жвирблис

Очень похоже на проблемы с приводными валами(шрусы и т.д.) Для начала необходимо их проверить. Потом уровень,цвет и запах масла в коробке. Если тормозная лента однозначно будет попахивать поленым и масло будет темного цвета. На удары влияет также состояние фильтра,клапан гидроаккумулятора. В общем сперва проверить всю механику и все,что можно самому. И только потом диагностика коробки и т.д.

В свое время заправлял кондиционеры на авто,масло было светлого цвета(новое). Кондиционерщики правы,фреон и масло вместе там "варятся",так что и при утечке масла,фреон будет уходить. Если масло желто-зеленого цвета,возможно смешивается где-нибудь с антифризом и потом вылазит наружу такое. Помыть двигатель в этих местах тщательно и потом,после короткого пробега,найти откуда лезет. Вы бы видели БМВ движки-они почти всегда в соплях! . Наши по сравнению с ними еще чистюли.

Молодец,очень полезный о познавательный пост. Сколько машина пробежала?Смол и всякой дряни много было?На сколько мне известно вторая ступень после 2-х тысяч оборотов уже не играет никакой важной функции,ее назначение холостые и средние обороты,чтобы работа была более мягкой и сгорание топлива более полное. Может и ошибаюсь в точности процесса но как-то так. Проверяли на каком стенде?Сколько штифт стоит?

Какая там приспасоба,все элементарно-есть в корпусе натяжителя четырехгранное отверстие,в которое вставляешь либо спец ключ,либо-что нибудь подходящее по размеру,оттягиваешь,снимаешь,ставишь новый и вперед .

В таком разе я бы и сам насос разобрал на проверку и прочистку. А то что сгорел,это как правило обычное дело-результат пракачивания на сухую. Соляра охлаждает блок управления во время работы.

То же мне пробеги! -У меня 350 тыс.,масла не ест!И я на всякие маркетинговые ходы не ведусь,типа масла от форд,мазды и остальных. Назовите хоть один автозавод делающий масла?!!Сам использую либо кастрол,либо ZiC и зимой масло лью пожиже,а летом погуще. Проверено практикой и опытом своим и многих кто в этом разбирается,что так лучше и надежнее. И масло нужно менять в зависимости от условий эксплуатации(я имею ввиду частоту)но не меньше 2-х раз в год.

Полностью поддерживаю,трещеткой на 1\4 удобно и без проблем!

Всем привет. Вообще то автор темы писал в самом начале,что свечи накала были мокрые(в соляре). Если форсунки впрыскивали соляру,то предварительно насос должен быть исправен(был быть ),либо что другое?Зря он в насос полез,не убедившись,что тот не создает давления!

Интересно это в связи с чем он должен уложить насос?По причине воздуха,так надо делать все правильно,по причине винкса,так надо мыть тем который для дизеля,он обладает смазывающими свойствами. Так какая причина?

Люди,а скажите где датчик распредвала на дизеле,на ТДДИ я его не нашел?

Если на ходу ок,то это сцепление 100%. Свистеть может выжимной при нагрузке пропадает свист. Не,е подшипники к вашим симптомам никак не применить. Для большей информации-все это происходит одинаково и на холодную,и на прогретую?

Задняя передача иходя из схемы коробки включается при помощи синхронизатора пятой передачи(если я все правильно полнял. Про спортивные коробки написано много и одно из условий работы это отсутствие синхронизаторов,но это делают заводские команды при подготовке раллийных автомобилей. Там и сцепление соответствующее(ни о каком мягком включении речи быть не может ) На синхронах сектора,если я правильно понял о чем речь,служат для снижения нагрева при трении(в момент включения) и для передачи смазки узла,а в МТх 75 применяется двойная синхронизация эдакий пакет колец,и такая конструкция 1-3 передачу. По поводу пятой ничего пояснить не могу,так как конкретно МТХ 75 не разбирал,мнение свое высказываю по опыту разборки других коробок. Хотя это сути не меняет,принцип работы и назначение синхронизаторов одинаков. Да во время движения один из валов все время крутится так как у него жесткая связь с трансмиссией.

Плантатор прав и говорит он о работающем двигателе в стабильных оборотах. А то что остальные описывают это моменты запуска,раскрутки и движения автомобиля по неровностям,а это совсем другие силы действуют. Так что,если автомобиль на холостом трясет,то это что-то с движком,коробкой и сцелением,а также приводным ремнем и роликами и т.д.

У меня тоже были обнаружены прослабленные гайки,подтянул,ничего пока проехал после этого 25тыс. все нормально. Хотя в глову сначала не пришло,что могут ослабнуть,купил подшипники новые из-за того,что люфт появился в ступице. А потом решил проверить затяжку,а она пошла(гайка)подтянул,люфт ушел,езжу. А по поводу трубы,это уже перебор. Надо динамик пользовать.

