Gentenaar

Наши форсунки не выкручиваются, у нас выкручиваются упорные втулки форсунок. Если постараться то на нашем двигателе можно легко повторить ситуацию приведенную топикстартером. Например достаточно криво поставить пламягасящие шайбы форсунок, горящая смесь + масло которое плещется в колодцах наших форсунок занедолго приведут к тому что придется менять голову.

Мы можем почь ему достоверной информацией как нужно делать диагностику и на основе ее данных можем помочь сделать выводы в каком направлении идти дальше. Я бы сделал пневмотест, можно легко проверить клапана, ЦПГ, прокладку ГБЦ. Сделать тест баланса мощности по цилиндрам и тест RPM проворота. Записать дату по IDS VCM базовые данные обязательно включающие http://radikal-foto....d89cd542672.jpg хотя бы в течении 30 секунд на холодную на горячую в движении и в те моменты когда имеются проблемы. После можно о чем то говорить. А до этого момента мы просто болтаем на форуме, Совсем забыл, при проведение теста замера компрессии компрессографом, можно увидеть нарастание давления по каждому обороту КВ. Очень важный параметр.

По моему это Вы пытаетесь со мной спорить. Говорю конкретно, согласно документации Bosch Esitronic компрессия на моторе Mondeo 3 TDCI двигатель FMBA, HJBC 2002-2006 гг/в. должна быть в пределах 2,6-3,0 Mpa. Различия по цилиндрам не должны превышать 0.2 Mpa.

Как вы определяете что масло уже не выполняет свои функции заложенные производителем? Вы бы дата стрим сняли сканером и увидели, что мотор работает "неприлично", а вот на свой слух и на вкус это как раз таки индивидуально. Внимательто перечитайте мой пост про Bosch, я говорил не о сервисах, а о технологии проведения компрессионного теста по документации Bosch. Вместо дт. обычно используют масло, дт. смывает масляную пленку со стенок цилиндров и можно получить задиры зеркала.

Какая может быть индивидуальность у физических процессов Брать в расчет эксплуатацию ТС в Арктике и Сахаре не будем. Карты впрыска топлива составляются на основе определенных допусков для механических деталей двигателя и коррекция форсунок эти допуски учитывает на основе показаний датчиков. Для компрессии этот допуск я указал выше. Вашими сууждениями можно от разброса в 5,5 до 10 бар докатить, какова при этом будет работа мотора?

Компрессия по Бошу 26-30 бар при максимальном разбросе 5 бар (ошибка, разбег не более 2 бар). Аккумулятор должен быть полностью заряжен, а еще лучше тест баланса мощности цилиндров провести.

Забей.

Что за отверстия между отверстиями, не понятно? Лучше бы сфотографировал да стрелкой показал куда провалилось.

Вообще то для кошерности свечи выкручивать не надо, а вот контакты с форсунок я бы снял.

Ударного старта нет заводится с 3-го цилиндра. Всегда и зимой и летом. Подтраивания нет. Процесс демонтажа форсунок есть в ETIS очень грамотно и профессионально. Советую иметь. Коротко: снять впускной, снять трубопроводы ВД, снять уплотнения форсунок выкрутить форсунки специальной головкой на 21 Под форсунками обязательно стоят пламягасящие шайбы. Найти их проблематично я ставил старые. Гидроудара не было? Как прошла проверка меток ГРМ и цепи?

Двухпружинная форсунка номер распылителя с проставкой BOSCH 2437010129, Номер форсунки Bosch 0432133801

Вторая ступень не проверяется, Bosch исключил из программы ремонта вторую ступень На этих форсунках очень важна величина подачи на предвпрыске, от этого зависит плавность хода и мягкость сгорания топлива на холостых оборотах а предвпрыск осуществляется на первой ступени. Вторую ступень я не проверял.

Зачем Вам заморачиваться с насосом, Вы же выяснили в чем у Вас проблема. Снимите подогреватель и ездите без него.

Кондиционер в работе вот и жужжит вентилятор. Гугл много чего шепчет, этот шепот фильтровать нужно. Масло не ест, расход топлива в норме, заводится красиво, разгоняется быстро, не ищите черной кошки в черной комнате.

Учитель из меня не очень если честно но подсказать что лично знаю и что лично делал всегда пожалуйста. Если есть у кого дополнительные вопросы то задавайте не стесняйтесь, поправлю первый пост, в личку скину skype.

EGR был в норме, после манипуляций с форсунками появилась ошибка P0404 стер сканером, но EGR тест не проходит.

Эти ошибки были в самом начале после покупки, после того как я стер их они больше не появлялись ни на старом ни на новом насосе.

