Rn4

@yugen, начинать с того что считать ошибки чтобы примерно знать куда копать. Хотя, судя по симптомам, думаю что это форсунки. А с ними и ТНВД и сопутствующие вопросы. Привет системе Common Rail от Delphi в мондео 3.

Алло, вы там совсем перегрелись 10-летний корч с over9000 пробегом с 1.8 двигателем до 200 разгонять по трассам?

Отличаются только мозгами. Как сделать из 110 125 л.с. - прошить ЭБУ прошивкой от 125-сильной версии.

Йожык прав. Мондео третьего поколения собирался только в г. Генк, Бельгия и никакой Германии там в жизни не было. И даже как некоторые уникумы пытаются писать при продаже легендарного ST220 что сборка немецкая, все это чушь на постном масле. А по поводу пепелаца выше - на всех 2.5-3.0 двигателях и дизелях стоит японская коробка 5-АКПП Jatco (Ford DuraShift), которая весьма надежна, в отличие от классического не очень надежного автомата C4DE. Все модели с двигателем 2.5 и выше имеют весьма жирную комплектацию (как правило Ghia и выше), что подразумевает кожаный салон, ручник и подлокотник, отделанные кожей, вставки под дерево на дверях и консоли, магнитолу Sony MP3/6CD, а так же ксеноновые фары.

Только увидел сообщение, не было возможности читать форум. Если еще Могилев актуально - можно заехать сюда: http://spas-auto.by/ Занимаются многим, в том числе проточкой дисков. Отзывы об СТО в целом хорошие.

Это перестает создаваться разряжение клапаном IRMC в "груше" после остановки двигателя. И тяга привода заслонок уходит вверх в этот момент. Все нормально, так и должно быть.

@ReaVer, cнятие и вскрытие покажет точно. Думаю диагностов по форуму дистанционно тут не обитает. Заодно при разборке можно его полностью перебрать. Я бы сразу поменял и подшипники и РР и диодный мост и токосъемные кольца. Ну и обгонную муфту, т.к. на таком пробеге 90% гарантии что она заклинила и теперь это шкив, а не муфта. Более подробно про детали в соответствующей теме: http://mondeoclub.ru/forum/topic/75496/?hl=%2B%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%2B%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0

@Lenya, могу дать попробовать 4477 (finis: 1315691). И так же есть старый комплект свечей с которыми купил авто. Там NGK, номер вечером гляну напишу. Были довольно ничего по состоянию. Поменял, т.к. ставил все новое зажигание.

Есть мнение, что Bosal, который тут рекомендовали ранее, даже нейтрализатором-то назвать сложно. А так - улучшенный пламягаситель. Соответственно было бы глупо ожидать его адекватной работы на протяжении нескольких лет и сотню тысяч км, как оригинал. Как по мне, самый оптимальный вариант - после кончины родного каталика вырезать его и вварить пламягаситель и вкрутить проставку на вторую лямбду. Чертеж есть на форуме, выкилывал Игорь Украина. Рабочий - 100 %, себе сделал так. Проехал уже тысячи две - ошибки нет.

@tanliz, Сергей, я не претендую своим постом на истину в последней инстанции. Это были мысли вслух, так сказать.

@Silver63, стояли на машине провода Bosch - длина их мне не понравилась. Длинноваты. Вот и решил BREMI для разнообразия поставить, покатать.

@tanliz,как я понял, всего есть три вида катушек. Но разъема - два. Овальный и прямоугольный. Соответственно с овальным разъемом подрахжедяется еще на катушку с высокими ножками и низкими. Последние (с низкими) стоят на дорестайлах 2001-2003 годов выпуска. Вторые (овальный разъем, высокие ножки) - на 2003-2005 и 2006+ - прямоугольный разъем, высокие ножки. Мои мысли такие на этот счет. Может что и по-другому. 1. Катушка с низкими ножками и овальным разъемом 2. Катушка с высокими ножками и овальным разъемом 3. Катушка с высокими ножками и прямоугольным разъемом