Из условий написанных вами год назад,однозначно тщательно дефектовать маховик,корзину и выжимной. Причина скорее всего в них. Ну и при демонтаже коробки(при замене сцепы) покрутить первичный вал,проверить сальник вала и т.д.,для общей проверки.

Стук в коробке,при включении передачи,издает не синхронизатор а кольцо которое с вилкой входит в зацепление шестерен. Подшипники коробки издают как правило равномерный шум,изношенные шумят ощутимо,данный шум исчезает при выключении сцепления т.е. валы коробки останавливаются(при остановке,только первичный вал коробки). Действительно фордовская коробка одна из самых без проблемных.

свободном положении ненагруженном м.у частями этого синхронизатора есть зазор...зазор специальный, чтоб был ход для ударного рассоединения колец сихронизатора и мягкого выключения передачи(такая система на всех спортивных коробках, а также на коробках современных мотоциклов ). так вот именно благодаря этому зазору и происходит удар...слово инерция тут главное...крутильные колебания - это колебательное изменение скорости вращения вала... (вот здесьв конце ролика показано приблизительно, что делают пружины в маховике и соответственно как снижают колебания эти. Вы хотя бы разбирали хоть одну коробку?!!СИНХРОНИЗАТОРЫ НИКАКОЙ УДАРНОЙ НАГРУЗКИ НЕ ИСПЫТЫВАЮТ!!ОНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПЛАВНОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ ВЕДУЩЕЙ И ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРЕН. И это происходит за счет трения синхронизатора с подключаемой шестерней(что бы остановить ее вращение)по этому синхронизаторы изготавливают из материалов которые позволяют переносить трение безболезненно для узла,следовательно заведомо мягче шестерни,и как правило имеют небольшой конус. А на спортивных авто,как раз синхронизаторы отсутствуют из-за своей меньшей прочности,вот там передачи включаются с ударом.! Так что если не знаете предмета,о чем говорите,то не надо писать такие вещи и вводить людей в заблуждение.

Ну во первых,предохранитель не должен перегорать. Значит где-то что-то подкорачивает. Вентилятор работает летом и часто,преды то не горят. Копай здесь причину. Почитай темы по вентиляторам,легче в поиске будет. Надо по электросхеме пройти все провода,реле,датчики и т.д.,все проверить то ,что управляет вентилятором.

Всем привет. Ну так чем закончилась эпопея с пропусками?А то как-то история незаконченная.

Вот,вот и у меня схожие мысли,если не трясет,то и пропусков нет серьезных,а хлюпать может и из-за некорректно работающей выхлопной системы. Если седло прогорело то будет троить и на горячую,вот с чего взял,что камера не герметичная!-компрессию проверял ведь,в норме,работает прогретая,в норме. При чем тут клапана,кольца и т.д. Пропуски из-за бедной или через чур богатой смеси могут быть и в тот и в том случае повышенный СН. Здесь и копай,оставь голову в покое. Седло прогорает редко,скорее клапан. Ну если времени вагон,то можно и снять бошку,только толку то.,показаний для этого нет.

Воняет бензином-это сто процентов богатая смесь,которая не успев догореть вылетает в трубу. Причина льют форсунки,неисправен датчик температуры,высокое давление топлива,ну и банальные пропуски зажигания только их видно сразу по неустойчивой работе двигателя.

Что еще может быть-толкатель клапана подклинивает на холодную,если только это,или лопнувшая пружина. Все остальное,типа прогар,это троение двигателя на холостом ходу,независимо от прогрева.

Был бы зажат впускной-были бы хлопки во впускном коллекторе. 100%. Ну если машина в прогретом состоянии работает нормально,че париться-езди и забей пока. Если что серьезное вылезет само,нет значит нет.

Насколько мне известно,то функция катализатора заключается в окислении окиси углерода(СО) в безвредный углекислый газ(СО2). То,что считается многими,что бензин догорает в каталике и это его прямая функция-мнение ошибочное. В данном случае катализатор спекается от высоких температур и выходит из строя!Вторая лямда как раз и предназначена для предотвращения таких ситуаций и если цилиндр хандрит и переливает,мозги должны форсунку отключить(если впрыск последовательный). СН это углеводороды не сгоревшие,то есть бензин,следовательно нужно искать причину(пропуски зажигания,заклинивание форсунки или недозокрытие ее-льет все время,датчик температуры двигателя-показывает мозгам низкую температуру независимо от прогрева,ну и лямда в конце). Но нужно учитывать,что блок управления не учитывает показания лямды при прогреве,при полной нагрузке,и во время динамического разгона-ускорения. По крайней мере так было раньше,в новейших системах управления,может алгоритм и изменен.

На газу нет пропусков,если еще не совсем прогретую переключить?Или у тебя автоматом переходит?