авиаторы

Бачок купил, жидкость 2 л купил, дайте ссылочку на адекватную замену жидкости, а то очень много разного видео, но как правильно???

Что имеем, пришел в гараж, завел машину- ГУРа нет, заглушил, постучал по гайке сверху насоса, завел- ГУРа нет, жидкость в бачке не циркулирует, на заведенном двигателе постучал по гайке, жидкость начала циркулировать в бачке, ГУР появился, вращал рулем от упора да упора, все хорошо, заглушил двигатель, снова завел- ГУРа нет, опять постучал- все заработало, при повышении оборотов выше холостого хода- ГУР пропадает, на ХХ после 3-5 сек появляется, выехал из гаража, при движении все работает нормально, поездил минут 5 в гаражах работая рулем плавно от упора до упора, в крайние положения не загонял, знаю что нельзя, остановился, заглушил, завел двигатель-ГУР работает, дал обороты до 4000 - работает, поехал в сервис где собираюсь менять бачок и жидкость, ехал в спортивном режиме на оборотах 3000-4500 плавно работая рулем- без замечаний. В процессе первого постукивания по насосу наблюдал незначительное пузырение в бачке, казалось что воздух поднимается по корпусу фильтра, сейчас в бачке без пузырения. Теперь жду поступления запчастей и на сервис. Подскажите, жидкость менять со старым бачком или сначала новый бачок, а потом замена жидкости?

Ну вот и меня постигла сия учесть- утром супруга решила поехать на машине, завела ее, а руль колом стоит, а еще позавчера я открывал бачок и просил ребенка чтобы он покрутил рулем, а я смотрел есть или нет пузыри и пена в бачке- все было ОК, поставил машину в гараж и.... Почему полез смотреть в бачок- изредка, 1-2 раза в месяц при повороте руля влево появлялся гул 1-2сек ,без признаков подклинивания руля ,пробег на машине 102000км, 9,5 лет, жижу менял года 2 назад путем откачки из бачка и доливания новой ,потратил 1 литр жижи. Теперь к вопросу- что делать, визуально все осматривал- подтекания явного нет, жидкость в бачке чистая, была засохшая грязь в месте соединения шланга высокого давления с насосом, но если учесть, что я не трогал и не мыл это соединение 9 лет не думаю, что это может повлиять на подсос воздуха, да и пузырей в бачке не было, естественно попробую постучать по месту установки плунжера, тут сразу вопрос- двигатель заведен, рулем надо пробовать вращать в момент удара? , надо что то снимать для постукивания по этой гайке или есть прямой доступ к ней? Можно ли снять этот плунжер без снятия других агрегатов- ничего не мешает к гайке на 22 подлезть? За все время эксплуатации жидкость ни разу не подливал- уровень в норме. Если не получится постукиванием реанимировать, как избежать завоздушивания системы при снятии плунжера.

Дело хозяйское, просто цена предлагаемого ремонта в 30 раз дороже замены клапана...

А я бы сначала поменял клапан управления турбиной, цена 2000р, работы на 15 минут, я уже три или четыре раза менял за 100тыс км пробега, при всем уважении к мастерам из сервиса...

Меняй клапан и не думай, цена вопроса 3000р и 500 р за замену, я уже 3 штуки за 95000км пробега заменил, это самое простое и бюджетное начало устранения дефекта... Симптомы один в один как были у меня, перезапуск помогал, но при резком ускорении снова чек, если не газовать сильно можно было несколько дней ездить без ошибок.

Поворот правый- если да, то была такая проблема на наших машинах, из Питера был человек с такой проблемой...

Боязно на авто- напряжение зарядки 15-15,8В, надо значит клеймы отстыковывать, а + клейма так расположена, что просто так к ней не подобраться(((

На машине зарядить СА/СА аккумулятор не реально более 80-85%, а про чаще заряжать- не знаю как на Мондео, а на Гелекси снятие аккумулятора та еще песня

Проверь уровень антифриза- зимой держу на МАХ и в машине чуток теплее, какие держишь обороты двигателя при движении, если стою в пробках или еду с оборотами до 2000об/мин- хуже греется салон, не смотри, что у меня 2 л Экобуст, я ездил и на 2л и 2,3 бензин и везде было одинаково, но в моем регионе такие морозы в редкость, как вариант поставить картонку перед радиатором, если конечно дело не в термостате.

