Slavik

Возьми и завори её, если сам не умеешь то любой сварщик за пять минут и бутылку пива сделает.

Берешь и делаешь реечку. Яеё сдела из двух шестерочных молдингов. Их коцы вкладываешь друг в друга, поджимаешь пасатижами чтобы они плотненько ходили относительно друг друга, другие кончики остренько затачиваешь. Мериешь по дискам, позадним частям диска должно быть на 1 мм больше чем спереди. немного прокатываешься и снова мериешь если надо то подрегулируй. Необходимы ровные диски. Регилируй то колесо с которым возиля. Я уже не на первой машине так делаю и стараюсь примерно каждую тысячу проверять. Все равно на эстакаду заежаю для диагностики. Раньше к катанке был приспособлен штангенциркуль глубомером вперёд, но штанген постоянно нужен для других целй и это стало не удобно, хотя было намного точнее.

Серега ты имеешь в виду напряжение на корректор угла впрыска? У меня из трубки идущей в ТРК ели заметно дует.

У меня изменения и по тяге и по расходу сразу видны. Дуть из запаски не стоит мембрана лопнет. Гдето была тема по регулировке ТРК. Диагностика турбокомпрессора без снятия с двигателя Снижение мощности, возросший расход топлива и масла, высокая дымность выхлопных газов, нарушение температурного режима работы двигателя - всё это с большой вероятностью указывает на нарушение работы турбокомпрессора, но это не всегда справедливо, так как дефекты других деталей и узлов двигателя приводят к аналогичным симптомам. Часто турбокомпрессор снимают с двигателя без предварительной проверки необходимости этого, не убедившись в нормальной работе других, связанных с турбокомпрессором, систем и агрегатов. Достаточно полную диагностику турбокомпрессора можно провести на двигателе, не снимая и не разбирая его - это позволит избежать неправильного решения и потери времени. Порядок работ по осмотру и диагностике турбокомпрессора на транспортном средстве. 1. Осмотр турбокомпрессора без снятия с транспортного средства: -Отсоедините и осмотрите патрубоки. Патрубок, соединяющий турбокомпрессор с впускным коллектором двигателя или ингеркуллером. На большинстве двигателей можно отсоединить патрубок, соединяющий воздушный фильтр с патрубком подачи воздуха в турбокомпрессор. Они должены быть сухим или с очень незначительными следами отпотевания масла. Если в патрубках и на входе в турбокомпрессор обильное масло и в двигателе повышенный расход масла, нужно очень четко разделить, что является причиной расхода масла - неисправность турбокомпрессора или износ двигателя. Или то и другое, то в какой степени, и с чего следует начинать ремонт; -Осмотрите лопатки. Они должны быть без зазубрин и забоин, не погнутые, правильной формы, с небольшим зазором повторяя проточную часть холодной улитки. Если есть повреждение лопастей, турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене; -Подвигайте вал в осевом направлении - люфт на руку чувствоваться не должен либо он не значительный до 0,05мм. Если есть больший осевой люфт - турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене; -Подвигайте вал в радиальном направлении. В этом случае люфт на руку хорошо ощутим до 1,00 мм. При этом если вывести вал в крайнее радиальное направление и провернуть - его лопатки не должны задевать за холодную улитку. Если лопатки задевают или люфт выше нормы - турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене; -Осмотрите патрубки, фланцы, корпус подшипников, корпуса турбины и компрессора на предмет наличия трещин. Трещины на корпусе появляются через определённое время эксплуатации почти у всех турбокомпрессоров, независимо от их марки и области применения. При наличии трещин турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене; -Если есть падение мощности двигателя и при всех проведенных операциях ничего не обнаружено, то следует тщательно проверить герметичность входного и выхлопного трактов. Следует учитывать, что современные автомобили вместе со сложной системой регулировки подачи топлива имеют не менее сложную регулировку степени наддува. Отказ любого элемента в системе регулирования степени наддува может привести к падению тяги (или) повышенному расходу топлива. Падение мощности двигателя может быть также следствием неправильной регулировки топливной аппаратуры у дизелей, топливной автоматики и настройки системы зажигания бензиновых двигателей. Метода: Нужно заиметь насос с манометром и друга/подругу, можно одному но сложнее. Регулировать только если точно известно что сбита регулировка, или если турбина изношена/дает меньшее давление. 1. Закручиваешь винт на турбокорректоре(ТК) до предела, снимаешь резиновую трубку от ТК к турбине, подсоединяешь манометр(у меня вместе с насосом, надо следить чтобы в насосе не было утечек) к трубке к турбине. 2. Заводишь двиг, газуешь, смотришь за поднятием давления. Вся система должна быть герметична, т.е. утечек помимо манометра(ч-з насос) быть не должно, иначе не отрегулируешь. Затем помощник дает 2200 оборотов, а ты на манометре замечаешь давление. На холостых давление немножко меньше чем на ходу, но это несущественно. Трубка от ТК должна висеть в воздухе(ни к чему не подключена). 3. Затыкаешь наглухо трубку от турбины, а насос с манометром подключаешь к трубке ТК. Вставляешь м/у рычагом газа и упорным болтом клин такой толщиной, чтобы обороты были 2000 без нажатия педали. 4. Создаешь и поддерживаешь насосом давление полученное в п.2. И потихоньку приотпускаешь винт на ТК. Помощник смотрит за тахометром, как только поползли обороты вверх он тебе крикнет, а ты перестаешь выкручивать винт на ТК. 5. Еще раз проверяешь влияние давления на обороты - спускаешь давление в насосе и создаешь опять, двигатель должен реагировать. 6. Вынимаешь клин, соединяешь трубкой ТК с турбиной, газуешь, проверяешь на ходу. Можно на полоборота вкрутить винт на ТК(если будет дыметь). При ускорении немного дыма допускается. Но это черезчур сложно.

