Maxym

Подскажите пожалуйста где можно взять патроны от противотуманок или от чего они подойдут? Может у когото есть фотка сзади противотуманок чтобы представлять что там и как выглядит?

Подскажите пожалуйста где можно взять патроны от противотуманок или от чего они подойдут?

У меня такого ге небыло в том месте даже приблизительно, судя по фотке и белому проводу то сигналка не штатная , и изолента на на этом ге тоже, соответственно скорей всего это и есть сигналка которую предхоз устанавливал. а проще всего проследи куда провода идут и все вопросы отпадут.

СПАСИБО. Сейчас книги перед собой нет но мне почему то показалась что все 3 внешних датчика должно стоять на акпп, а у меня только два потому и шуганулся что коробка колхожена...

У меня никак не крепиться наполнитель к бамперу и в принципе не дрлжен

Всем доброго дня. надеюсь получить быстрый и качественный ответ. подскажите пожалуйста у меня на машине на коробке автомат СД4Е не стоит в штатном месте датчика VSS который возле щупа. на его месте стоит заглушка. машина до ремонта ездила нормально и без глюков впринципе не считая толчков с 1 на 2ю и тп. и самое главное спидометр работал и впринципе правильно работал Вопрос : в данном случае где стоит датчик скорости машины???? и почему того который по мануалу есть возле щупа у меня его нет? И как с его отсутствием работает машина?

Я варил с тем расчетом чтобы меньше сварки было в нижних частях. тоесть сначала усилители поподвырезал поварривал новые из кузовного метала фуры (там метал толстенький почти 2 мм плюс хорошо обработан., потом из тогоже метала проваривал внутренние арки задние вырезал всю гнил чем повыше чтобы в складках меньше мест попадало стыков метала и сварки. потом пороги приваривал целковые (нигде их не режучи вертикально, а уже из ремонтых арок подгонял по недостающие вырезаные места и вваривался в стык (можно и в нахлест 1см) но мне в стык понравилось больше. Единственный совет чтобы проще было это помаксимум аккуратно срезать старые части арки чтоб было с чем сравниваться когда подгонять будешь. это достаточно геморное доргое дело искать донора на такие места они как правило гнелые. мне достаточно сильно понравилось работать с металом от кузова (кабины) фуры в данном случае кажись от скании битой вырезал просто ровный кусок железа и снего уже нарезал и гнул, но чтобы качественно и более менее похоже вырезать такие запчасти надо быть хоть немного жестянщиком. Еще раз повторюсь чем мне понравилось железо от фуры 1 оно толще, 2 оно более качественное по составу чем то что продаеться в магазинах темболее оно холодно катаное а по магазинам продается гарячекатанное железо, 3 оно достаточно мягкое и пластичное в некоторых местах где нужно будет ростянуть железо, оно хорошо тянеться и главное иззатолщины есть чему тянуться. если правльно понял и идет речь про болты крепления наполнителя. то я востанавливал приваривая у корня обломыша шпильку нужной длины, дело муторное и нужно хорошо наполнитель смачивать тушить когда будет гореть. а так если повезет то можно на разборке купить такой, передний мне удалось содрать с метсной разборки за 100 рублей))))

Кто может подсказать, какие толщины фрикционов и стальных дисков должны быть в наших коробках? Также очень интересно по поводу: муфта движения по инерции там по мануалу стоит по 2 стальных и 2 фрикционных дисков. но ничего не сказано по поводу их зазоров, ато какогото фига у меня в коробке стоит 3й фрикционный диск (видно не родной какбудто маздовский, на нем есть значок мазды) и при этом всем этот пакет на своем месте между поршнем и следующм пакетом муфты движения вперед болтается как сопля там пару милиметров зазор. так и должно быть. и по поводу муфты движения вперед: написано что при собраном пакете нужно померять зазор между стопорным и нажимным кольцами с помощью толщиномера, НО в этом пакете стоит поджимной диск - вопрос как мерять зазор? до упора запихивать толщиномер но тогде зазор спокойно 2 милиметра можно намерять! ПРИМЕЧАНИЕ: толщины дисков фр и стал 1.7, 1.8 соответственно для муфты движения по инерции и 1.61, 1.8 для муфты движения вперед. они все не стертые и читаемы на них надписи кроме дисков на муфте движения по инерции.

