thebadman

@voropaevsv, Спасибо за подробную инфу. Буду надеяться что у меня там люфта не было) Посмотрим как будет дальше, езжу я много

А есть ссылка на этого человека? интересно почитать. И всё таки непонятно как на одетом сцеплении этот люфт опознаётся. Хотя допускаю что может такое быть. Посмотрим на сколько у меня хватит замены кожуха)

А ваш товарищ не сказал на кой хрен ему снимали сцепление? Что бы люфт продемонстрировать? Там просто при замене кожуха сцепление то стоит на месте и никакого люфта никто увидеть не может. Что бы снять сцепление нужно дополнительно открутить 4 болта, далее взять специальный съёмник и уже его снять с вала. Поэтому вопрос - кто ему показывал? На сервисе парни от души доброй решили просто так сцепление скинуть?))) За твоим БЖ на драйве я наблюдал и видео твоё смотрел, там у тебя на снятом сцепление показывают вроде как люфт. Я кстати 2 тыс. проехал после замены, пока сухо))

C выздоровлением. Всё работает теперь как по маслу?)

Зачем вы в ветке про Экобуст обсуждаете резину и сход развал?

Я тоже часто S пользую в этих скоростях. Потому что на D обороты постоянно на минимуме и при необходимости быстро ускорится приходится постоянно жать педаль активно. А в S обороты держит высоко и сразу можно быстро маневрировать при необходимости)

А на машине давно катаешься? Мне вот нечто похожее казалось когда я только машину купил, т.к. не привык ещё к пауэршифту. Или вот прямо нажимаешь в пол и прямо ничего не происходит?

А чё по деньгам вышло?)) Просто интересно

Нужно просто сход-развал сделать под руль. Мне тоже криво сделали, я попросил переделать, сел сам в машину, выставил руль а мне под него уже установили сход развал.

ну да, или на спорте, что бы коробка не успевала на 2-ю сразу перекинуть. Может замечал что если еле еле трогаться, то бывает с 1й на 2ю переход достаточно резкий получается. Хотя я если честно особо не запариваюсь

@its-me-again, конечно, второй всегда есть! Садишься в машину, включаешь драйв, а она не едет нихрена

Резкие старты с места - это основное. Если с места жмёшь газ в пол с каждого светофора, то сцепление будет подвергаться усиленному износу. Езда в пробках разумеется в большей мере воздействует на сцепление, нежели монотонная езда по трассе. т.е. оно постоянно щёлкает с 1 на 2 передачу и обратно. Рекомендуют некоторые переключать в S в пробке, или в ручной режим, что бы на 1й трогаться, не давая подоткнуть следующую. Но я так не делаю, или делаю очень редко. Пробег уже под сотку, проблем нет. Первый признак начала кончины сцепления - "стиральная доска" при плавном старте. Т.е. если машина начинает трястись, то скорее всего фрикционы дисков уже достаточно сильно износились

Построй этих людей в ряд и в каждого можешь плюнуть))) ПШ это как бы робот. На драйве когда ты стоишь на тормозе, актуаторы размыкают диски сцепления. Ничего не крутится. Маслянный насос качает по чуть чуть. Гидротрансформатора нету, поэтому масло не может перегреться. Сцепление тоже не изнашивается. Короче уже это тут 10 раз обсуждалось, и вообще это не про коробку ветка, хватит тут флудить. На P можешь переключиться если стоишь долго больше 3х минут, на переезде например. А нейтралку необходимо использовать только для буксировки ТС

При включении N поочерёдно размыкаются сцепления. Слышно даже небольшие глухие удары, если прислушаться. Это норма.

ответил тут. В этой ветке про экобуст

Очень интересная тема. Я вот тоже думаю в Питере у нас поискать где делают хорошо. Посмотреть нет ли утечек в цилиндрах.