Мы будим очень признательня если ты будишь так любезен и напишишь намерок этих присловутых лепистков. А с динамикой, скорее всего из-за поднявшегося, вернее из-за норализовавшегося давления стал правильно работать клапан отвечающий за уголок и он ушел немного. Либо покрути турбокоректор.

А где взял инфу о том как это все меняется. Или расскажи сам в общих чертах.

О чем я и говорю. Тут все методом тыка.

У меня почти так-же было, виной всему был датчик педали газа. В сервисе ничего по теме не сказали хотя ноутбук присоеденяли и деньги взяли исправно. Тогда я распсиховался и на угад отрезал ножницами три провода этого датчика, и двигатель стал работать как положенно.

Ребята попробуйте просто так для интереса уголком впрыска поиграть, может в нем дело. Но для начала устранить все поблемы с воздухом, свечами и аккумулятором. У меня проблемы были с аккумулятором, котался до последнего, пока в сталице GPS за ночь не высосал его до конца. Пришлось покупать новый а они там на вес золота.

По моему не стоит лазить туда что, ещё пока работает. Я этот ЕГР раз десять глушил и открывал, в конце концов сделалвывод, пускай он остаётся в работе. Просто после его отключения на холостых звук двигателя становиться чуть громче и жоще.

sava06. Ты его этот мотор сними с автомобиля, разбери его на часит, там все просто. Почитси контакты которые у штока стоят. Прям мелкой шкурокой не стесняясь. У меня эта поцедура помогла.

Ребата подскажите мне номерок и где можно купить, примерно за какие деньги так называемый потенциометр или по просту датчик педали газа на 1.8 турбодизель. А то я уже пол года окалачиваю прилавки магазинов, а все подавци только плеами пожимают.

Вы будите очень любезны, а я постараюсь быть благодарным, если Вы просветите меня по поводу моей любимой и ВИН у неё таков: WF0NXXGBBNYE28954.

Всем привет Вчера я восстановил эту штуку которая находится под аккумулятором с тросиком идущим к топливному насосу таким образом: Снимается она не очень сложно после снятия аккумулятора необходим лишь длинный баллонный ключ на 8 м все как по маслу. Отсоединив тросик снял сам агрегатик с проводками. После этого легким движением руку смел что было на верстаке и взгрузил туда этот агрегатик. Разжал корпус агрегатика сняв тем самым крышечку с пластиковой фигнюшкой держащей провода. После того как мотор стал ви ден подключи его непосредственные провода к аккумулятору чтобы убедится в его работоспособности и если он не работает не тратить время на дальнейшие разборки. Все ок. мотор жужжал и шток двигался. Далее снял пластиковый кожух штока слегка поддев его острым ножом в районе заклепок там оголяется сам шток и пластинка с двумя диодами и двумя контактами. По теории вероятности я сначала подумал на диоды (перепаять их проблем не составит так как таких диодов полно в каждой электро схеме) но на мое удивление диоды прозвонились как положено, а вот контакты мозги и компостировали но я их зачистил мелкой шкуркой и все стало ок. Не пытайтесь сразу вынуть мотор…… Чтобы снять мотор и посмотреть контактную группу под мотором необходимо потянув за выдвигающийся шток вынуть от туда механизм с шестернями, под ним есть 2 шурупа под отвертку от швейной машинки, во их откручиваю мотор и выпал. Под ним можно проверить работоспособность еще одной контактной группы (если она не работает и её необходимо почистить запаситесь терпением, острым ножом, супер клеем) Все прочищено прозвонено и можно собирать в обратной последовательности, предварительно проверив целостность шестерен и если все в порядке все трущиеся узелки обильно смазываем СИЛИКОНОВОЙ смазкой. Пластиковый кожух штока одевается и легкими ударами насаживается на заклепки, нельзя забывать про маленький пыльник. После установки данного агрегата на а/м все заработало но не так как здесь описывали. Типа снять датчик и тому подобное типа включения задней передачи. У меня я так понял он работает постоянно поддерживая холостые обороты в районе 750-800, а на отключение датчика реагируют только пропеллеры. Вроде все. Будут вопросы отвечу. У этого штока ход примерно 5 см