ddarkernb

лето будет лучше ровно до момента одубения резины или до первого снегопада, или гололеда

http://market.yandex.ru/product/8458172/reviews про болячку плохой боковой устойчивости вижу в каждом втором посте. http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=121845&SECTION_ID=6851 в тесте аналогично так что думаю это беда не типоразмера а конкретной модели резины! хотя то что высокая резина более валкая (при прохождении поворотов авто как бы немного смещается в сторону) факт, лечиться подбором правильного давления. на управляемость зимой по моему мнению никак не влияет . Ну не проходим мы зимой повороты на скоростях как летом, даже при экстремальных стилях вождения. более реалистично для зимы прохождение поворота в легком заносе, происходит это на небольших скоростях и тут , особенно для переднеприводных авто важнее как резина гребет и тормозит . моя хака 7 тоже не идеальна, тормозил тут на асфальте почти экстренно в +5 на улице. четко почуствовал момент вото-вот срыва. с одной стороны хорошо что он чувствуется, с другой стороны момент этот чтото слишком рановат. буду надеяться, что будет вести себя лучше после обкатки, пишут что от 200 до 500 км шип усаживается на место.

Возможно просто пока не обкатал и погода не очень для шипов,

Давление какое ? 2,5 накачал и не ерзает

разветвитель н6а прикуриватель тоже вариант, но я не стал. во первых он у меня занят питаловым радара, а во вторых на одну розетку кучу девайсов вешать не хочу как вариант можно купить тройник с шнуром в прикуриватель, штекер обрезать и запитать как я сказал выше - а тройник в бардачок или под него

ну это топовые, реально есть не на много хуже, но намного дешевле в этом плане надо читать обзоры и тесты резины, за рулем (не инет херня а журнал) вполне норим тестит, тока читать надо таблицы а не слюни и эмоции я на безопасности не люблю экономить, потому и выбор хака7. на прошлой машине мишлен икс айс норт . 3 года верой и правдой отслужил, еще 2 вполне приемлимо но почти без шипов уже был

задние двери и переднюю правую рукой изнутри, а водильную ключом. ватсон - это же элементарно!

хака 7 или 8 , ну или конти айс контакт последнего поколения. по бюджету.

еще вопрос к штатным размерам колес, подскажите почему так выходит : на штате 215 50 17 при скорости по спидометру 100 км/ч по жпс скорость была 91-92 кмч на штате 205 55 16 (зима) было еще меньше. Шас юзаю 235 55 17 при 100 на смидометре реальных 101-102кмч на зиме 215 65 16 ваще один в один показания. Так какая резина правильная для авто, и почему моя нештатная больше соответствует реальности?

посмотрите DOD GSE520-550 или QStar A9 с выносной камерой. данные девайсы шикарно влазят на островок шелкографии около зеркала и не видны с улицы даже днем, в авто с затонированными задними стеклами. ну разве что надо отключать экран, его в темноте будет видно.

масса есть и там и внизу бардачка под ковролином на пороге (клеммы на винте) вскрывать не нужно, только добраться до жгута проводки, отмотать чутка изоляции и проверить при вкл-выкл зажигании на каком силовом кабеле + есть и он отключается, а не всегда. Вообще советую изучить схему электрики -там указаны цвета силовой проводки (цвет провода) , силовые толстые 3-4 мм диаметром, их не так много. Можно и методом тыка, для этого на один из контактов лампочки или тестера проматывается тонкая иголка и этой иголкой по диагонали протыкается немного изоляция провода (лучше медицинская для шприцов, но подет и швейная). протыкайте провода в разных местах, не в одно месте тоесть по жгуту. один провод проткнули - если не тот то сл проверяйте на 1-2 см всторону от этого места. можно и не протыкать изоляцию а ткнуть в месте коннектора, входящего в гем, но там не удобно цепляться на провод, а искать его потом в жгуте позже и в другом месте неудобно и черевато. у меня например пара проводов (черно синий и черно зеленый были почти неотличимы визуально , зеленая и синяя полоска на черном проводе хреново нанесена и оч тусклая). это не у гема а в заднем блоке, когда подключал блок согласования для фишки фаркопа.

да нет 2х летний хенде старекс, он конечно потяжелее , не турбовый, но всеже. а дизель , чем больше обьем - тем экономичнее (пропорционально ).

