mkuzminov

Первое российского розлива, второе европейского, в остальном различий нет, как говорится "из одной бочки..."

Проблема я думаю в тросе ручника, он как раз проходит под продольным рычагом, он там то ли из защелки выскакивает и стучит по рычагу то ли близко от него крепится вообщем вот дребежжание слева сзади что касаемо с/б продольного рычага то основная диагностика это визуально, там отслоение резины видно и разрывы резиновых креплений (внутри с/б в виде "Х") ремонт делается так Задняя подвеска. Теория. Задняя подвеска. Практика. Задняя подвеска. Практика. Часть 2

про давление т.е. смысл думаю понятен, Объем хладагента не зависит от давления (есть ньюансы но в общем это так) долили 100 грам, так же ниочем, нужно весь слить и залить норму 520 гр график зависимости температур я выкладывал в этом сообщении охладитель промыть а так же заодно продезинфицировать можно так еще салонный фильтр очень сильно влияет, менять раз в год

Есть смысл лить 5w20 в двигатель с пробегом за 100-ку вместо 5w30 ?

Есть предложения что меньше угарает Формулы, залью попробую... Расход 1 л /10 000 км

Это объясняется просто, Тебе его ни кто не менял, или слили пару литров и нового долили...

мне затягивали "ударной" отверткой, пытались "газовым" ключом не вышло, пока держится

на алиэкспрессе по 7 кр

Проверка зазоров клапанов

@Gaster, В нашем полку прибыло, молодец, второй сезон на 235/45/17 катаю ощущения так же только положительные по колее перестало кидать из за уменьшения ширина, тут думаю резина не причем

У Доминиканца на двухлитровом такая проблема была, думаю здесь аналогично Восстанавливаем работоспособность проводки двигателя

я у себя подрамник смотрел, он там сидит, не шелохнется ремонт делал на пробеге 100 ткм, владелец я не первый, так что может быть и другой пробег с/б продольных были надорваны, на фото есть, но думаю еще год могли бы отбегать менял по принципу "всё", не покупал только пружины и прокладки антискрипа под них с/б продольных, как уже сказал, надорваны, все остальные с/б хоть и были целы, но резина в них имела уже не ту жесткость и центральные втулки были смещены в сторону куда работала подвеска, там на фото я заострял на этом внимание, так что не зря поменял, и советую менять даже если не видно износа, аммо на стенде показали менее 50, шток имел сопротивление но намного слабее чем на новых, опору менял зря старая была в норме, болты все открутились

угу

Зачем снимать подрамник ? Задняя подвеска. Теория. Задняя подвеска. Практика. Задняя подвеска. Практика. Часть 2 все обошлось в 10 т.р.

@Ездун, ну ты же в курсе что "Что бы задать правильно вопрос нужно знать 50% ответа" Да нее, я серьезен как никогда просто "теплый, прохладный, и пипец как холодно" у всех разное, вот я предложил градусник опять же, если к ОД далеко и некогда а рядом есть "аппарат" по адекватной цене, может проще на месте слить, замерить, залить норму

предположу что 1458296

Вы все правы Если примерно, не вдаваясь в подробности и точные цифры, то работает данная шняга, следующим образом Педаль у нас электронная, допустим педаль не нажата это 0%, педаль нажата до упора это 100% (единицы измерения и коррекцию этих данных ЭБУ на разных режимах учитывать не будем, важна суть), так вот ставится эта мулька в разрыв штекера и педали и тупо умножает сигнал на 2, что получаем в итоге стартуем как и ранее мы привыкли, к примеру нажимая педаль на 10%, что получит ЭБУ ? правильно он получит сигнал что педаль нажата на 20%... человек реально "ощущает прибавку" но это просто обман, все это было бы и без мульки просто нажав сильнее педаль... дальше интереснее, выехали на трассу, всех рвем как тузик грелку продавливаем педаль только до половины, морально готовы к тому что там еще пол-педали и мы порвем даже V6 , но что произойдет если мы продавим педаль далее половины её хода ? правильно ничего, потому что уже на пол-педали сигнал шел как 100%, более 100% сигнал будет просто некорректен... поэтому по факту все эти мульки-пульки просто переносят весь сигнал управления дросселем в первую половину его хода за кадром остается коэффициент умножения, он может быть линейным, тупо х2, он может быть не линейным с любым коэффициентом в любом положении... суть одна, это просто обман...

на 1,6 он наверняка тоже двухмассовый

520 набери в поиске по данной теме для тех у кого 2.5 набирать 590 @Ездун, все остальные вопросы субъективны у тебя гарантия, чего мозг парить, едешь к ОД с жалобой, если по гарантии не канает ищешь тех кто занимается кондерами Теперь по порядку начать я думаю нужно с замера температуры на выходе из дефлекторов, все остальное, мерзнет рука или нет, это субъективно, выше я выкладывал график температуры зависимой от окрущающей, далее фильтр салона - когда менял ? далее фреон, если кондер включается, значит он там есть, количество фреона по давлению узнать нельзя (это из той же оперы про азот в шинах), поэтому кондерщики без аппарата отпадают, едем туда где есть аппарат, откачиваем весь фреон и узнаем ушел он или нет, если ушел делаем опрессовку вакумирование, смотрим уходит ли вакум, если уходит, закачиваем фреон с УФ, ищем, нашли устраняем, если ничего из выше перечисленного не нашли, перестаем е...ть мозг себе и людям

Верю, даже с моим неприятием (что мотор не должен есть масло), современные будут есть, у кого то больше у кого то меньше, и в большей степени это зависит от масла 20-ка или 30-ка, оборотов и внешней температуры... а потом уже от степени износа...

Да не парься, нормально, я бы сказал так, уровень (от макс до мин) в пределах ТО нормально

@Ездун, пипец, ты видишь твое "корыто" разваливается, продавай (я бы взял по дешевке ) чуть выше я давал диаграмму, так что мерим что выходим, и далее от внешней температуры, соображаем что делать я так понимаю у тебя там тополиного пуха нет, т.е. радиаторы чистые, тогда предположу что фреон чуток ушел...

приблизительно 600-800 гр.

Ну если стоять на букве закона, то "0,5 на 1000 км" после чего Форд считает не нормальным и (если на гарантии) будут делать (менять шорт блок) все остальное на уровне "предпочтений", но есть мотор масло не должен...