serega-29

Именно, к нему два провода подходят. А он у тебя вообще рабочий?

Я тебе могу с достаточной достоверностью сказать что было. После замены топливоподкачивающего низкое давление пришло в норму, а так как за столько лет наверняка кто-то уже поднимал давление регулировочным болтиком (либо для более устойчивой работы угол сделали порашьше шкивом), то давление оказалось за допустимыми пределами. А работа всей автоматики ТНВД напрямую зависит от величины этого давления. В результате получилось - хороший запуск, т.к угол впрыска очень ранний, от сюда же жесткая работа и отвратительный разгон на высоких оборотах, потому что на более высоких оборотах необходим более раниий впрыск, за что и отвечает автоматика ТНВД, которой просто уже некуда ранить впрыск, т.к. он уже на максимуме из-за нормализовавшегося низкого давления.

Не расстраивайся, не один ты такой. Всегда хочется лучшего, но есть пословица - лучшее враг хорошего. Какие винтики-болтики крутил, кроме регулировки низкого давления? Теперь ты имеешь уравнение с двумя неизвестными - положение регулятора низкого давления и положение шкива ТНВД, т.е. положение угла впрыска. Попробуй поступить следующим образом: на холодную (либо симитируй что холодная - подай на статический корректор напругу) покрути болтик регулировки низкого давления туда-сюда (только заметь его первоначальное положение и считай куда и насколько крутишь, что бы если что вернуть все назад), улови положение когда двигатель изменяет работу мягко\жестко - есть такое значение низкого давления Х, если ниже этого значения, то работает мягче, но перестает работать опережение впрыска на холодную и как результат плохой запуск на холодную, если порядком выше, то плохой прием на больших оборотах, т.к низкое давление завышено и автоматике некуда подворачивать угол впрыска. Короче, такое значение есть, оно четко улавливается (повторюсь - на холодную, что б в работе был статический корректор). Когда такое положение найдешь, считай его точкой отсчета. Теперь если двиг жестко работает нужно поправить уголок шкивом. Ладно, для начала и так много написал. Что не понятно спрашивай, не стесняйся. Продолжим по ходу...

Я тоже за столько брал. Причем было сказано, что топливоподкачивающий на всех Lucas-ах одинаковый.

У меня дизель, поэтому заправку видит крайне редко, постоянно из канистр. Пока воронку не удлинил сантиметров на 20, также не мог залить - все назад выливалось...

Я про дизель. Значит в бензинке и дизеле разные конструкции...

Лучше пропил болгаркой на кузове сделать, напротив штуцеров. Дело минутное, зато в дальнейшем не будет проблем со снятием\установкой штуцеров.

Где-то проскакивало на форуме - возми трубку по большому диаметру, а в сторону тубины подбери малого диаметра, что бы становилась внутрь трубки большего диаметра.

Я в свое время как-то легко отделался. Било так, что хоть не тормози. Отдал диски на проточку и года два благополучно отъездил, без намеков на биение. Затем из перестраховки - тормоза все-таки, купил новые, первые попавшиеся по 15$ за штуку, поставил и с прошлого лета опять таки благополучно езжу...

Урок в грузинской школе http://yashik.tv/video/view/58076/ , улыбнуло.

Рад за тебя. Коллективным разумом постепенно пепелацы свои наведем! Да, у меня все эти дни ощущение, что я новую машину купил. Только и жду повода, что бы куда-нибудь съездить - одно удовольствие.

Ты попробуй еще поэкпериментируй - еще на четверть оборота открути. Станет работать мягче, но как я писал выше, главное словить положение, что бы опережение на холодную работало.

А после запуска нормально работает? Не дымит, двиг не колбасит? А вообще то наверное нужно компрессию в цилиндрах померять. Топливоподкачивающий, насколько я знаю, у всех Lucas-ов одинаковый.

Вот дожил, со мной уже советуются... Я такой же "специалист", как и большинство здесь собравшихся. По сабжу могу посоветовать в жару и при сильно нагретой машине, ну когда тупить начинает, полить на насос холодной воды и смотреть перестала тупить или нет. Если улучшилось, то проблема в ТНВД. Очень вероятно что топливодкачивающий "на подходе". Его можно и заменить - если самому, то вложения не глобальные. Если под уже износившиеся лепестки кто-нибудь не пытался "подтянуть" давление регулировкой, то особых проблем возникнуть не должно. Зимний запуск это уже отдельный вопрос. Нужно больше инфы...

В КВН было, запомнилось. На все воля божья - сказал дьякон (какой-то там, не помню), отъездив всю зиму на лысой резине.

