Gentenaar

Такие посты - "украшение форума", ни тебе решение проблемы ни аргуметов "за или против" ни даже предположений. Laser ваша версия в письменном виде пожалуйста?

Случилось все после промывки коллектора с клапаном EGR. Стал дымит черным дымом но до этого дымил не так чтобы сильно но дымил а тут как икарус с пробегом в миллион на советской солярке . Справедливости надо сказать что дымил на низах в момент нагрузки, в стабильном режиме не дымил ни на каких оборотах. Ну думаю пришел кирдык свежеустановленным форсункам за килоевро, наверное правы были местные специалисты по топливной аппаратуре которые ставили диагноз ТНВД на основе квакнувших форсунок (стружка, подвисающие клапана форсунок - как следствие замена топливных магистралей и всей топливной аппаратуры ну и прочая прочая). Как-то вдруг грустно стало но не вкладывать же в машину еще 4 килоевро, решил я своего черного скакуна продавать. Уже выставил на продажу а тут вдруг снова набрел на тему EGR. Снял с клапана и разъем и вакуумный шланг (раньше почему то ума хватало снять только вакуумный шланг, так как работа двигателя сразу менялась думал что таким образом его отключаю) и .... дым пропал. Конечно мотор работает не в оптимальном режиме, менять надо на новый клапан - но отлегло. Теперь вопрос, если подключенный к разъемам и контактам клапан не закрывается то каким таким образом он закрывается при отключении? Просто давлением пружины? Тогда логически приходим к выводу что в момен пуска клапан открывается и больше не закрывается до момента глушения мотора. Что может привести к такому результату. Я так понимаю что шток ходит под воздействием соленоида и именно он двигает шток (вакуумная магистраль для воздействия на потенциометр?), как он может не двигать шток в обратку, проблемы с проводкой? Кстати никаких спиралей и прочей сигнализации не наблюдаю, наблюдаю повышенный расход 6,5 по трассе и наверное около 9, если только по городу в режиме старт-стоп. Когда промывал никаких сдвигов или зазоров внутри клапана EGR не заметил. Тарелка клапана очень даже плотно сидела в седле.

Я на свой пепелац поставил WIX. на прошлом пепелаце и FRAM и WIX нормально служили отходил 30 тыков проблем не испытал, правда там был VP44. На Nissan Almera n16 1.5dCi поставил MANN, без геморроя уже 10 тыков. Так что плохого сказать ни о ком не могу, правда солярка тут действительно другого качества.

Mondeo 3 Clipper 2.0 TDCI 85 KW 2005г. 145 000 надеюсь буду долго и счастливо. Все кроме кожи и подогрева пятой точки. Снова здрасте.

Полтора года отъездил, любил, лелеял, холил. Разбил. Последнее время ездил и думал про себя ну что за дела машина проблем не доставляет, даже как то хотелось какую нибудь мелочь починить. Замены масла ждал как манны небесной . Ну вот и дождался. Я на зеленый, он на красный (говорит что не видел, я ему верю, был дождь и шестой час вечера), я ему в заднее левое колесо. Шел 70 вырубился километров так на 40. Помяну недобрвм словом проэктировщиков (не машину) при открытии подушки безопастности разбилось лобовое стекло. Удар в принципе не сильный, геометрия вся на месте. Капот, левая фара, два радиатора (насчет третьего тоже есть сомнения), балка, левое крыло бампер, декоративныя решетка радиатора и по мелочи впереди всякий пластик ну и панель с айрбагами вкупе со стеклом. Короче под списание машин. Пересел на Nissan Almera (устроила по цене налогу страховке, в данный момент не до жиру) табурет табуретом. Даже мой фокус с которого я пересел на мондео был намного приятнее. Чес слово сердце кровью обливается, вчера на стоянке видел рестайлинговый мондео весь в хроме, красавец, мерцедес С рядом не смотрицца . Но наверное уже не возьму. Голова подсказывает - бери то что потом по страховке получишь и что не жалко будет и времени мало отнимет при выбивании со страховки денежных средств. Форуму большое спасибо буду заходить, правда уже пореже чем смогу поделюсь. Да кстати, на своем пепелаце я менял за этот период: Все масла и жидкости во всех местах (это кредо при покупке все жидкости менять ремень ГРМ тоже, так как ремня ГРМ тут нет то пришлось обойтись жидкостями) два передних аммортизотора (были убиты уже в момент покупки) два передних тормозных диска (112 тыков все таки отходили при прежнем хозяине) все стойки сиабилизатора (просто так искал причину стука, оказалось аммортизаторы) все колесные гайки (просто так, что нибудь хотелось заменить и гайки были с "бортиком") все ремни (тут все было плачевно, все ремни точно к замене были в момент покупки) четыре колеса (тоже что и с ремнями) два колесных диска (один раз попал в ямку на 120 и чуть погнул правую сторону, для ходовой без последствий) пыльники на задних суппортах (включая пыльники поршней) технически можно было сказать что машина была в идеальном состоянии. по трассе летом 140 с включенным кондиционером четыре взрослых 2 ребенка + полный багажник - 6л/100км, никаких проблем с двигателем, генератором, гидроусилителем. Проехал 33 тыка.