ну так я же не спорю про красоту, я бы сам с удовольствием катался на 18-19 катках с 40 профилем, вот только не готов катать диски раз в год а то и в сезон и выкидывать по 10К за резину на каждой яме, которых у нас дохрена не надо путать теплое с мягким как гриться. А поставив резину повыше я чуть потерял в скоростных характеристиках и обрел комфорт, проходимость и разумный на мой взгляд дорожный просвет На лето поставил хорошую резину 235 55 17 на штатное литье и получил хорошую управляемость и устойчивость даже в ливни, немно потеряв в динамике. каждый решает сам для себя, что ему важнее. Рекомендованные же размеры резины устанавливает производитель, его задача иная, максимально снизить стоимость машины , соблюдая минимальные требования к авто своего класса. лучше и круче бывает только в премиум классе, где бабло уже не считают особо. низко профильная резина - хорошо , чаще цепляете дорогу - больше не гарантийных случаев, а так же больше проданной авто дилерами резины и дисков

пообщался с конторскими дизелистами 2,5л дизель задний привод АКПП =10-12 л средний расход. так что не надо песен про 6-7 литров

регистратор проще и правильней запитать с шины GEM (провода легко вести по правой стойке , гем под бардачком и легкодоступен, найти провод АСС за запиткой от зажигания 5 минутное дело с тестером или пробником в виде лампочки с проводами). у рега потребление до 1-1,5А , у зеркала и плафонов проводка тонюсенькая (рестайл светодиоды).

согласен тоже вариант, но гораздо дороже и сложнее и дороже в реализации мой вариант легко кидается в бардачек и цена вопроса 1000-3000р в зависимости от емкости доп аккума.

а вы уверенны на счет ПОЛУсинтетики ? http://www.total-oil.ru/by_industry/technical/car/

все, точно тоже буду завышать, но без проставок. если че вот моя ласточка до http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=46148

Внешний аккум нужен дабы не высадить акб машины ниже критического уровня скажем зимой при коротких поездках. Или если авто останется стоять не на 1 день.

к вопросу об аккумуляторе, стандартный аккум видеорегистратора 1000мАЧ 3,7В, заявленное время работы от него 2 часа. при стоянке авто 10 часов получаем 3,7V 5000мАч. в голову пришла сл схема подключения: берем универсальный внешний аккумулятор типа http://www.ulmart.ru/goods/598053 там 5V 10400мАч (с запасом полюбас) его запитываем через прикуриватель , а от него регистратор. В итоге при заведенном авто подзаряжается внешний аккум, а при закрытом авто он отдает накопленное регистратору. Имейте ввиду, что FHD запись тянет по 2-4 гб в час (т.е. тока на ночную запись флешку надо 32 гб, а 64 гб или больше не все регистраторы адекватно понимают) Можно конечно задействовать детектор движения, но х.з как он себя поведет ночью, в условиях недостаточной освещенности, может и не записать нужное.

сори не прав ,посмотрел . сейчас 15000 оба пишут ну я раз в 10 000 меняю масло фильтра.

нашел косяк немного раздражает рычаг регулировки рулевой колонки, при вывернутом руле все время кажется что он не закрыт ) могли бы его поглубже утопить в облицовку рулевой колонки. PS: а по большому счету в машине крайне мало косяков, потому и выбрал и купил его. при прочих равных аналоги имеют больше недостатков либо совсем не аналоги и стоят раза в 2 дороже.

К вопросу о выгоде. тупо посчитаем средний расход монка на бензинке как у меня 2,3 и дизель 2.0 расход моньки средний 13 литров , дизеля 8 литров (повторюсь средний по городу с пробками прогревами и т.д, когда на дачу езжу у меня на 2.3 тоже расход 8-9 литров трасса, пару раз ниже 8 падало,). разница 5 литров на сотне, грубо 165 рублей разницы на 100 км. при пробеге авто 100 000 км экономия по топливу 165 000 рублей. При этом не забываем, что стоимость работ по ТО у бензика 9тыр у дилеров, а у дизеля 12 тыр, периодичность обслуги у дизеля в 1,5 раза чаще. за этот пробег бензик сделает 6,7 ТО а дизель 10ТО , разница только по ТО уже 60 000 не в пользу дизеля. Уверен что расходники на дизеля тоже дороже и не все ТО стоят 10килорублей+- , разница за 100 000 км будет менее 100 000 рублей. При прочих равных при покупке нового авто диллеры продавали дизеля дороже моего бензика (тит блек с допами) примерно на 150 000руб ДОРОЖЕ! и почти не было выбора. На заказ авто были почти без скидок. Выводы каждый делает для себя сам, я для себя сделал такой - для меня выгода от экономичномсти дизеля миф. 100 000 км мне хватит на 5 лет примерно, а там и машину поменять можно, и технологии новые будут. конеш знаю людей с пробегом по 70 000 в год, им безусловно дизель выгодно, но опять таки не надо считать только расход, есть еще много составляющих.

Ну не знаю, езжу на овоще 2,3 АКПП6. не зажигалка конеш, но динамика вполне. коробка хорошая, просто требует привыкания, тип если ездишь спокойно а потом начинаешь отжигать то нек. время она тупит и не вполне адекватно себя ведет. Если ездишь динамично то оч. быстро она ведет себя как надо, даже желания на спорт режим переводить не возникает (расход по городу правда становиться 18-19 литров). А спорт ,как я понял, нужен именно для кратковременной динамичной езды.

Ну вот как то так у меня 215 65 16. если кто то сомневается на счет большие. Хака 7, диски FD21 темно серые.