thebadman

Ну у тебя видимо более серьёзно всё заключила. У меня ошибка эта выпадала только на холодную в определённом повороте. Я второй раз доехал к ОД прямо с ней чтоб считали. После перезапуска двига всё пропадало. Видимо у меня была не критичная ситуация. Но были и на драйве те у кого поначалу выпадала как у меня, а потом наступал финиш как у тебя. Поэтому я и не стал от замены отказываться. Надо было конечно вам гарантию продлевать

https://www.drive2.ru/l/6089326/вот тут я писал про замену по гарантии. У меня правда машина ездила, нормально, пока он 2 месяца шёл, я проблем не знал. Всего 2 раза словил этот режим сервисный. Но решил поменять сразу, от греха, тем более бесплатно. Дилер ставит TCM с кодом 1826344. Это восстановленный заводом. У нас в СПБ он стоит от 78тыс. рублей. На авито встречаются экземпляры дешевле значительно, там надо уже тестить..

Так, ну во первых всё верно - ошибка модуля TCM, у меня была такая же проблема на пробеге 70к, поменяли его по гарантии. Тоже на 2й передаче ехал в дилеру. Второе - что за СТО тебе ставит вердикт по роботу? Они вообще понимают что говорят? Есть ли у них опыт ремонта подобных коробок? Тёмное масло ни о чём ни говорит, тем более если его не меняли. Проблема пока у тебя только с гидроблоком (он же модуль TCM) и разбирать что-то другое смысла пока никакого нет. И самое главное - что значит не поехала? Ошибка опять? или она вообще не хочет ехать? Что именно сейчас происходит, после всех манипуляций?

Даже если залить новое масло, поддон был бы просто в прозрачной масляной плёнке. На фотке то он намытый как у кота яйца) Если твой друг утверждает что он его не мыл, то я бы задумался о вашей дружбе))))

Ну я тоже иногда слышу на небольших скоростях клацанья, когда резко тормозишь и разгоняешься потом. Мне кажется это норма, железо работает

Расскажу секрет) В ручном режиме если крутить до отсечки в пол, коробка ТОЖЕ переключает на следующую. Точно так же как и сама сбрасывает передачи при торможении)

А что такое давно? Сейчас машины не продаются особо. У меня друг продаёт 12-го года моню с пробегом меньше 40, комплектация почти фарш, экобуст и все дела. Пол года уже продаёт) Причём ценник внизу рынка

А зачем нужен пустой как барабан мондео с наичахлейшим мотором 2.5? Лучше свежий гарантийный и нафаршированный 4-й.

Я уверяю вас, что новое масло потемнеет в коробке очень быстро. Уже тыс через 5 оно будет значительно темнее чем было в канистре.

Определённо путаешь. На 2.3 есть например кикдаун, на ПШ нету. И неважно как газ нажат, коробка должна переключатся при разгоне определённо, если только не ручной режим включён

Открою страшную тайну. В бачке кажется что антифриз красный, но на деле он оранжевый, я тоже по началу очканул. Это обман зрения) И кстати то что ты купил - это концентрат. Его надо не чистоганом лить, а 1 к 1 развести с дистиллированной водичкой. И ещё, выкипает обычно водичка. Т.е. можно в бачок просто водички дистиллированной долить и всё, если не сильно низкий уровень.

Как у нового масла. У меня когда 2.3 был, на пробеге 55 тыс масло было на салфетке тёмное уже.

Мне кажется это вообще обычное явление. Вот моя машина 12-го года и я второй владелец, купил годовалую. Главное проверить нормально

на ПШ нет щелчка. Т.е. положения "кик-даун", так называемого. И держать не будет как не нажимай, в любом случае переключает на следующую

Господа, а можете чуть подробнее, может у меня это и было. Я просто не понял, у вас на второй докручивает до отсечки и встаёт? или на 1-й, а 2я не включается?

А какой пробег должен быть у авто 8-го года. Машина 7 лет. Это обычная езда.Лично я бы наоборот боялся брать машины 7летние с пробегом 70. И даже дело не в том что он был скручен, допустим он живой и честный. Но значит машина ездила мало, а для двигателя это хуже некуда. Мотор куда дольше будет жить при постоянном стабильном пробеге. А подвеску всегда подшаманить можно, тем более к такому пробегу она скорее всего уже сделанная)

У меня гидроблок уже по гарантии поменянный. Ошибок вроде не было никаких. Пока буду наблюдать

Друзья, вчера интересный финт выкинул мой ПШ, может у кого то бывало? Еду 20 кмч, объезжаю каких то тупящих людей и нажимаю в пол, ПШ на второй раскрутил до 80, потом переключился и внезапно фигакс, обороты прямо в отсечку, причём машина не разгоняется при этом. Т.е. как будто сцепление буксует, обороты в упор, а разгон прекратился. Как будто нейтралка включилось. Я газ отпустил и хоп как будто сцепа поймалась опять и машина нормально поехала. Потом час ещё ездил, всё норм. Никаких ошибок. Я и так и сяк в разных режимах потом в пол ускорялся, всё нормально. Интересно что это было? Может у кого было похожее? Может гидроблок глюканул?

