авиаторы

Я вроде про масло спрашивал владельцев Экобуст, так что ИДИТЕ Вы ... Такое ощущение, что владельцы перестали масло менять в машинах или так мало владельцев ЭКОБУСТов на форуме, или нет желания поделиться своим опытом в это не простое время.

А что скажите про такое масло для нашего двигателя Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP

Сегодня прочитал про такое масло Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP- пишут, что хорошо борется с LSPI, есть у кого опыт заливки этого масла в Экобуст...

Lukoil Genesis Armortech FD 5W-30- для экобуста пойдет? кто то льет его, какие впечатления...

Наверное соглашусь с вами, но что именно теперь лить в такой мотор, пока не очень готов погрузиться в дебри присадок и прочей химии, что сейчас люди льют в этот двигатель?

Можно названия масел с такими допусками и есть ли личный опыт использования?

Тем более не стоит менять- при таких условиях эксплуатации маслу ездить и ездить...

@links я бы точно менять не стал, нет в коробке таких условий работы чтобы масло по времени менять...

Спасибо за ответ. А что скажите про американские масла для нашего двигателя MAG 1® FULL SYNTHETIC 5W-20...

Но у этого масла нет допуска Ford WSS-M2C948-B- на сколько это критично?

@sonik35 это самое простое что может быть в данной ситуации, начни с замены клапана, а там будет видно, точнее должно помочь с большой вероятностью...

@Xen4eg если пахнет гарью- значит треснул коллектор, он у нас стальной, если конечно ранее не менялся на не оригинальный чугунный...

С самого начала лью 20ку- другого двигатель не видел)))

Поддержу автора, сам только на CASTROL 5W20, пробег 104000км, прошит на 240л.с., на 10000км пробега доливаю не более 500-700мл масла, стиль езды- напористый

Сегодня ради интереса проехался по трассе с включенным режимом диагностики и смотрел температуру ОЖ, на улице -4, завел машину и через 2-3 мин начал движение, 2 км со скоростью 20-30км/ч- трактор собрал пробку, далее по трассе со скоростями до 130км/ч- через 20 минут температура выше +96 не поднималась, на климате АВТО и +22гр, при вьезде в город 2 км от светофора до светофора- двигатель начал остывать до +90+92 гр.

Я лет так 12 назад описывал свою ситуацию- у меня на скоростях за 160-180 км/ч начинала резко падать температура ОЖ с 98 до 75 гр, это было летом при +20 гр на улице, достаточно было проехать 1 минуту на таких скоростях и температура резко снижалась, двигатель тогда у меня был 2,3 АКПП S MAX, а при снижении скорости также быстро возвращалась к 95-100гр, позже опытным путем выяснил, что у меня то же самое происходит если 2-3 минуты ехать с оборотами 4500-5500 об/мин, технического обьяснения тогда найти не смог, температуру смотрел по БК в тестовом режиме.

Я думаю так делать: 1) откачиваю старую жидкость из бачка, 2)ставлю заглушку на штуцер обратки на новом бачке, 3)снимаю старый бачок, 4)ставлю новый бачок и подсоединяю шланг подачи, 5)заправляю полный бачок, 6)шланг обратки в пустую бутылку, 7) вращаю руль и доливаю жидкость в бачок пока с обратки не пойдет чистая жижа, около 1 литра думаю должно хватить, 8)подсоединяю обратку к бачку и вращаю рулем пока не будет пузырьков в бачке, доливаю бачок, 9)завожу двигатель на 2-3сек, 10)смотрю уровень в бачке, снова завожу двигатель и пробую вращать рулем. Поправьте если что то не так.

Бачок купил, жидкость 2 л купил, дайте ссылочку на адекватную замену жидкости, а то очень много разного видео, но как правильно???

Что имеем, пришел в гараж, завел машину- ГУРа нет, заглушил, постучал по гайке сверху насоса, завел- ГУРа нет, жидкость в бачке не циркулирует, на заведенном двигателе постучал по гайке, жидкость начала циркулировать в бачке, ГУР появился, вращал рулем от упора да упора, все хорошо, заглушил двигатель, снова завел- ГУРа нет, опять постучал- все заработало, при повышении оборотов выше холостого хода- ГУР пропадает, на ХХ после 3-5 сек появляется, выехал из гаража, при движении все работает нормально, поездил минут 5 в гаражах работая рулем плавно от упора до упора, в крайние положения не загонял, знаю что нельзя, остановился, заглушил, завел двигатель-ГУР работает, дал обороты до 4000 - работает, поехал в сервис где собираюсь менять бачок и жидкость, ехал в спортивном режиме на оборотах 3000-4500 плавно работая рулем- без замечаний. В процессе первого постукивания по насосу наблюдал незначительное пузырение в бачке, казалось что воздух поднимается по корпусу фильтра, сейчас в бачке без пузырения. Теперь жду поступления запчастей и на сервис. Подскажите, жидкость менять со старым бачком или сначала новый бачок, а потом замена жидкости?

Ну вот и меня постигла сия учесть- утром супруга решила поехать на машине, завела ее, а руль колом стоит, а еще позавчера я открывал бачок и просил ребенка чтобы он покрутил рулем, а я смотрел есть или нет пузыри и пена в бачке- все было ОК, поставил машину в гараж и.... Почему полез смотреть в бачок- изредка, 1-2 раза в месяц при повороте руля влево появлялся гул 1-2сек ,без признаков подклинивания руля ,пробег на машине 102000км, 9,5 лет, жижу менял года 2 назад путем откачки из бачка и доливания новой ,потратил 1 литр жижи. Теперь к вопросу- что делать, визуально все осматривал- подтекания явного нет, жидкость в бачке чистая, была засохшая грязь в месте соединения шланга высокого давления с насосом, но если учесть, что я не трогал и не мыл это соединение 9 лет не думаю, что это может повлиять на подсос воздуха, да и пузырей в бачке не было, естественно попробую постучать по месту установки плунжера, тут сразу вопрос- двигатель заведен, рулем надо пробовать вращать в момент удара? , надо что то снимать для постукивания по этой гайке или есть прямой доступ к ней? Можно ли снять этот плунжер без снятия других агрегатов- ничего не мешает к гайке на 22 подлезть? За все время эксплуатации жидкость ни разу не подливал- уровень в норме. Если не получится постукиванием реанимировать, как избежать завоздушивания системы при снятии плунжера.

Дело хозяйское, просто цена предлагаемого ремонта в 30 раз дороже замены клапана...

А я бы сначала поменял клапан управления турбиной, цена 2000р, работы на 15 минут, я уже три или четыре раза менял за 100тыс км пробега, при всем уважении к мастерам из сервиса...

Меняй клапан и не думай, цена вопроса 3000р и 500 р за замену, я уже 3 штуки за 95000км пробега заменил, это самое простое и бюджетное начало устранения дефекта... Симптомы один в один как были у меня, перезапуск помогал, но при резком ускорении снова чек, если не газовать сильно можно было несколько дней ездить без ошибок.

Поворот правый- если да, то была такая проблема на наших машинах, из Питера был человек с такой проблемой...

Боязно на авто- напряжение зарядки 15-15,8В, надо значит клеймы отстыковывать, а + клейма так расположена, что просто так к ней не подобраться(((