Rabotyaga

Не ленись, вся информация под носом лежит. По ремкомплектам для твоей машины в этой теме номера тоже давались. Зайди на Exist.ru , там всё есть. Про передние диски с подшипником тоже есть любая информация. Поищи поиском. Конечно, тут всегда рады помочь, но и самому хоть немного времени потратить нужно, не с ложечки же кормить...

На моих АКПП было даже зимой первая скорость вентилятора на 98, вторая на 102. Ну и пусть себе гудят. Какая разница?

А что не нравится? Не мешай машине работать! А работа климата самым прямым образом влияет на работу вентиляторов, потому как радиаторов там два ( конденсор не забываем, а его тоже охлаждать нужно, это как раз прошивка и учитывает).

Я вот покрасил, и лаком тоже покрыл. Недоволен вот чем: стала грязь к спицам от рук интенсивно липнуть, чернеют быстро. А серебристая плёнка - это идея, можно наклеить только на видимую часть скорлупок, завернув край под скорлупку, чтобы не отклеилось. Только вот какую плёнку использовать лучше?

Немного не так. Давления меняется от атмосферного до многих атмосфер и обратно до атмосферного. За счёт чего? За счёт притока и оттока жидкости. Немного неверно себе представляете процесс. Вакуум там совсем не нужен. Насчёт резинок: срежьте их совсем, поверьте, разницы не будет НИКАКОЙ! Это только пыльники, и они только для того , чтобы коррозии и износа не было. Насчёт сто десятой, вот картинка:

Комплект 6 : большая хрень - пыльник поршня, маленькая трубочка - надевается на одну из направляющих для исключения брякания подвижной скобы суппорта, две резинки на направляющие этой скобы и два болта крепления скобы к направляющим ( смазаны по капле фиксатора резьбы, чтобы не открутились ненароком). Ну и колпачок на прокачной штуцер. В нормальном неоригинальном ремкомплекте ещё идут три резинки, большое кольцо квадратного сечения - манжета поршня, маленькое кольцо круглого сечения - манжета штока ручника, и ещё маленькая манжета <- образного сечения внутри самого поршня стоит.

У меня две стояло. Вряд ли резина в данном случае способна сдвинуть что колодки, что поршень. Жидкость из цилиндра уходит, поршень за ней назад. Колодки и не должны прямо на величину какого-то зазора от диска отходить, главное, чтобы прижима не было.

Сто десятая не подходит для контакта с тормозной жидкостью. Закажи ремкомплет NK, там есть смазка в комплекте.

Ещё купи фиксатор резьбы разъёмный. Тот самый пятигранный болт на него опять посадишь , а также винт под торкс, который рычажок ручника держит на оси, тоже на фиксатор посади, он тоже изначально там был . Когда торкс откручивать будешь, постучи сначала молотком по бите, легче открутится. Шкурка 2000 пригодится окислы счистить с оси и в отверстии под неё в суппорте, где как раз и закисает.

Фотка в Экзисте есть, белый тюбик, как у зубной пасты, красные буковки. А официалы за полторы тысячи пыль только сдули!

PFG102, лукасовская - тээрвэшная смазка. Red rubber grease. Даже в Экзисте есть, только что смотрел, правда срок поставки у них сейчас только 20 дней. Цена с доставкой до Пятигорска на сегодня 220р. В Москве дешевле.

Нет, это для" наружных работ".

Это и есть SEINSA. Смазку, которую можно использовать в контакте с тормозухой, приобрети сначала ( по поводу этой смазки мне в своё время подсказать было некому, пришлось два раза разбирать суппорт, чтобы перемыть его и смазку нужную положить). Задавал вопрос в личку одному одноклубнику, который вроде как гуру считается по маслам и смазкам, всплывает тут периодически кого-нибудь загрызть в разговоре о маслах, но был проигнорирован, не у всех есть желание помогать другим. Разобрался с вопросом, потому и всех предупреждаю, гликолевые жидкости, которые содержатся в тормозной жидкости, дружат только со спецсмазками, не содержащими минеральных масел. Ось привода ручника особо нуждается в смазке, под пыльником тоже намажь, где рычажок прикручивается. Закисать вал как раз и начинает, когда этот тарельчатый пыльник лопается. Не забудь разобрать поршень, сняв стопор внутри его, там внутри тоже манжета есть для замены, там смазать нужно тоже.

Для эксперимента прокладку глухую воткни между клапаном и блоком жестянку какую-нибудь с двумя дырками под болты. Сразу станет ясно.

