dj_sap

На самом деле никаких особых сложностей. Замена проводки по всей остальной машине, даже если вдруг потребуется (что маловероятно), не такая и сложная. Основная проводка под капотом и под торпедой, остальное мелочи. Глаза боятся - руки делают. С неподошедшими разъёмами тоже есть масса вариантов решения: перепиновать, заменить на другие, в крайнем случае соединить напрямую, но нужно конечно понимание, что делаешь, умение читать электросхемы. Если есть сомнения, то лучше конечно не рисковать. Главное, адекватно оценить свои возможности. Я вот сейчас, например, собираю всю электрику на Мазду RX-8 с мотором JZ Toyota на Январе, АКПП на RATСU, блоки предов и реле от Мондео, плюс изменение комплектации самой Мазды - короче, можно сказать, создание электропроводки на всю машину практически с нуля, но это и растянулось на пол года уже, сейчас уже на финальной стадии. Я это к тому, что всё делается при желании.

Да так и есть. Про "лучше на зиму уже" рассказывают продаваны в шинных магазинах, которые в большинстве и машин-то не имеют своих. Многие верят. Я когда на Буханку зимние вместо 225 поставил 285, обалдел от сцепления. Несколько раз бывало, когда идёшь по трассе зимой, захотелось остановиться размяться - спокойно уверенно останавливаешься, выходишь из машины и на ногах не устоять - лёд чистейший.

Просто перешить не выйдет: проводка на механику и автомат весьма существенно отличается, причём во многих местах - проще перекинуть целиком.

При желании всё делается. Встанет всё, естественно. Мозг проще тоже переставить с проводкой вместе. Номер двигателя никто не проверяет, тем более, что на сегодняшний день у многих его сверять не с чем - нет ни номера двигателя в СТС, ни модели двигателя, ни объёма. Я свой на себя регистрировал в конце 2022 года, так в бланке СТС даже мощности теперь нет, пришлось им мощность в Особые отметки вписывать. ))) И номер при постановке не смотрели. Так фонариком светанули в область расположения номера и всё, и их можно понять: я сам его с трудом разглядел на подъёмнике и то только с помощью зеркала, а сверху из-под капота его просто увидеть нереально. А моторы снаружи на вид абсолютно неразличимы. Но, если на донора есть документы, то можно и двигатель с него в свой вписать. У меня, например, похожая ситуация: донор с 2,0 механикой и с документами. Для начала просто переставлю мотор, но и свой сохраню и документы донора оставлю, да и в принципе машину продавать не собираюсь.

Уточню тогда ещё раз: фраза "сканер ничего не видит" означает, что вообще связаться не может или связывается нормально, читает, просто ошибок никаких нет?

Про зависание показаний на приборке Вы раньше не писали - это же существенная разница. Тогда это больше похоже не на пропадание питания, а на глухое зависание какого-то из блоков, который в итоге повесил всю CAN-шину.

Была похожая картина, только на первом поколении: завёл, прогреваюсь, вышел и хлопнул дверью - машина заглохла и половина по электрике. Оказалось, на салонном блоке предохранителей на одном из разъёмов, который снизу, сломана защёлка, и он при повседневной эксплуатации выпадает со своего места под своей тяжестью, а через него как раз и шло питание на пол машины. Если предохранители точно все целы, то искать. Идти по питанию от АКБ и далее по схеме.

А когда его пугать? Я и не говорил, что это факт, но бежать проверять версию, на мой взгляд, надо срочно. А то, когда в картере два уровня будет и вкладыши задерёт из-за эмульсии, будет уже поздно пугаться. Я просто исхожу изо всех данных: машину купил три дня назад (возможно неспроста продавали). Определить пары антифриза из выхлопной трубы несложно тому, кто уже видел и нюхал его, но такой человек не задавал бы тут такой вопрос. Далее, обычно до попадания антифриза в цилиндры, первыми в антифриз попадают выхлопные газы - смотреть на бульканье в расширительном бачке, слушать, сидя в машине после поездки и глушения двигателя, булькающие звуки в системе охлаждения - иногда прямо очень сильно слышно. Контролировать уровень масла на щупе ежедневно. Посмотреть цвет антифриза в расширительном бачке, а также можно попробовать его на кончик языка пальцем капельку - при попадании выхлопных газов в систему охлаждения антифриз приобретает грязноватый оттенок и начинает горчить вместо яркого оттенка и сладковатого привкуса. Если версия не подтвердится, я буду только рад за человека, но с трудом представляю из-за чего ещё может быть "сильный и вонючий пар из выхлопной". Хотя допускаю, что могут быть разночтения в определении, например, слова "сильный"... У меня был экстрасильный пар из выхлопной, когда я в студенчестве на Москвиче пытался из универа до дома доехать и за мной дороги было невидно - доехал, но на стучащем моторе. А был и просто сильный пар, когда заволакивало стоянку на месте прогрева - к концу дня в картере было три уровня, но я был уже в гараже и готов снимать ГБЦ.