Надеюсь, что эта информация кому нибудь поможет решить проблемы с автомобилем. Благодарю за отзывы

Вспоминая все мои бесплодные попытки, избавится от белого дыма, решил сам отремонтировать форсунки. Купил распылители с проставкой в Bosch сервисе, Подготовил рабочий стол. С тисками и алюминиевым уголком (что-бы не мять корпус форсунки), Длинную головку на 15 Динамометрический ключ с градацией на 20-60 Нм, Три пластиковых контейнера, 2 с фильтрованной соляркой, один пустой. Рулон бумажных полотенец. Шведский ключ Рожковый ключ на 19 Шприц на 10 кубиков. Тестер для проверки форсунок с давлением до 600 бар. Процесс снятия форсунок описывать не буду, он есть в ETIS, В общем, снял все 4 форсунки и клапанную крышку, проверил еще раз коромысла, все целые, гидрокомпенсаторы отрабатывают. Прочистил колодцы форсунок специальным инструментом - на конец трубки диаметром 1 см прикрутил через шайбу резиновую прокладку для крана диаметром 2 см. накрутил тряпку и прошелся по всем 4 колодцам.После установил клапанную крышку назад и заткнул отверстия половинками бумажных полотенец. Промыл форсунку в чистом ДТ зубной щеткой и протер бумажным полотенцем. Проверка давления и распыла форсунок дала следующие показатели по цилиндрам 185-200-190-205. В принципе можно сказать, что в пределах нормы потому как по Bosch минимальное давление 175. Но есть оговорка, разброс по форсункам не должен составлять более 6 бар. Зажимаю форсунку в тиски откручиваю гайку распылителя (откручивались они кстати с разным моментом и ни на одной не было фиксатора резьб). Это очень важный момент, так как в идеале нужно снять напряжение с гайки распылителя прижав распылитель к форсунке специальной струбциной, иначе рискуете сломать и гайку и направляющие штифты в промежуточной шайбе, так что на свой страх и риск как говорится. Прямо на тисках снимаю гайку, распылитель и проставку (осторожно не потеряйте), далее вынимаем из тисков форсунку и перевернув ее ловим в ладонь (над крышкой от обувной коробки) две шайбы пружину второй ступени (запомните их положение в форсунке) и регулировочный штифт. Форсунка разобрана, пружина первой ступени не вынимается.Все детали и корпус форсунки ополаскиваем в чистом дизельном топливе.Далее набираем в шприц дизельное топливо и промываем форсунку, полость пружин, и полость подачи топлива, просушиваем форсунку бумажным полотенцем, зажимаем форсунку в тисках, промываем пружину второй ступени и две шайбы в чистом ДТ и вставляем в форсунку в точно таком же порядке в каком вытащили. Меряем микрометром (я мерил электронным штангенциркулем проворачивая штифт по оси между губками) длину регулировочного штифта и в зависимости от того какой у вас длинны штифт и давление первого впрыска вычисляете нужный вам размер у меня получился такой расклад:185 бар при длине штифта 44,12 мм.Bosch говорит что шаг 0,02 мм добавляют 4-6 бар.соответственно чтобы дотянуть первый впрыск до 220 мне нужен (220-185)/5=7 штифт 44,26 какой я благополучно и приобрел в сервисе. Ставим штифт, новую проставку, новый распылитель и зажимаем гайкой распылителя (со струбциной) с моментом в 40 Нм. Несем на стенд, 220 бар. что меня вполне устроило. Не устроило меня то, что новые распылители не отсекали четко топливо и распыляли струйками. Пришлось ставить старые распылители, у которых я бумажным же полотенцем очистил иглы от отложений, сами распылители были очищены зубной щеткой и промыты через отверстие подачи топлива чистым ДТ. такие же операции были произведены с другими форсунками 220-230-230 бар. Не совсем то что хотелось , (разброс в 6 бар) но гораздо лучше чем было.Форсунки со старыми распылителями дают четкую отсечку и удовлетворительный факел. Как результат, бухтение во впускной коллектор на холодную которое меня долбало два года с момента покупки, пропало, плавность хода в диапазоне 890-900 оборотов, мягкий дизельный рокот на горячем моторе (на холодную еще жестковат). И коррекция 0,2-0,3 кубика на цилиндр. вместо 0,2-0,7. Оказывается для моего мотора это критично. Также пропало подтраивание и неприятная вибрация на 1500 оборотах, было ощущение пропусков воспламенения. Белый дым остался. Следующая остановка найти правильные распылители и собрать уже с ними.работа мотора после настройки форсунок. Пропало плавание оборотов на цифрах 1800-1900. http://youtu.be/MCqO8--oyTY Коррекция форсунок на горячую самый большой показатель

P0231 проводка подкачивающего насоса, подкачивающий насос или предохранительный выключатель. Посетила меня сегодня.

Топливный фильтр?

Я купил отремонтированный насос который прошел EPS 815. С новыми клапанами и ЭБУ. Блок иммо в ЭБУ насоса был пустой и при установке привязка не требовалась, прописка была произведена при первой инициализации. А в б/у насосе иммо уже прописан и его надо обнулить для того чтобы можно было происать новый блок иммо с ЭБУ автомобиля. В общеи и целом как я понимаю, привязка есть обнуление блока иммо в ЭБУ насоса, прописка осуществляется автоматически ЭБУ автомобиля. постскриптум: обнулять блок иммо в ЭБУ насоса можно только три раза.

Таки надо привязывать, иммо однако. Ford. 100 как то кучеряво, за 10 минут работы компьютером? имхо. Китайский сканер с возможностью привязки стоит сейчас 500 у.е.

В случае если в насосе нет отложений то это ничего не изменит, Если есть, то есть шанс что забъется жиклер в насосе, в этом случае светит замена корпуса насоса. Выбор за Вами.

В лучшем случае эта процедура ничего не изменит, в худшем, положите насос.