Я не физик, хотя физика и была не последним моим предметом в школе Может специалисты подскажут каким образом подвергается тепловому расширению диск сцепления? Еще версия к обсуждению, какой то участок магистрали гидропривода сцепления работает как раширительный бачек (не классическй естественно, а что то вроде шланга для слива топлива с грушей посередине), при выжиме сцепления создается давление, "груша" элементано увеличивает объем и снижает давление на корзину. В дальнейшем с течением времени этот участок принимает исходный объем "додавливая" корзину до "нужной" позиции.

Уже есть тема, но эта более расширенная что-ль так что запощу здесь тоже. Проблемы с включением передач на "холодную" в зимние температуры. Это не кулисы, потому как при заглушенном двигателе все переключается исключительно мягко. При выжатом сцеплении в течении 4-5 с. тоже все включается замечательно. При "холодном" двигателе на легкость включения влияет только продолжительность удержания выжатого сцепления. То есть если выжать сцепление подождать и включить передачу, потом выключить передачу отпустить сцепление, потом опять выжать и сразу попытаться включить передачу то Вас ждет большой облом. Это не зависит от момента выжатия сцепления (что до заводки двигателя, что после) Зато это зависит от температуры, при горячем двигателе симптомы практически исчезают, также они исчезают при наступлении теплой погоды. Есть мнение, что термическое расширение металла ведомого диска сцепления довольно велико и при определенной низкой температуре он просто "зажимает" первичный вал и не может передвигаться вдоль оси. Кто менял сцепление по вышеуказанной причине отзовитесь, износ сцепления был односторонним? со стороны маховика? Если предположение верно то должно быть так. И еще кто знает устройство выжимного подшипника сцепления, может кто разбирал? хорошо бы фото увидеть.

Gear Соблюдайте спецификации а производитель не столь важен. ИМХО.

Так для информации. Лил Comma, синтетику 5W-40, самую дешевую, потому как не вижу смысла переплачивать за бренд и спонсировать чей -то "отдых в Греции". Машину тоже нравилось и в принципе все было гут, только одна маленькая деталь огорчала, при активной езде (что со мной случается нечасто) 3500-4000 по тахометру на 1-2-3 передачах черный дым ну и соответственно при такой манере езды подъедала от смены до смены 1 л. Вчера поменял масло, недорогое, неизвестного производителя города Wurzburg что в Германии, но соответствующее спецификации FORD WSS-M2C913-A, M2C913-B, M2C912-A. Итог, первая попытка - видимый выхлоп со светло-коричневым оттенком в окне задней двери, вторая попытка - еле видимый светло-коричневый выхлоп, третья попытка - видимого выхлопа нет. И это при "педаль в пол" на 1-2-3 передачах. Связался с товарищем - механиком говорит, что возможно гидрокомпенсаторы изменили параметры работы, изменился момент открытия и закрытия клапанов, отсюда такой результат. В общем я доволен как слон и масло-то стоило 80 евро с доставкой в Бельгию за 20 л. канистру, будем посмотреть как будет вести себя масло в плане подъедания. О результатх сообщу где то через пару месяцев.

Именно этот и именно в тот день не купил бы, подождал бы 8 месяцев и купил бы "сарай" GHIA с круизом. Млин, как выскочишь на немецкий бан и 800 км отчешешь, все таки хоть и комфортабельная машинка а тапка побаливает. Ну и места побольше хочется для скарба. Внешне супер, последний рестайл вообще ураган, подвеска полностью устраивает мотор тоже. Сейчас в данный момент при одинаковом пробеге и комплектации Мондео 2004 г.в. 10000 евро - Авенсис 15000 даже и не думал бы взял Мондео.

А можно уточнить что подразумевается под словосочетанием "рулевые тяги", не рулевые ли наконечники? А то как-то рулевые тяги менять не пойму зачем, там же соединения вроде резьбовые с одной стороны к рейке с другой к наконечнику. Или у меня галлюцинации? Растолкуйте плииз!

Обивка снималась, визуальный контроль проводов был произведен, все вроде целое, грязи там нет, то что целиком замок не снял так только от того что потом регулировать замучаюсь (каюсь), а вот поступление электричества как проверить, не подскажете?

Господа, у меня не работает ЦЗ задней правой двери, ни с пульта ни с водительской двери. Где копать? Помогите плиз.