Если кто из мастеров лезет к суппортам с вэдэшкой, гоните его в шею. Снять колодки, направляющие. Всё почистить , включая окислы в посадочных местах колодок. Смазать направляющие и посадочные места под колодки высокотемпературной смазкой для суппортов. Если перебирать суппорт, то внутри его может использоваться специальная красная смазка , которая может контактировать с тормозухой, не повреждая её. Таковая шла в комплекте с ремкомплектом NK, а с ремкомплектом SEINSA смазки не шло ( правда ремкомплекты были для суппортов до августа 2004 года). Номер ремкомплекта NK 8825016.

Насчет первого согласен абсолютно. При втором растёт как раз давление на холостых во впуске.

Ну, у меня на сканере кажет 260 миллибар. Т.е. 0.26 бар . Надо глянуть коэффициент какой, но по-моему первые значащие цифирки не особо поменяются. Мерял на нескольких машинах. Сегодня на Волге с грохочущим крайслеровским мотором , где ингуши ни разу не заглядывали за 90000 пробега (электроды свечей аж изъеденные и закруглённые были), там 290 миллибар было.

Слушай, а ты форсунки чистил? А если и чистил, то как именно? Чистить нужно на стенде с колбами и ультразвуковой ванной. Сначала нужно , если есть возможность, понаблюдать, как чистят форсунки кому-нибудь другому. Желательно сначала чтобы форсы ставились на проливочный стенд для теста, а не кидались сразу в ванну. Показания теста должны записываться по производительности, распыл какой был, должно отмечаться, герметичность проверяться. Всё это должно быть у нормального мастера быть проверено ДО чистки. После первой порции ультразвука - опять на стенд, с записью результата (обязательно при том же давлении, а то могут добавить чтобы типа вот как увеличилась производительность после чистки). Процедура повторяется несколько раз, до стабилизации результата. А то мастера тоже любят халявить и не любят работать: кинут форсы в ванну, протарахтят и нате вам. Про мойку без снятия вообще офигеваю, это как стоматологу сверлить с повязкой на глазах. А тут результат будет налицо, и распыл увидите, и выравнивание/увеличение производительности (в осязаемом виде заметьте результат, в миллилитрах (при определённом количестве циклов определённой длительности при определённом давлении), и герметичность проверите (вот-вот, как раз её и проверите, а то винсовцы рассказывают сказки про то, как ультразвук убивает форсунки и они течь начинают). Потом свою машину не узнаешь, тянуть лучше будет за счёт более лучшего распыла (поскольку капельки бензина горят по поверхности, маленькие успевают сгореть полностью, и больше их, искра лучше их подожжёт, да и горение лучше идёт). Мотор мягче работать будет. Думаю, что у тебя то насос с сетками, фильтрами чистый. А ЛФТ что-то уже большая, точно форсунки!

Не в тему, конечно, но раз уж написано было... Где такие глупости находишь? Детонация на газу? Чтобы специально этого достичь, придётся очень постараться. Детонационная стойкость пропан-бутановой смеси выше самого лучшего бензина. Какие там топливные карты, зависит от блока управления газового. Купите себе хорошее оборудование, а не самое дешёвое. А вообще опытным путём как раз давно установлено, что как раз наш Дуратек очень хорошо дружит с газом. Клапана ведут себя хорошо. Для особо пугливых можно поставить приспособу, изменяющую УОЗ в нужных режимах работы мотора.

Подсветка приборов и свет ночью не помигивают? Видел, как дегалось при таком накате ну прям в такт морганиям.

В чём в другом? Уже готовился к трепанации, смотреть что там в кишках у мотора. В кольцах дело или в колпачках. Реально выкручиваешь свечку, заглядываешь в цилиндр, а в нём масло на дне поршня блестит а свеча чёрная и вся в масле, в трёх остальных порядок , всё матовое, свечки чистые. Проездил так пару тысяч, имея при себе пару свечек прокалённых про запас ( когда понял, что новые ставить бесполезно), меняя их по очереди. Сделал раскоксовку Лавром и заодно колечко поставил на термостат. И всё. Проблема испарилась. Перекрестился и забыл. Мотор вскрывать, смотреть, что там было, есессно не хочу, не настолько я любопытный.

Не скажи, мне помогало. Свечу маслом перестало закидывать после Лавра. Правда ещё и термос одновременно отремонтировал, может сработало ещё и то, что мотор с 70 градусов вышел на рабочий температурный диапазон? До этого отключался цилиндр через пару сотен км даже на новой свече/катушке/ проводах.

Было такое, что после чистки стало получше, но после замены намного лучше. Ставил десяточный.

Если лично обращаешься, то может лучше в личку? А то сообщение товарища уже как полтора года назад было написано. Может он и забыл уже, как с этой подсветкой воевать. Хотя на форуме присутствует, уже хорошо.

У меня так и работает, только при включённом зажигании.