dj_sap

Ну так правильно: закрыто и открыто, а всё, что между (частично открыто) - это любые остальные положения дросселя. А для принудительного ХХ должно быть не частично открыто, а полностью закрыто.

Не знаю, где это окей - 18% открытия дросселя? Сколько машин смотрел и настраивал: максимум, при котором считается, что дроссель полностью закрыт - это 5% открытия дросселя - из того, что попадалось. Обычно 2-3%.

Может и масло - я этого не отрицал. Хотя пар от дыма всё-таки существенно отличается, да и если кольца легли, то с прогревом дымление особо не уменьшится.

На самом деле никаких особых сложностей. Замена проводки по всей остальной машине, даже если вдруг потребуется (что маловероятно), не такая и сложная. Основная проводка под капотом и под торпедой, остальное мелочи. Глаза боятся - руки делают. С неподошедшими разъёмами тоже есть масса вариантов решения: перепиновать, заменить на другие, в крайнем случае соединить напрямую, но нужно конечно понимание, что делаешь, умение читать электросхемы. Если есть сомнения, то лучше конечно не рисковать. Главное, адекватно оценить свои возможности. Я вот сейчас, например, собираю всю электрику на Мазду RX-8 с мотором JZ Toyota на Январе, АКПП на RATСU, блоки предов и реле от Мондео, плюс изменение комплектации самой Мазды - короче, можно сказать, создание электропроводки на всю машину практически с нуля, но это и растянулось на пол года уже, сейчас уже на финальной стадии. Я это к тому, что всё делается при желании.

Да так и есть. Про "лучше на зиму уже" рассказывают продаваны в шинных магазинах, которые в большинстве и машин-то не имеют своих. Многие верят. Я когда на Буханку зимние вместо 225 поставил 285, обалдел от сцепления. Несколько раз бывало, когда идёшь по трассе зимой, захотелось остановиться размяться - спокойно уверенно останавливаешься, выходишь из машины и на ногах не устоять - лёд чистейший.

Просто перешить не выйдет: проводка на механику и автомат весьма существенно отличается, причём во многих местах - проще перекинуть целиком.

При желании всё делается. Встанет всё, естественно. Мозг проще тоже переставить с проводкой вместе. Номер двигателя никто не проверяет, тем более, что на сегодняшний день у многих его сверять не с чем - нет ни номера двигателя в СТС, ни модели двигателя, ни объёма. Я свой на себя регистрировал в конце 2022 года, так в бланке СТС даже мощности теперь нет, пришлось им мощность в Особые отметки вписывать. ))) И номер при постановке не смотрели. Так фонариком светанули в область расположения номера и всё, и их можно понять: я сам его с трудом разглядел на подъёмнике и то только с помощью зеркала, а сверху из-под капота его просто увидеть нереально. А моторы снаружи на вид абсолютно неразличимы. Но, если на донора есть документы, то можно и двигатель с него в свой вписать. У меня, например, похожая ситуация: донор с 2,0 механикой и с документами. Для начала просто переставлю мотор, но и свой сохраню и документы донора оставлю, да и в принципе машину продавать не собираюсь.

Уточню тогда ещё раз: фраза "сканер ничего не видит" означает, что вообще связаться не может или связывается нормально, читает, просто ошибок никаких нет?

Про зависание показаний на приборке Вы раньше не писали - это же существенная разница. Тогда это больше похоже не на пропадание питания, а на глухое зависание какого-то из блоков, который в итоге повесил всю CAN-шину.

Была похожая картина, только на первом поколении: завёл, прогреваюсь, вышел и хлопнул дверью - машина заглохла и половина по электрике. Оказалось, на салонном блоке предохранителей на одном из разъёмов, который снизу, сломана защёлка, и он при повседневной эксплуатации выпадает со своего места под своей тяжестью, а через него как раз и шло питание на пол машины. Если предохранители точно все целы, то искать. Идти по питанию от АКБ и далее по схеме.