Именно пар из трубы - это антифриз, попадающий в выхлоп, например, через прокладку ГБЦ.

Подозреваю, что это просто совпадение, ибо выше речь шла про кривую работу мотора на стоящей на месте машине. Хотя связь может быть, например: при снятии разъёма с датчика скорости шевельнули соседние провода и контакт где-то пришёл в норму, но, вероятно, временно.

Помехоподавитель на электросхеме обозначен как обычный конденсатор, а на нём самом даже ёмкость указана: 20 мкФ. Соответственно, легко проверяется мультиметром, умеющим мерить ёмкость конденсаторов.

Если на остальные три форсунки импульсы есть, а на четвёртую нет и именно на ножке эбу, то хана выходу эбу на 4-ую форсунку. Причём, если в эбу нет воды и прочих признаков внешних воздействий, то, вероятно, что провод на 4-ую форсунку где-то повреждён и коротит - не просто же так отгорел выход эбу.

Что значит касается? Передняя опора крепится непосредственно к подрамнику. А если она касается той частью, которая к КПП прикручена, значит там подушка мёртвая.

Попробуйте синуть разъём с MAF (Датчик расхода воздуха - около воздушного фильтра) и со снятым разъёмом заводить и газовать. Если будет лучше, то скорее всего, как уже сказали выше, подсос воздуха, причём с такими симптомами - это даже не подсос, это прямо дырища - примерно порванная напополам гофра к ресиверу.

Не пройдёт! Два варианта: либо подушки дубовые (а мягче они со временем не становятся), либо установили неправильно. По книге там целая технология как и в какой последовательности правильно затягивать подушки, чтобы мотор с кпп правильно расположились на подушках.

У меня тут сосед моторы в Поднебесной заказывает... новые аналоги родных моторов. Вчера видел Опелёвский двухлитровый у него: внешне такой же, а самое забавное, что даже номер выбит такой же как на родном. ))) Опелёвский, говорит, что обошёлся в около 150к.

Бьются по каталогам как разные, но есть подозрение, что разница только в дополнительном стоп-сигнале, приклеенном к стеклу на втором поколении.

Попробовать завести без родного ключа. Если иммо работает, то не заведётся.

Как измерялся ток утечки? По нулям обычно не бывает, хоть какой-то ток должен быть от сигнализации, например, память ЭБУ и прочие неотключаемые вещи.

Маловато входных данных. Ошибки есть? Причём считать ошибки лучше всего сразу после того, как непосредственно заглохнет.

Катушка запитана от предохранителя F4 под капотом, а форсунки и прочие датчики и ЭБУ от реле R11 и предохранитель F9 также под капотом. В свою очередь реле R11 и предохранитель F4 запитываются от реле R16, которое в салоне и включается от замка зажигания. При замыкании плюса форсунки на массу должен был сгореть предохранитель F9 под капотом. На наличие/отсутствие плюс 12 Вольт на одном из контактов форсунок ЭБУ никак не влияет. Питание ЭБУ идёт постоянное (память) - через F11, и отключаемое - через F9. Оба под капотом.

В плюс к предыдущему, ещё может с термостатом быть проблема. Что в это время стрелка на приборке показывает? Тоже показывает остывание вместе с печкой или не меняется?

Э-э-э, а можно фото?

Если верить схеме, то необходимо подать на приборной панели на пин b/2 (там должен быть чёрный провод с красной полосой) 12 Вольт и лампа должна погаснуть. А может будет достаточно и просто этот провод отключить от данного контакта. Также, если по-проще, то, опять же, согласно схеме лампа АБС питается через предохранитель F30, но через него также питаются элементы подсветки например выключателя фар, поэтому вытаскивать этот предохранитель вероятно не захочется.

Отверстия сверлятся аккуратненько обычным сверлом. Номера датчиков: OSSCA 24130 - на мозг ROERS PARTS RP10WT003 - на стрелку - разъём правда пришлось тоже поменять, но зато показывает идеально - вентилятор включается мозгом при показаниях стрелки в районе буквы А.