А как ты хотел? Насос ведь завоздушен. Угол то сбился, но только за счет того, что повысилось давление. Работа таймера опережения напрямую зависит от величины низкого давления. Если до замены угол был нормальным, то зря трогал шкив. Но хотя пишешь, что теперь выставил по книге... Из-за высокого давления таймер опережения на максимуме, поэтому не работает опережение на холодную и двиг колбасит и дымит вонючим. Теперь машина на высоких оборотах будет тупая ппц. На более высоких оборотах впрыск нужен по-раньше, а автоматике просто уже некуда подворачивать. Тебе нужно понизить низкое давление. Регулировочный болтик между выходными штуцерами на форсунки - сам болтик под отвертку, контрогайка под ключ на 13, доступ нормальный. Без фанатизма, заметь исходное положение, что бы если что вернуть на место, выкрути для начала на четверть оборота. Дальше по результатам. Тебе нужно поймать такое положение, при котором начинает работать опережение на холодную (если оно конечно вообще у тебя работает), главное запоминай на сколько откручиваешь. Мне это положение удалось поймать довольно быстро. Если поверну хоть чуть-чуть от найденого положения в сторону уменьшения, опережение на холодную перестает работать. Поскольку ты трогал шкив, то после того как найдешь оптимальное низкое давление, возможно придется подкорректировать.

Делал сам. Работы на час, неспеша, аккуратно. Там все просто и наглядно. Выкручиваешь регулировочный винт (аккуратно, внутри пружинка и шайбочка), снимаешь защитный колпачек. Под ним три болтика под торкс, выкручиваешь и аккуратно снимаешь крышку корректора. Под крышкой мембрана. Дальше не знаю под какой ключ (у меня был самый большой на 36 - не подошел, выкрутил газовым) сам корпус корректора. Выкручиваешь и аккуратно вынимаешь. Там сплошные уплотнительные резиновые кольца, поэтому все надо делать аккуратно, что бы не порвать. В центре и находится поршень. Должен легко перемещаться если создать разряжение ртом, а у себя я еле отверткой сбил его с места. С обратной стороны корректора, та которая в насос вкручивается, пластмассовая заглушка, выковыриваешь ее и поршень в руках. На поршне был какой-то налет, почистил и поршень стал перемещаться легко. Затем я все тщательно промыл бензином и зубной щеткой, предварительно сняв все уплотнительные кольца, что б не разъело бензином, продул все жиклеры. Сборка в обратной последовательности.

Разобрался я с разгоном. Был заклинивший поршень в турбокорректоре. Судя по тому, что я не помню что бы был такой подрыв, то заклинивший он был всегда.

qwer, ну поделись впечатлениями от изменений. Как динамика, как работает опережение на холодную? Я до сих пор еще покручиваю, ловлю оптимальное положение. Один неприятный момент вырисовался - при начале разгона, либо если просто газануть на месте, где-то около 2200 по тахо, двигатель изменяет свою работу, причем это изменение остается до следующей заглушки\заводки. Что изменяется понять не могу - то ли немного обороты скидывает, то ли немного уголок изменяется. При разгоне это проявляется так - хорошее начало разгона, по достижении этих оборотов - оп, резкое потупление, дальше на скорости разгон нормальный. На холодную завожу - запуск отличный - опережения впрыска на холодную нету. Газану, что бы стрелка превысила 2200, все, залезготал, опережение на холодную заработало. Далее все как обычно - прогревается, угол возращается на место.

Да, тот который сзади ТНВД.

Я тут рылся поиском по поводу регулировки потенциометра на валу газа. Есть одноименная тема, где Slavik, предложил способ "трубка от ЕГР на язык". Помню ковырялся с дин. корректором - на него напруга подается в зависимости от положения потенциометра. Сегодня полез и поставил его следующим способом - разъединил разъем (на первой моне это просто, как быть на второй, где нет разъемов - не знаю), стал мультиметром, нашел положение потенциометра, при котором напряжение на корректор не подается, а при малейшем движении планки газа - оп, есть напряжение. Не знаю правильно это или нет, но интуитивно чувствую, что это тоже самое, что предлагал Slavik, только более наглядно. Пробовал "трубка от ЕГР на язык", что-то четко не улавливаю когда есть разряжение, когда нет - похоже вакуумная система имеет некоторую инерционность. Кстати, положение потенциометра, по моему способу немного не совпало с положением, которое было до того, когда я туда полез - первоначальное положение я працарапал на планке.

А разгон как?

Спасибо Slavik. Все доходчиво и понятно. Знать бы хоть ориентировочно, какое давление должно идти на корректор, да и вообще давление турбины. В ближайшее время попробую.

Тоже отметил этот приятный факт - дымить практически перестала. Я вот теперь с сомнением посматриваю на турбокорректор. Что-то я особой разницы не чувствую - что с ним, что без него. Может просто разрегулирован, а может и не работает, хотя мембрана не течет. Вот бы кто-нибудь попробывал у себя проехать с ТРК и без него - четко ли уловима разница? Как его правильно регулировать? Для начала хочу прокинуть шланг в салон и замерить давление, которое идет на ТРК под нагрузкой. По результатам буду определяться дальше. Кто знает какое давление и на каких оборотах должна развивать турбина?

Между штуцерами выходов на форсунки. Может лучше не крути без надобности?..