dj_sap

@Daniil9099 Про ДПКВ точно не скажу, ибо мне не попадались машины с автоматом. Исхожу из того, что маховики под акпп и мкпп разные и задающие зубы по-разному выглядят. Может и ДПКВ немного отличаются: например, по-длиннее/по-короче. Тоже неплохой вариант, но готовься мерить на ходу, потому что при таких раскладах на ХХ скорее всего будет нормальное, а под нагрузкой может проседать.

@Daniil9099 Ошибки какие-то есть по диагностике? ДПКВ менялся или от акпп стоит?

Добрый! Я правильно понял, что эбу и коса установлены от машины с мкпп? Что спидометр показывает? Датчик скорости с той же машины?

Когда нет аргументов, всегда скатываетесь к переходу на личности и оскорблениям?

Пожалуйста! При полностью исправном генераторе двигатель глохнуть не должен и ЭБУ ничего не будет, т.к. при полностью исправном генераторе напряжение, выдаваемое генератором, практически никак не зависит от подключения/отключения исправного аккумулятора. А вот если в аккумуляторе пара банок короткозамкнутых или реле-регулятор в генераторе полумёртвый или щётки на излёте, то конечно можно что-нибудь и пожечь... Да и ЭБУ сжечь не так просто, как кажется. У меня как-то раз на УАЗе коротнула обмотка возбуждения в генераторе - в итоге он потерял способность регулировать напряжение и оно превысило 20 Вольт. Родной Бошевский ЭБУ двигателя даже не обратил внимания на эту поломку и машина продолжила ехать, а установленный ЭБУ электроусилителя руля от Тойоты ушёл в ошибку и самоотключился, а после замены генератора полностью восстановил свою работоспособность. А вот лампочек погорело тогда много. Естественно, всё вышесказанное относится к автомобилям, в которых реле-регулятор находится в генераторе и схема простая - с двумя проводами на генераторе - это и первое и второе поколение Мондео, как минимум. А вот на более современных авто, где и напряжением генератора зачастую управляет ЭБУ двигателя и могут быть дополнительные провода к клемме аккумулятора для непосредственного замера напряжения на клемме аккумулятора, а то и температуры - могут быть нюансы. Там и я бы лишний раз клемму на заведённом скидывать бы не стал... )))

Толстый провод с генератора надо подключить к толстой шпильке на стартёре - к той же, к которой подходит плюс от аккумулятора.

Весьма странно... Я на свой 1,6 искал стартёр этой зимой - везде продаются с описанием 1,6; 1,8; 2,0, т.е. должен к любому из перечисленных моторов подходить. В итоге взял с донора, который у меня стоит, там мотор 2,0. На 2,0 оказался стартёр длиннее на несколько см, но встал на 1,6 вообще без проблем. Оба Бошевские, по фланцу одинаковые.

А что бьётся по VINу? Автомат или механика?

Единственное, что придётся ещё и датчики заменить оба, т.к. на этих всех корпусах крепление датчиков не под резьбу, а под пружинный фиксатор, но датчики тоже недорого стоят - я за 500 руб. оба новые взял.

METACO вообще в Москве вижу за 1100 руб. - выбор огромный!

А, кстати, и Фордовский есть за 8300 руб. под номером 1319480.

VERNET новый в продаже есть за около 1500 руб. - я себе поставил - работает, не течёт.

Соотношение топливной смеси, которое Вы в каждое второе сообщение тыкаете - это Вы видимо про стехиометрическое соотношение? Так там не 1-14, а 1:14,7. Вот только это соотношение в идеальных условиях и мало общего имеет с реальностью. В реальности в разных режимах работы двигателя и соотношения нужны разные. Особенно это касается запуска, где топлива подаётся для холодного двигателя в морозы раз в 10 в среднем больше, чем для прогретого. Это я Вам говорю как установщик и настройщик такого ЭБУ как SP Tronic, например, хотя Вам вряд ли это о чём-то говорит... Если Вы хоть примерно представляете, что такое в 10 раз больше топлива при том же количестве воздуха, то должны понимать, что залить мотор в таком случае достаточно сложно, а вот при минимальном впрыске на прогретом работающем моторе льющие форсунки внесут гораздо больше проблем и они будут гораздо сильнее заметны. Спасибо, но на хамство отвечать не буду.

Видимо, Вы решили не читать на картинке, но суждения при этом высказать - действительно, зачем, Вы же итак всё знаете... Там сначала написано про нажатие педали акселератора на 1/4-1/2 хода, и только потом начинается пункт "Захлебнувшийся двигатель". Так что Ваши выводы некорректны, уж простите.

Давление топлива и форсунки быстрее окажут влияние на ездовые качества - двигатель на ходу перестанет нормально работать. А у меня, например, на ходу проблем вообще никаких: ускоряется супер, расход мизерный. Очевидно, что и с давлением топлива и с форсунками всё в порядке.

Так вот же:

По книге, кстати, при температуре -25 градусов, рекомендуется нажимать педаль акселератора на 1/4-1/2 хода педали, и это помогло мне один раз, когда тоже долго не запускался. Но мне принципиально была интересна возможность запуска без манипуляций с педалью для понимания перспектив установки автозапуска.

Тоже в мороз плохо заводилась. Со временем нашёл такой алгоритм методом проб и ошибок: Первая прокрутка: включаем зажигание на примерно 5 секунд, дальше стартёр ненадолго (пару оборотов) - всё равно знаю, что в первый раз не заведётся. Выключаем зажигание, ждём пару секунд. Вторая прокрутка: включаем зажигание и примерно 5 секунд ждём, дальше стартёр и ждём запуск. Обычно таким образом стартует со второй прокрутки практически сразу.

Да вот, по 1300 родные...

После покупки б/у машины посоветую первым делом смену всех масел и фильтров. Ремень ГРМ посмотреть - может он новый и менять особо смысла нет. Тем более на нашем моторе посмотреть не сложно: открутить два болта верхней крышки ГРМ, снять её и прокрутить ремень до появления надписей на нём. По состоянию надписей и наличию трещинок на ремне можно оценить состояние ремня и необходимость его замены. Если надписи практически стёрты или есть трещинки на ремне, то менять однозначно.

Вот, пожалуйста, выбирайте...

Есть такая программка на смартфон: Автотека называется. Так вот в ней именно на Форды отображается очень подробная комплектация. Правда она платная, но там за один автомобиль какие-то копейки.