А когда его пугать? Я и не говорил, что это факт, но бежать проверять версию, на мой взгляд, надо срочно. А то, когда в картере два уровня будет и вкладыши задерёт из-за эмульсии, будет уже поздно пугаться. Я просто исхожу изо всех данных: машину купил три дня назад (возможно неспроста продавали). Определить пары антифриза из выхлопной трубы несложно тому, кто уже видел и нюхал его, но такой человек не задавал бы тут такой вопрос. Далее, обычно до попадания антифриза в цилиндры, первыми в антифриз попадают выхлопные газы - смотреть на бульканье в расширительном бачке, слушать, сидя в машине после поездки и глушения двигателя, булькающие звуки в системе охлаждения - иногда прямо очень сильно слышно. Контролировать уровень масла на щупе ежедневно. Посмотреть цвет антифриза в расширительном бачке, а также можно попробовать его на кончик языка пальцем капельку - при попадании выхлопных газов в систему охлаждения антифриз приобретает грязноватый оттенок и начинает горчить вместо яркого оттенка и сладковатого привкуса. Если версия не подтвердится, я буду только рад за человека, но с трудом представляю из-за чего ещё может быть "сильный и вонючий пар из выхлопной". Хотя допускаю, что могут быть разночтения в определении, например, слова "сильный"... У меня был экстрасильный пар из выхлопной, когда я в студенчестве на Москвиче пытался из универа до дома доехать и за мной дороги было невидно - доехал, но на стучащем моторе. А был и просто сильный пар, когда заволакивало стоянку на месте прогрева - к концу дня в картере было три уровня, но я был уже в гараже и готов снимать ГБЦ.

Именно пар из трубы - это антифриз, попадающий в выхлоп, например, через прокладку ГБЦ.

Подозреваю, что это просто совпадение, ибо выше речь шла про кривую работу мотора на стоящей на месте машине. Хотя связь может быть, например: при снятии разъёма с датчика скорости шевельнули соседние провода и контакт где-то пришёл в норму, но, вероятно, временно.

Помехоподавитель на электросхеме обозначен как обычный конденсатор, а на нём самом даже ёмкость указана: 20 мкФ. Соответственно, легко проверяется мультиметром, умеющим мерить ёмкость конденсаторов.

Если на остальные три форсунки импульсы есть, а на четвёртую нет и именно на ножке эбу, то хана выходу эбу на 4-ую форсунку. Причём, если в эбу нет воды и прочих признаков внешних воздействий, то, вероятно, что провод на 4-ую форсунку где-то повреждён и коротит - не просто же так отгорел выход эбу.

Что значит касается? Передняя опора крепится непосредственно к подрамнику. А если она касается той частью, которая к КПП прикручена, значит там подушка мёртвая.

Попробуйте синуть разъём с MAF (Датчик расхода воздуха - около воздушного фильтра) и со снятым разъёмом заводить и газовать. Если будет лучше, то скорее всего, как уже сказали выше, подсос воздуха, причём с такими симптомами - это даже не подсос, это прямо дырища - примерно порванная напополам гофра к ресиверу.

Не пройдёт! Два варианта: либо подушки дубовые (а мягче они со временем не становятся), либо установили неправильно. По книге там целая технология как и в какой последовательности правильно затягивать подушки, чтобы мотор с кпп правильно расположились на подушках.

У меня тут сосед моторы в Поднебесной заказывает... новые аналоги родных моторов. Вчера видел Опелёвский двухлитровый у него: внешне такой же, а самое забавное, что даже номер выбит такой же как на родном. ))) Опелёвский, говорит, что обошёлся в около 150к.

Бьются по каталогам как разные, но есть подозрение, что разница только в дополнительном стоп-сигнале, приклеенном к стеклу на втором поколении.

Попробовать завести без родного ключа. Если иммо работает, то не заведётся.

Как измерялся ток утечки? По нулям обычно не бывает, хоть какой-то ток должен быть от сигнализации, например, память ЭБУ и прочие неотключаемые вещи.

Маловато входных данных. Ошибки есть? Причём считать ошибки лучше всего сразу после того, как непосредственно заглохнет.

Катушка запитана от предохранителя F4 под капотом, а форсунки и прочие датчики и ЭБУ от реле R11 и предохранитель F9 также под капотом. В свою очередь реле R11 и предохранитель F4 запитываются от реле R16, которое в салоне и включается от замка зажигания. При замыкании плюса форсунки на массу должен был сгореть предохранитель F9 под капотом. На наличие/отсутствие плюс 12 Вольт на одном из контактов форсунок ЭБУ никак не влияет. Питание ЭБУ идёт постоянное (память) - через F11, и отключаемое - через F9. Оба под капотом.

В плюс к предыдущему, ещё может с термостатом быть проблема. Что в это время стрелка на приборке показывает? Тоже показывает остывание вместе с печкой или не меняется?