Denis79
-
Постов
664 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент Denis79
-
я конечно понимаю, что всем искать лень, но почему мне не должно быть лень? вот за 15минут поиска: http://mondeoclub.ru/forum/topic/91662/?do=findComment&comment=1957220последний отчет 30ткм после расточки http://mondeoclub.ru/forum/topic/37660/?page=30?do=findComment&comment=2238894вот земляк тоже 30ку откатал http://mondeoclub.ru/forum/topic/91662/?do=findComment&comment=2104160вот тот самый минский моторист http://mondeoclub.ru/forum/topic/93047/?do=findComment&comment=1641024 http://maverickclub.net/forum/index.php?showtopic=46625&st=96# http://maverickclub.net/forum/index.php?showtopic=48917&st=71# п.с. я ни в коем случае не агитирую за расточку, дешевле и главное - гораздо надежнее - купить другой мотор. однако отрицать возможность расточки - неправильно.
-
соглашусь, случай странноватый, однако других случаев расточки не мало
-
на этом форуме был и не один, и даже моторист из Минска присутствовал, который точил их. и на мэверик-клубе тоже были. а еще был случай покупки официального шот-блока, в котором оказались ремонтные поршни, что как бы намекает на то, что сам форд точит.
-
жаль что об этом не знает кольбеншидт, клеймо которого стоит на оригинальных поршнях, а то бы он ни за что не стал бы продавать ремонтные поршни.
-
опять у тебя прокол в логике. с чего ты взял, что я работник дилера? если человек перебирает мотор, руководствуясь дилерским мануалом, а не бульварным чтивом, то это не значит что он сотрудник дилера с чего бы это? я делал 2 разных мотора, и оба раза все болты были в минимуме допуска, т.е. 149мм, а максимум 150.5, тут как бы микрометр ни к чему. если у болтов разная длина то стоило и плоскости проверить, это признак хорошего перегрева. от тебя то слюней побольше налетело нет тут ни любителей, ни работников, скорее ненавистники ну хотя бы потому что нет инструкций по его дефектовке, в отличие от гбц-эшных
-
когда я искал рядный дуратек на эскейпа, цена на v6 была в полтора раза ниже. причина проста - v6 надёжнее и спрос на них меньше. ... если что, у меня есть блок от 2.3л дуратек. диаметр цилиндра там такой же, коленвала только больше
-
какая то странная логика: спецов в дилерских ремзонах нет, следовательно дилерский мануал - чушь. это лишний раз говорит о качестве данной макулатуры эх, сколько моторов эти дяди васи по убивали, и половина из них из-за сраного 300рублевого болта
-
А ещё, чтобы коренные менять надо колено снимать, а для этого надо блок вытаскиватт
-
под мануалами я имею ввиду именно дилерские, т.е. руководства, написанные фордом или маздой для своих дилерских ремзон. если ты видел в дилерских мануалах требования замены болтов гбц, попрошу пруф. я к своему посту картинку из мануала прикрепил.
-
может хватит уже про болт? сто раз уже обсасывали. все мануалы, и маздовские и фордовские в один голос твердят что он одноразовый. случаев отворачивания у проигноривших это полно. тянется - не тянется, какая разница? есть риск откручивания и это - факт. есть желание сэкономить 300р? пожалуйста, но только не надо советовать это другим. пускай человек сам до этого дойдет, пускай пойдет и купит локтайтовский герметик за пару тыщ. ведь ему еще много дуратеков и L-мазд перетряхивать, а тут еще экобусты на подходе... они тянутся, но они не одноразовые, и об этом английским по белому сказано в мануале. шатунные болтики тоже тянутся. их тоже менять?
-
может и не будет ничего, но случаев откручивания болта не мало, а ремень в отличие от цепи аммортизирует пиковые нагрузки. шпонки у французов тоже нет?
-
хоть бензином, хоть ацетоном по мануалу выкручивать после затяжки на 100НМ, перед доворотом на 90градусов. я вообще не выворачивал, т.к. с обезжиренными шайбами шкив стоит как вкопанный на других машинах там датчик температуры я бы не стал советовать такое тем, кто первый раз перебирает, да и хороший герметик стоит в разы дороже болта
-
если выскочит отвертка, то колено упрется в спецтул, я вообще тяну без всяких отверток, колено фиксирую только спецтулом. распреды затягиваю потом, чтобы цепь не напрягать. шайбы две, см. рисунок с моментами. на СХ-7 этих шайб вообще три, там звездочка колена двойная. может к шкиву прилипла, может еще на валу висит, шайбы очень тонкие ~0.1мм
-
то что снаружи снимается легко вместе с шкивом. чтобы добраться до внутреннего надо снять звезду насоса, сам насос не мешает. тут главное не сломать натяжитель цепи насоса, хлипкий он.
-
ну вообще-то кольца эти редко кто меняет, они сейчас дороговаты. однако я знаю случай, когда при старых кольцах новый болт отвернулся, с предсказуемыми последствиями. в любом случае надо обязательно тщательно обезжирить эти кольца и прилегающие к ним поверхности колена, звезды и шкива. это также поможет при затяжке болта - шкив не поползет за ним и не сломает сакральный болтик. фазы-то хоть знаешь как выставлять?
-
хм, тебе бы форум почитать, а то угробишь мотор
-
вот тебе моменты. кстати литерой R помечены запчасти, обязательные к замене (это я так прозрачно намекаю на алмазные кольца)
-
разрывы обвел кружочками, они выполняют ту же роль, что и отверстия. кстати на этом поршне отверстия фабричные, и они являются прекрасным ответом на вопросы "сколько сверлить" и "где сверлить". от чего этот поршень я не знаю, он стоял в одном из моторов, которые я перебирал, он был чуть легче родных, имел сетку в холодильнике, ну и конечно больше отверстий. а еще маслосъемное кольцо в нем чувствовало себя прекрасно, в отличие от остальных трех.
-
холодильник - это часть юбки, которая не контактирует с цилиндром, это там где торец пальца виден
-
сверлить надо так, чтобы отверстия и разрывы в холодильник располагались равномерно по все длине канавки
-
верхнее может быть с фаской с внутренней (нерабочей) стороны, если эта фаска есть, то фаской вверх. второе скребком вниз. да, наборные. они, в отличие от коробчатых, в компрессии участия не принимают, по-этому компрессионные разводятся не на 120гр, как обычно, а на 180. а части маслосъемного разводятся так, чтобы замки были не друг напротив друга, ну и подальше от замка спэйсера (спиральки). также смотри, чтобы замок нижнего кольца не попадал на свежепросверленные дырки (если будешь сверлить). надо было маздовский оригинал поршень в руки возьми, на дырочку посмотри, и сразу все поймешь
-
это по желанию, лично я сверлю и всем советую только обязательно с заходом вниз, по аналогии с уже имеющимися
-
top ring - верхнее oil spacer and second ring - спиралька маслосъемного и второе кольцо upper oil ring rail - верхнее кольцо маслосъемного кольца lower oil ring rail - нижнее кольцо маслосъемного кольца
-
красные (типа горячие) на выпуск. зеленые(холодные) на впуск
-
и прокладка гбц