Средний расход без средней скорости ни о чём не говорит) Я могу и 25 сделать)) если буду по двору ехать 1кмч)) поэтому нужна ср. скорость. На счёт бенза, я лил 98й экто целый год. Потом перешёл на 95 экто. Тоже год лил. Субъективно 98й чуть пободрее, но вот на 95м машина работает стабильне. На ХХ при прогреве меньше колбасит, потому что ОЧ чуть ниже и кислородный датчик легче адаптируется, как я понимаю. Да и вообще на 95м как то всё в целом по плавнее. Некоторые раньше боялись детонации и лили только 98й, но как показала практика, проблема была в прошивке. После её обновления моторы перестали ломаться. А до этого ломались и на 95м и на 98м одинаково. Главное ниже 95 не лить, и АЗС нормальные выбирать, фирменные

Заказал щётки Pilenga на пробу. Вот код wap4050n - это обе щётки с креплением на мондео Цена комплекта 340 рублей!! Да, за обе щётки, КАРЛ )) Скоро отпишу как они)

Судя по описанию течёт по стыку гидроблока. Вот у меня недавно была течь небольшая по стыку коробки с двигателем, вот тут фотки мои https://www.drive2.ru/l/8153638/ решилась она заменой сальника сцепления в коробке. Но у вас я так понимаю течёт вот тут да? http://clip2net.com/s/3rmR2Bdэто я стрелочками пометил стык крышки гидроблока с коробкой. Кстати на фото видно что у меня тоже там потело маслом, причём эта фотка 45 тыс назад сделана. После чего мне уже по гарантии успели поменять гидроблок, но это уже другая история)) Возвращаясь к вашей теме - ничего страшного не вижу. Прокладки могут течь, это бывает. И бывает не только у вас. Много видел на драйве и тут вопросов про запотевания масла по крышке гидроблока. Пробег тут совершенно не причём, даже скорее наоборот. У вас машина, судя по всему, стояла долго, или мало ездила. Пробег уж больно смешной для 2012 года. Но я уверен что причина в вашем случае - банальный брак сборки либо прокладки. Такое случается и не редко. Поэтому советую не париться. У меня пробег уже за 80, кручу мотор регулярно, пробеги большие. Масло уже менял кстати 2 раза за это время. Один раз по регламенту, второй при замене гидроблока по своей инициативе. И не советую до 80 тык кататься на одном масле, чревато это..

У меня был знакомый, который купил корейца, и работал на нём в такси, потом скручивал пробег и проходил ТО у дилера. К концу гарантии на щитке было около 80 тыс, а по факту 350 с хвостом. По гарантии он много чего поменял, все заказ-наряды есть. Это я к тому что не существует в природе прозрачных историй автомобиля, поэтому любой авто на вторичке надо проверять, если ему не пол года конечно)) Там по проще) Я вот свой брал годовалый, с пробегом в 30к. И то всё проверили, все элементы хорошенько прошлись толщиномером и так далее. Если по теме, то пробег 64 года для авто, которому 7й год идёт, это разумеется настораживает. Т.е. есть шанс 1 на 100 что там ездила монашка по воскресеньям на молитву, по крытой территории монастыря. Но этот шанс крайне мал))

так а я и не стараюсь) У меня ни одного лепестка там нету никогда))

Странный вопрос)) Я просто неоднократно так заезжал. Еду по КАДу, жгу, кручу, тут фигакс справа Лукойл, я думаю "дай ка заправлюсь" и заехал на неё) Или еду домой и кручу, подъехал к дому, машина воняет аж. Ну как её сразу заглушить то? Даю поработать немного, остыть.

Ну это одно. А когда например я жгу до отсечки а потом заезжаю на заправку сходу, то ничего ещё не охладилось. Тут нужно просто с умом всё делать)

У меня не просил)

ааа. А я из вашего поста подумал что турбину целиком приговорили. Клапан то это ерунда. Там электромагнит, летит часто. да, вполне достаточно. Главное не глушить сразу же после отжарки хорошенькой, дабы не допустить перегрева без охлаждения. Ещё бы. Ведь гораздо выгоднее потом продать новую турбину))) В ВАГовских мануалах кстати написано про то, что после активной езды рекомендуется некоторое время дать машине поработать на холостом ходу. Но точное время не уточняется.