@anton.bryansk, по катушке - по номеру, который ты скинул катушка с высокими ножками (длинными винтами), но старым (овальным) разъемом. Тебе она не подойдет, т.к. у тебя 2006 год. Твой номер катушки - 0 221 503 487. Это и есть оригинал без длинных номеров форда. Во всяком случае у меня было так. И стоит дешевле. Винты для нее нужны длинные (45 мм). В комплекте не было. Номер винтов - 1 345 812. Это винты длиной 45 мм. По проводам: тоже смотрел в сторону BERU ZEF 1539. Дороговато для комплекта имхо. Взял BREMI 800/268. Длина нормальная. Третий провод в пластиковой гофре. Защелкиваются прочно и на свечах и на катушке. По свечам - 4477 выбор хороший, это и есть оригинал от NGK. Я взял аналог этих свечей попробовать - 0 242 229 652 Bosch Double Platinum. Пока проехал около 1500 км вопросов нет. Заводится с полоборота, дерганий при разгоне и сбросе газа приезде внатяг (1-1.5 оборотов) нет. В общем и целом себе ставил так: Катушка - 0 221 503 487 Bosch Свечи - 0 242 229 652 Bosch Double Platinum Провода - BREMI 800/268 800/268

@Жиша,спасибо, Олег! Попробую поковыряться в заливной горловине. Простите за "чайниковый" вопрос - в самой пробке, которая болтается на шнурке, который так и норовит выскочить из паза, я так понимаю никакого клапана не может быть? Смотреть клапан именно в заправочной горловине, куда вставляется заправочный пистолет? Просто по картинкам из интернета у фокусов 2-3 поколений клапан встроен прямо в пробку. А у меня она обычная, т.е. корпус, трещочное кольцо (которое и создает те самые "щелчки" при заворачивании) и белая внутренняя часть с резьбой, которая вворачивается в горловину. И никакого клапана в этой пробке я не видел.

@Жиша,спасибо, Олег. Наставили на путь истинный. Будем искать клапан.

Сегодня еще раз проверю твою теорию,@DartWeidercc. Но лично у меня было так: если закрутить пробку до щелчков и последующим "пшиком" при отворачивании - машина становилась по ощущениям туповатой. А со свободно одетой пробкой (закрученной на 1-1.5 оборота, т.е. без "пшика") - показалось что ехала "порезвее". Черт его знает. Вот если бы был реальный алгоритм проверки клапана абсорбера и самого абсорбера. А то в этой теме и про абсорбер - в основном вода и размышления. А конкретный действий, типа "1. Сделай то-то 2.Сделай тот-то" - нет. Такие дела.

@Lenya,спасибо что откликнулся! Только в первой половине дня я буду на работе. А во второй (после часов 16-00) сможем с тобой пересечься? Или уже поздно будет? Я много времени занимать твоего не буду - часа полтора-два от силы. Наберу тебе в обед в общем.

Владельцы 3-их мондео с бензиновыми двигателями 1.8-2.0 литра,нужна помощь. Даже не за бесплатно, если причина будет найдена. Нужна ВВ-часть (провода/катушка/свечи), бензонасос и пару датчиков (ХХ, ДПДЗ, МАР). Ну и проехаться на двух машинах поочередно, сравнить разницу в динамике. Очень нужно!

Вставлю свои 5 копеек. В поисках вашего "слабо тянет" и "не тянет до 3.000 оборотов" чего только не переделал с авто. Последнее куда залез - вырезал катализатор (больше из любопытства и желания убрать дребезг при движении внатяг (так и не убрал, кстати), мыл форсунки (оказались вполне рабочими, менял лямбду, даже поборол зеленую на шее и купил оригинальный EGR. Толку - 0. Нооооль, Карл! Мое имхо - это особенность этих дрыгателей и, соответственно, распределения оборотов и крутящего момента (исходя из графика). Это простые атмосферники (1.8/2.0), которые начинают действительно ехать только после 3.000 оборотов. И никакие манипуляции с заменой ВВ части, заменой бензонасосов, датчиков и прочего будут субъективными. Только если они вообще не работали - тогда еще есть резон менять все вышеперечисленное. Все остальное от лукавого. И глупо ждать от них огромной прыти на низах. Я сдался. Просто забил. Единственный способ заставить их ехать - мутить турбо-кит и ковырять ЭБУ. Одновременно.

