Lenya

То же имею такой подсос по оси. На перспективу думаю заменить ее. Процедуру по проверке проводил сам по чертежам из нета сделал дымогенератор, работает отлично.

@andrey7644,ну пробуй, если чего я следом

@andrey7644,опыт снятия коробок на мондео у них есть? Если читать форум, то говорят, что перед установкой надо как то заряжать корзину, что да как не в курсе. Вообще планировал менять в Минске у клубного спеца, но связывался с ним, он уже отошел от этих дел, вот так год и катаюсь пока не определившись. По хорошему тебе под замену надо все выжимной, корзина, диск, маховик. себе брал выжимной оригинал за 60 у.е., корзина-диск комплект (люк) 1,5 млн, маховик стоит ого-го примерно столько и больше http://mondeoclub.ru/forum/topic/133223/

@andrey7644,интересный вопрос поднял, мне тоже уже надо настраиваться. Потиху прикупаю запчасти, а вот где менять не знаю сам. Просто после наших чудо мастеров можно влететь на что угодно. Порвут и сальники, и трипоиды повываливаются, так еще и масло не дольют в коробку до уровня. Да и сцепу поставить тоже надо мозги иметь.

пока в багажнике лежит, нет совсем времени поставить. То одно, то другое, тут зима еще как назло, а отдавать в сервис не хочу, все делаю хорошо и сам. Тем более есть опыт снятия установки.

Все отлично.

102С Так и не опустится, у тебя термос скорее родной с рабочей температурой 104-106С как в хайнесе написано. Он полностью обеспечивает необходимую температуру двигателя. Поставь с ФМ 4 и будет 92-95. У меня и в -15 было 95С при движении по трассе с рабочей печкой. Это говорит о том, что система работает штатно. А если как некоторые пишут, что на трассе падает до 80, то тут проблемы и надо задуматься.

@Evgkomok,при этом еще и вентилятор (под капотом) на первой маслает, в этом году заменил датчик, теперь ниже нуля даже не включается, а раньше помню стою во дворе на улице -15. Завелся и вентилятор в ход, соседи улыбаются . Сейчас первая работает только когда выше +4 вроде.

@gans44,именно такой на моей работает отлично, а до этого заказал мини (он немного короче в синем прозрачном корпусе, проблемы были как у тебя, на другом авто работал без проблем и был продан. Есть еще проводной юсб самый первый, брал 4 года назад, тоже работает отлично, но с ноутом не удобно, потому заказал блютуз версию. кстати для дизеля он малоэффективен, только ошибки сбрасывать и так некоторые параметры глянуть, совсем мизер.

@Orlan,у меня там написано 2,0, значит это 1,8

Лично менял, никаких изменений. Плавание у себя связываю только с работой ЕГР, так как остальное не помогало. После чистки и смазки симптомы уходили. Сейчас буду менять, только никак не соберусь.

@ased,замена не поможет

@vitalik1120,есть, дома где то лежит, и наверное еще одна в авто.

@lexxx57,да, на 2.5 смотри тройник на гофре.

@kir_jeka,привет, можешь контакты квартиры в личку скинуть и пару фото квартиры. Был в Испании 3 года назад, но это был октябрь, 2 недели в Толедо-Мадрид у знакомых. Сейчас хочу съездить именно на море, такой вариант идеальный. может пока отдыхал еще присмотрел какие варианты на перспективу?

@saniak74,В раше, при такой стоимости топлива, тем более там рукой подать до граница да и багажник можно 100 литров кинуть