Залипла какая то релюха и высадила аккумулятор ,а потом случилось чудо и все снова заработало)))

Спасибо за пояснения- интересно система работает.

О каких 13,6В и аварийном режиме идет разговор, я частенько вижу напряжение зарядки ниже 13,6В и ничего не загорается на панели, двигатели у нас с вами одинаковые, значит стоит интеллектуальная система зарядки и напряжение зарядки у меня меняется от12,2 до 15,4В в зависимости от состояния аккумулятора и режима движения, а точнее скорости нажатия педали газа.

Откуда граница берется, это возможно если линзы воткнуть, но тут цена вопроса 15-25тыс р.

Возможно, но значения не критичные для экобуста.

А в чем проблема, у меня 12,3-15,5В показывает вот уже 8 лет, на экобусте стоит интеллектуальная зарядка при резком ускорении напряжение заряда падает до 12-12,5В, как только газ отпускаешь- 13,5-15,5В. На моей машине с завода стоял СА/СА аккумулятор который заряжается при напряжении выше 14,5-15,5В- так что я не вижу в вашем случае дефекта в системе заряда аккумулятора.

Пришло время менять масло в Экобусте, возник вопрос по маслу, всегда лил Кастрол 5W20 START STOP 156CAF, а сейчас появилось масло 15CC4D- допуска и там и там Фордовские Ford WSS-M2C 948-B- можно такое лить в Экобуст?

Вот и у меня супруга частенько за рулем, но она за тонировку бьется- иногда получается, а иногда ПРЕДПИСАНИЕ Ну а если по теме- вроде нормальные линзы не слепят и не сильно привлекают ГиБДД, тем более, что на наших машинах КСЕНОН штатно стоит с завода на некоторых комплектациях.

Я покупал Осрам найт брекер 130%- светят очень прилично, но хватило меньше чем на год- дороговато выходит. Тут озадачился темой установки линз светодиодных в штатные фары- цена вопроса от 20 до35 тыс руб, но кроме цены еще встает вопрос с ГиБДД- не хочется каждый раз общаться по этому вопросу и так с тонировкой уже замучали

Сам смотрел в сторону этой модели https://osramonline.ru/svetodiodnye-lampy/komplekt-led-lamp-osram-h7-ledriving-67210cw/, но стоимость и самое главное такая приписочка: Данные лампы не имеют одобрения ECE. Их не разрешается использовать на дорогах общего пользования!!!

Много времени прошло, но снова подниму тему- если у меня прописан аккум на 60а/ч, а я установил на 90а/ч- новый аккум будет заряжаться нормально или у него будет постоянный недозаряд? В моем случае BMS установлена. Если есть возможность- физику процесса обьяснить.

Что то не понял про 4 л- у нас при замене заливают около 6-6,5л НЕ МЕНЕЕ, точно масло заменили правильно?

@strannikk Очень даже похоже на этот клапан- я за 8 лет поменял уже 3 штуки и при этом у меня пробег 82000км. Ошибка вываливается при резком ускорении, после перезапуска двигателя все пропадает и машина нормально едет до следующего резкого ускорения, а крайний раз после перезапуска получалось 2-3 раза ускориться нормально, потом снова - ОШИБКА. Ну и потом это самый простой и дешевый способ поиска неисправности, замена клапана вместе с работой 3000р.

Снова меня постигла эта беда- при интенсивном педалировании- " ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН", пропадает тяга, перезапуск двигателя решает проблему на 2-3 интенсивных разгона, потом снова печалька. Снова, уже в третий раз поменял клапан управления турбиной, крайний проездил 24000км и 2 года, машина поехала как раньше и снова радует динамикой. Клапан PIERBURG 7.28197.16.0 цена 2500р, замена 500р.

Согласен, но пока могу только так. Разброс цен на замену одного опорника от 1800р до 4000р и это в клубных сервисах, у офф 10000р и скидка 20%- пока еще поезжу.