Вот и ладушки тогда

Просто запомни единственное важное правило. Правильно Пройтись по режимам и после последнего открытия контроля и стекания излишек сделать дополнительный пролив, пока из контроля снова не польёт, что бы наполнить гидроблок. Всё. Не правильно После последнего открытия контроля дождаться пока стечёт излишек и всё. Сколько слилось и залилось, можно мерить, а можно и не мерить. Разницы никакой, это справочная информация. Она ничего не даёт. Главное - сделать финальный пролив что бы наполнить камеру гидроблока.

На видео как раз полная процедура. А то что ты сейчас скопировал, это всего лишь чьи-то догадки, но никак не ETIS. Вот Михаил тоже пишет всё правильно, вставляя картинки из Етиса https://www.drive.net/l/7421457/ Почитай внимательно, вдумайся, вникни. А в того, кто написал вот эту вот ересь можно смело бросить большой камень Не выполнив процедуру финального пролива невозможно достичь верного уровня, т.е. попросту масла не хватает в камере гидроблока.

Ещё раз повторюсь, ты описал, что перед последним сливом надо опять прогонять АКПП по режимам. Но мануал ясно даёт нам понять, что этого делать не надо иначе в гидроблоке будет 100% недолив. Тут всё слишком просто и элементарно, что бы спорить. Ты сам пишешь "Общий смысл замены- убедиться, что камера в которой нет проверочной пробки заполнена правильно". Так вот что бы в этом убедится, нужно сделать всё как положено, а не как ты пишешь. Если ты прогоняешь коробку по режимам, и потом откручиваешь уровень спуская излишки, у тебя в гидроблоке образуется недостаток масла, который восполняется повторным проливом, что бы наполнить камеру гидроблока, после которого НИЧЕГО ПРОГОНЯТЬ ПО РЕЖИМАМ НЕ НАДО. И то что у тебя работает нормально всё, не говорит о правильном уровне. 200 грамм порой не делают никакой погоды. Объясню наглядно. На рисунке, там где "3", располагается пробка контроля уровня. Вот так выглядит распределение масла после прогона по режимам и открытия отверстия уровня: Т.е. часть масла из гидроблока перемещается в картер сцеплений. Если ты открутишь в конце уровень, то излишки масла из камеры сцеплений у тебя вытекут. И если ты не сделаешь дополнительный пролив, пока опять не потечёт из уровня, то у тебя будет недолив, который у тебя сейчас и есть, судя по всему. А вот так вот выглядит уровень масла после пролива финального. Камера гидроблока заполнена полностью! Т.к. наливаешь масло ты именно туда, а не в камеру сцепления. Вот на второй картинке уровень масла правильный. И после этого никакого прогона по режимам делать не нужно. Иначе опять часть уровня из гидроблока уйдёт к сцеплениям и сольётся при откручивании уровня. Т.е. если ты всё таки сделал так, как сам написал, то у тебя сейчас недолив в ПШ, возможно и не очень большой. Советую сделать контроль уровня по правильной процедуре. И кстати после правильной процедуры никто на повторную проверку не ездил. Ездили как раз после замены на глазок. Либо после неправильного слива излишков, как в твоём случае. меня например был перелив довольно большой, потому что на глаз лили.

@авиаторы, Ну ты такую ерунды тут наговорил)))) Почитай мануал, всё совсем не так. Потом народ и путается)) После второго пролива не надо ни по каким режимам гонять. Первый прогон по режимам распределяем масло по 2м картерам. Потом из картера сцепления стекают излишки, после чего делаешь пролив через гидроблок, доводя уровень в нём до нормы. ВСЁ!!! После этого не надо ни по каким режимам ничего гонять. А по твоей схеме отсутствует финальный пролив через гидроблок. Т.е. если сделать по твоей схеме будет 100% недолив, т.е. в гидроблоке будет недостаток масла. Будь внимательней! @mamai, Смотри, приезжаешь на сервис, машину загоняешь на подъёмник. Ждёшь пока масло чуть остынет (в идеале надо со сканером до 39 градусов остудить, но я не ждал). 1. На месте (на подъёмнике) прогоняешь АКПП по всем режимам, держишь в каждом по 15-20 секунд. 2. После этого откручиваешь сперва залив сверху, потом уже сбоку уровень, оттуда сольются излишки (из камеры сцепления). 3. Далее через залив сверху начинаешь заливать туда новое масло до тех пор, пока из уровня снова не начнёт течь. Один заливает, второй смотри. Как только оттуда чуть потекло, перестаёшь лить. Ждёшь 3 минуты пока все излишки не сольются. 4. Всё закручиваешь, собираешь, радуешься правильному уровню. Если у тебя сольётся при первом откручивании уровня, допустим, 500 грамм. А снова с уровня потечёт после долива 300гр, значит был перелив 200 грамм. Если сольётся 200 грамм, а зальётся, пока не потечёт, 600 грамм, то был недолив 400 грамм. У меня например был перелив почти литр, после замены гидроблока дилером. Т.е. вот видео по замене, тебе нужно выполнить последовательность действий с 5м 15сек, когда он заводит мотор. Это как раз начинается контроль уровня. Прогонять коробку по режимам надо только один раз, перед первым сливом излишка!!!

Народ, хорош тут барахолку устраивать! Идите в барахолку и там обсуждайте ценник на турбину. Причём тут эта ветка вообще?

@mamai, самое главное учти, что никто не знает как это делать. Т.е. тебе надо объяснять всё будет, как это делал я однажды.