Самое простое это искать в системе подачи топлива (много топлива), или в системе подачи воздуха в камеру сгорания (мало воздуха). Причины связанные с топливной системой: Слишком большое давление в топливной магистрали. И тут может быть еще несколько подпунктов Большое давление может быть из-за неисправности бензонасоса. А может быть из-за неисправности регулятора давления топлива. Есть специальный топливный манометр которым и проверяют давление топлива. Неправильно работает адсорбер. То есть система улавливания паров неисправна. В таком случае возможно слишком большое поступление топлива на впуск через адсорбер, вот вам и причина богатой смеси. Неисправность форсунок. Проверяется на стенде для очистки топливной системы. То есть инжектора (форсунки) попросту не держат топливо в закрытом состоянии, а это уже повод попадания его в цилиндры даже при закрытой форсунке. Причины связанные с подачей воздуха: Забитый воздушный фильтр. Банально? Да. Но такое встречается сплош и рядом, так что проверьте. Только учтите, если при проверке воздушного фильтра вы вдруг обнаружите что он весь в масле , то значит мотору кирдык… почти. Так же неисправность датчика массового расхода воздуха может стать причиной богатой смеси. Либо датчика давления воздуха в коллекторе. В любом случае проверяется это по показаниям сканера, а именно по параметрам напряжения и расхода воздуха либо по абсолютному давлению во впускном коллекторе. На этом основные виды появления богатой смеси заканчиваются и остаются редкие или экзотические. Такие как плохое состояние контактов, ошибка самого блока управления двигателем или отравление датчика кислорода (это вообще-то не редкость!) Вот по порядку и разбираться. -Замерить давление насоса при работе мотора (судя по году - штуцера нет, значит надо чего то мастерить из темы в важных) -Снять форсунки (работы на 20 минут) и отнести на стенд (посмотреть их работы) факел, удержание при давлении 1,25 от рабочего (судя по тому что утром долго крутит есть подозрение, что одна подливает в итоге получается что пока не продуешь не заводится) - Проверить работу егр (как не знаю, единственное как сам делаю смотрю температуру на впуске, она должна быть равна температуре за бортом, в процессе прогрева увеличится на 1-2 С, не более, если клапан сифонит разница будет значительно выше по мере прогрева) , возможно когда мозг льет топливо клапан приоткрыт , отсюда газы попадают в коллектор. В результате объем есть, а кислорода не хватает. СО его не содержит. Для себя уже клапан заказал, скоро заменю отпишусь. вчера смотрел коррекции при -7 на улице тоже была уже богатая смесь, причем при езде минус выше. Хотя в теплую погоду был уверенный плюс (бедная смесь). Про фильтр и датчик массового расхода тут не твой вариант.

@Anubis,для вскрытия чего? Могу фоток набрасать разобранной верхней части. Там по сути и ремонтировать не чего.

Именно по этому и заказывал.

@Йожык, может просто растянулась и фалы ушли? Как она проскочила не пойму?

А шланг, то причем, у него переливает, тут быстрее смотреть регулятор давления на насосе. И форсунки, которые могут лить

сразу сложно сказать, надо наблюдать. Он к примеру должен на холостых перекрываться, т.е. температура на впуске падает, при прямолинейном в движении (2-3 тыс об) температура меняется не значительно, но падать сильно не должна ниже. У меня он тоже набирает корекции в норме, но потом резко снижается и коррекции ползут вверх. В любом случае, хорошо бы было увидеть цифры с работающим егр и нормальными коррекциями на разных режимах, только потом можно делать какие то выводы. У себя я заменил уже насос, проверил дымом весь впуск, заменил форсунки и только когда подключил егр (в проге) заметил не стабильную работу (температура один день держит отлично, а бывает вовсе выше 10 не подымается при температуре на улице 4-6 С). В любом случае как заменю отпишусь как и чего.

правильно подмечено @sania0711, Вот посмотри долго искал и наконец нашел за вменяемые деньги http://mondeoclub.ru/forum/topic/54377/?page=28 А так разброс цен от 170 до 250 у.е.

Может кому пригодится. Сегодня забрал клапан егр с прокладкой все оригинал. Клапан заказывал по второму номеру на фото (длиный оригинальный). Нашел на РФ экзисте за 100 у.е пришла коробка что на фото и внутри лежал оригинал, заказывал у нас в рб, товарищ работает со всеми.4 дня пришлось подождать.

Уходит и именно в плюс. Я даже проводил эксперимент. Ехал с Включенным ЕГР (полудохлым) при этом температура на впуске отражала его работу коррекции были более менее нормальные. Затем по тому же маршруту я ехал предварительно отключив ЕГР (точнее достал язычок) так вот коррекции на трассе не опускались ниже чем +15% а так постоянно +20-+25%. Я предлагал, что бы еще кто так померил, но пока только результат с моего авто. Остальных интересует не топливо-воздушная смесь, а тяга. Поэтому на остальное закрывают глаза и ездят.