже учили в ФМШ №18 при МГУ (не понтуюсь, просто при ключевом слове нахлынули воспоминания). Эх-х-х, золотое было время...
-
Первое: открой капот при заведённом моторе с выключенным кондиционером (мотор можно ещё чтобы не прогрет был). Второе: убедись, что вентилятор не крутится. Включи кондиционер, почти сразу должен закрутиться вентилятор на первой скорости. Если не закрутился, то копай резистор. Он только один, на вторую скорость напряжение подаётся минуя этот токогасящий резистор напрямую сразу на вентилятор.
-
Тебе же написали, что неисправен скорее всего резистор первой скорости вентилятора. Должен жужжать постоянно, но на первой скорости, а она не такая шумная, как вторая. У тебя же первая скорость не работает вообще, поэтому мозгам приходится врубать вторую по превышению датчика верхнего давления фреона в системе из-за перегрева радиатора (конденсора) кондиционера. Усёк момент?
-
Датчики тут не при чем. По сигналу датчиков мозг может только отключить кондей, но никак не включить его самостоятельно, если кнопками управления он выключен. Правильно, пусть книжку скачает на форуме и почитает, для начала.
-
Дык передние все вентилируемые, других и не бывает. Хотел может быть сказать про дырявые? Ой, простите ради бога, оговорился : ПЕРФОРИРОВАННЫЕ!
-
Неправ ты друг. Пред на 10 лишь держится не перегорая несколько подольше, чем на 7.5, при той же коротнувшей форсунке с подогревом. Что дало возможность увидеть "виновника" всех бед (форсунку, которая на радость успела задымиться раньше, чем сгорел пред). При исправной цепи по-большому счёту без разницы, какой предохранитель установлен , 10 или 7.5 , на нагрузку не влияет. Должен жужжать.
-
Нет никакого датчика в термостате, в радиаторе тоже нет. В термостате есть только подогрев для принудительного его открытия, писали же не раз. Да. Там клапан закрывается при откручивании датчика.
-
Anders! Хлопает во впуск. У меня такое было. Я это победил. Тоже казалось, что всё просмотрел. И ВВ часть полностью подкидывал. И форсунки мыл, и лямбду менял, фильтра, мыл бензонасос (собрал всё правильно), ТМАР подкидывал, КХХ и заслонку в сборе , все с рабочей машины. Уже не знал, что и думать. Пока насос именно не поменял на десятошный бошевский, хотя давление мерял до этого через самопальный тройник на рампе, нормальное было. Мистика, но именно после замены насоса всё заработало идеально.
-
Информацию по ссылке, указанной Никитой, давно читал, но всё равно спасибо за заботу. Насчёт расхода топлива что-то здесь не так, по крайней мере разницу ощутить ну очень трудно (как впрочем и с экономными покрышками типа Мишлен Энерджи). Мой Мондео на механике с таким маслом меня очень удивляет своим малым расходом топлива. Если задаться целью и тошнить по трассе, то на спор и 5.7 литра выходило 92го бензина (на первом Фокусе с мотором 1.8 в идеальном состоянии меньше 6.2 я не мог достигнуть). Ну и пусть они оба гидрокрекинговые, и 30 , и 40. Такое "ухудшение" расхода меня всецело устраивает, хуже в остальном по крайней мере не будет, как было написано по ссылке. Живу я на юге России. У нас всё-таки потеплее будет, чем в Москве. В южных странах вообще рекомендованное масло на этот мотор 10W-40! А насчёт маслосъёмных колец есть мнение, что вероятность их залегания меньше. Может конечно и не обоснованное, но мне так спокойней. Я готов заплатить на замене масла на 320 рублей больше.
-
Вот что я нашёл. http://rotorman.nm.ru/j5-sport/j5ino.htm Читаю...
-
А у меня детонации так и не появилось, ездил с отключенным датчиком пару месяцев.
-
Чёт не рискнул такой текст в цитату вставлять, много его. А какое давление-то, на ХХ и под нагрузкой?
-
Что там выставишь, если разброс положений датчика всего несколько градусов?
-
Не найдёшь - сам нарисуй! Белой краской, например. Поставь в ВМТ и две метки одна напротив другой. И смотри стробом в своё удовольствие.
-
Anders, я же предлагал тебе сдвинуть вниз ДПКВ. Пометь его настоящее положение и попробуй, хотя бы ненадолго.
-
Тады : ОЙ!
-
Снимать придется , вертикально подвесить и закапывать несколько раз . Хотя можно и не снимая: отсоединить где повыше, то есть от дроссельной заслонки, задрать провод повыше и закапывать из шприца масло. У меня так тросик на лючок бензобака застревал. Я отсоединил провод от замка лючка, задрал повыше и т.д. Упарился , но разработал.
-
Так называемое, нормально закрытое (пружиной) положение. Клемму с КХХ скинул, он закрылся, моторчику дышать нечем.