@ruslby,антифриза потерял грамм 50-70. Воспользовался советом @Lenya. что нужно сделать (лучше это все-таки с помощником делать): 1. Дать немного остыть машине чтобы не ошпариться и не обжечься антифризом и от блока. 2. Приоткручиваем пробку на расширительном бачке - чтобы стравить лишнее давление. Как только приоткрыли - закрутить, только без фанатизма. 3. Поддамкратить левую сторону машины (водительскую) 4 Снять аккум, корпус воздушного фильтра, можно дроссель и катушку зажигания для удобства. 5. Нацелиться и приоткрутить два болта, которые держат EGR. далее все делается с напарником совместно. 6. Плоскогубцами снять хомут и отвести его на металличскую трубку клапана. Отсоединить резиновый шланг подвода антифриза к клапану и сразу же заткнуть его какой-нибудь заглушкой (хорошо подходит маленький удлинитель из набора) и в этот же момент затыкается пальцем трубка металлическая с клапана. 7. напарник подносит под трубку обрезанную ПЭТ-бутылку для антифриза. 8. Убираем палец и сливаем около полутора литров "компота". 9. Далее полностью откручиваем болты, которые держат клапан Готово! При таком способе потеряется максимум грамм 50-100. Дальний болт ЕГР удобно откручивать карданчиком маленьким. Гибкий удлинитель я свернул, т.к. болт довольно хорошо был закручен. Рожковый изогнутый ключ тоже может помочь. Но это будет долго и муторно, т.к. длины плеча для откручивания там будет мало и надо будет сто-пиццот раз перекидывать ключ.

@Lenya, жду когда сможешь уделить время. Что-то в последнее время не получается как-то

@tanliz, тоже самое. Похоже, как я и писал выше, для двигателя 1.8 (да и 2.0 не сильно далеко уйдет от него) - это норма. Тем более возраст и пробег уже значительный. Наверно надо смотреть в сторону турбо-дизеля. У брата такой - 2.0 TDCi 130 л.с. Вот он реально бодро едет на старте. Плюс педаль акселератора мне там больше нравится - она там электронная и нет такой обратной связи, как с нашей тросовой. Как пушинка

@tanliz,вопрос в том, что все китайские поделки ELM ничего криминального не увидят, я почти уверен в этом. И даже клон марочного сканера с софтом WoW и Delphi ломаным - тоже ничего не видит. Остается IDS, но это сложно. У нас в городе дилера нету.

@Silver63, лямду менял в декабре. Ставил BOSCH 0258006599. А вот насчет катализатора это хорошая мысль - меня она тоже посещала. Проблема в том что было один раз желание снять его чтобы оценить состояние забитости и целостность сот. Но у меня получилось открутить только два болта, который идут от гибкой гофры к выхлопному коллектору. Соответственно на обоих фланцах катализатора болты (вернее шпильки) превратились с гайками практически в одно целое, вследствие постоянных высоких температур, воздействия воды и коррозии. Сильнее нажимать на трещотку было страшно, во избежание облома их. Т.к. сварки нету, был риск остаться без выхлопной трубы. Но думаю скоро я таки "созрею" на вырезание катализатора и замену его пламегасителем.

@Ник,так они есть и работают - IRMC рабочий, заслонки открываются, тяга не скинута - все прекрасно открывается/закрывается. Под фразой "восстановить коллектор" я подразумевал купить новые клапана-заслонки. Просто мои уже подразбиты. Но дизеления и стука от них сильного нет. Не думаю что если поставить заслонки без люфта машина сразу поедет так как надо. Что-то другое здесь. Или это так и должно быть. Склоняюсь ко второму варианту.