Подскажите пожалуйста радиатор охлаждения термал нормальные для машины с автоматом? и кто какой фирмы антифриз заливает?

Elwis royal 1526585 Плохая прокладка, во многих местах расслоение от металлического основания, за год использования одубела и расползлась где только могла - потому и подтекало масло в колодцы свеч и по самому двигателю.

Подскажите по клапанам пожалуйста, у кого какие идеи: у меня между клапаном и втулкой зазор по измерениям колеблеться в районе 0.07-0.09 мм сами клапана вместо 6.0 (Впуск)4 например 6.00 и вместо 6.02(выпуск) 5.59. по книге зазор должен быть 0.017 -0.064. Вопрос: мозг стоит себе еб...ть и менять клапана? Стоимость клапанов новых АЕ шных 6800 (это еще самые низкие цены) + втулки 2000 и работы по замене и притирке новых клапанов 6300 р итого 14100 чтобы сделать клапана? - оно того стоит при таких зазорах? Или к черту оставить старые, слегка полирнуть седла и в путь?

Сообщению конешно хренова туча вемени но всеже добавлю: У блека 2х литрового тоесть у меня с кодом двигателя NGB тоже 3 фаски под сухари. а по поводу старых деталей: пробег на двигателе официальный 260 тыщ. стоят родные коренные вкладыши и шатунные (тиснение все как положено, оттиск даже на постелях остался) - так вот сидел вчера как придурок и сравнивал с микрометром новые вкладыши Глико и старые оригинальные - су...ка хоть бы гдето на 1 микрон старые былиб меньше новых, везде они падлы между собой одинаковые.. и соответственно если у чело от замены до замены масла уходил 100 грам - нах их точно менять.

Нфигасе мне тефу заночь на три страницы расширили, может кудато в другое место флудить пойдете?

по сопротивлению их проверь и все, а также провода подходящие к ним на наличие короткого замыкания и обрыва.

Вскрыл комплект прокдладок который у меня был, прокладка ГБЦ не металло пакет, а как паранитовая толстая. с пометкой что для двигателя с кодом NGA/ под клапанную крышку какбудто сходиться, но от прокладка картера которую я снимал чтобы добраться до колена совсем разные с комплекта для двигателя NGA она чисто резиновая толщиной в 5мм , а та которая стояла была металлическая с резиновым буртиком, а дуги обходные вокруг мест сальников колена более толстые и шире. где найти прокладку картера? или старую на герметик садить?.

хорошо, и соответственно но поводу коробки на сильвер поставить автомат при учете того что на нем раньше стояла механика - не проблема?

А на сколько проблематично заменить блек на сильвер 2х литровый? и что для этого нужно? Смотрю по фоткам поршневой сильверов у них износ даже меньше идет за счет более высокого поршня...

Номерок натяжного на блек не подкинеш?)) И еще у них хоть помпы не отличаются? а про втулки ну да))) до этого только грузовые видел. для грузовых данный люфт нормальный, а для легковых хз.

ну так эти втулки на блэке нормально выбиваються и нновые запресовываются? ты их когдато менял?

Дима, подскажи плиз. на этом движке хоть вкладыши коренные и шатунные одинаковые из сильвером? или тоже такойже гемор как и из поршнем? и еще как разбирается натяжной ролик вспомогательных агрегатов? а то у меня центральный штифт просто круглый его нет за что крутить чтобы выкрутить, он выбивается? или там левая резьба?

Сори))) судил по yaroslav4037 )) из инфы. Я не про снятие клапанов. клапана поснимал и промерял все, я про сами втулки под клапана, стоит ли их трогать? ато люфт в 4 сотки набирается.

Возможно завтра повезет и я найду б/у поршень нужного размера.

Блин даже в каталоге Mahle по литью 84L58 такого поршня нет. Че за двиг этот блек блин??? Ярослав, а вы перепресовывали втулки на клапана в зетеках? в том числе в блеке это сделать можно при помощи выколотки выточеной и молотка? за это стоит браться?

там под диаметр цилиндра 86 мм вместо 84.8

Может всетаки с какогото двигателя подойдут?