Denis79

Для этого хватило бы двух бесшпоночных на верху, как на Зетеке

Согласен, старые держат отлично, и болт можно старый, но на хороший герметик.Только если бы топикстартер был напуган, то стоял бы у механика над душой и задавал бы "глупые" вопросы. Глядишь и проблем меньше было бы. Не только при обработке, но и при сборке. Наверняка моторы роботы собирают.

А ещё эти шайбы положено ставить новые. Дорого, но механик должен об этом предупреждать. На них алмазное напыление, как на надфиле. На фордовских покрупнее, на маздовских помельче.

Эта держалка есть в мануалах, но я хоть убей не пойму как ей держать. Тут на форуме кто-то делал адекватную держалку - кусок большой трубы с пропилами прям в прорези шкива. Фото тут есть, искать не могу с телефона в отпуске. Но она, повторюсь, не нужна, если шайбы сухие. По некоторым мануалам они действительно нужны новые, и я об этом тут писал неоднократно, вот тут например http://mondeoclub.ru/forum/topic/35551/?view=findpost&p=2921940 А вот в русском мондешном тисе, который лежит тут, про это например ни слова. При старом курсе фордовские шайбы стоили по 600р, маздовские по 200. Я их прям даже покупал.

Да ничем его не надо фиксировать. Ни один мануал не предусматривает дополнительную фиксацию колена. Только шкива, потому что он может поползти за болтом и обломать свой болтик м6. Если тщательно промыть от масла обе алмазные шайбы и прилегающие к ним поверхности, то и шкив никуда не поползет, будет стоять как вкопанный. Daddy, всегда пожалуйста. Долг платежом...

Да хрен его знает. Он же инженер в каком то там поколении. Он так считает, значит так оно и есть. Надо просто верить. Неадекваша, короче.

+1 на Мэверик-клубе один ынжынер в каком-то там поколении (это у него аргументы в споре такие) тоже всем рекомендует эти ТП, и каждый раз прибавляет, что они идут в оригинале. я упарился с ним спорить и игнорю его высеры. людей только жалко, если вдруг поведутся. а еще он рекомендует комплект ГРМ от Автовельта. надо было все-таки соглашаться на модерство там, только чтобы ему горчичников накидать за техноересь.

а в некоторых еще и алмазные кольца (буковка R на это указывает). только вот чтобы добраться до второго надо лобовину снимать... если кому надо, у меня есть шкив бушный

во-первых отключать надо форсунку, а не провод, ибо: 1. катушку убьешь, 2.что может наделать бензин в выхлопной системе рассказать или сам догадаешься? во-вторых при провернутом вкладыше, при отключении цилиндра звук становится в два раз чаще, а не пропадает.

стартер долой, отвертку в венец

провернутый вкладыш стучит так, что рядом стоять страшно, не то что на нем кататься. и главное - на любых оборотах, в т.ч. и холостых. а это скорее ушатанные, покатался на низком уровне, алюминий и ушел. если не накосячат

наверх и в грм их не пускай, вкладыши прекрасно меняются через поддон. если скажут, что он прижат лобовиной, то скажи, что коробку на полсантиметра отодвинуть - это гораздо проще и безопаснее, чем разбирать грм.

соглашусь, спутать гидрик с пустотелым легким стаканом - это нужен особенный талант

и шкив

там дефектовки на 10 минут без всяких вскрытий - скинуть клапанную крышку, проверить фазы ГРМ и зазоры клапанов. при гнутых зазоры будут сильно выше нормы.

тему не читал, картинки только смотрел, но думаю дело не в масле. в 2.3л есть форсунки охлаждения поршня. стоят они прям на постели КВ. в них есть клапан с пружинкой, который перекрывает масло на низких оборотах, чтобы вкладышам хватало. при просадке пружинки масла соответственно не хватает, проворачивает шатунный, и, если повезет, обламывает шатун, пробивает блок. я как-то купил на з.ч. мотор с двумя обломанными шатунами, четырьмя дырами в блоке, а один поршень был развернут на 90градусов, т.е. сверху можно было наблюдать кольца )) а еще может просто не хватить масла шатунам на высоких оборотах, т.к. насос такой же, как у 2.0/1.8л, а потребителей больше: те самые форсунки, блок балансиров, маслоканал к кторому в мизинец толщиной, турбина у сх-7 и мпс. а диаметр шатунных при этом больше. я тоже имел проворот шатунного на 2.3 на оригинальном масле и фильтре, 4ткм после замены. причем за год до этого я менял на нем кольца и колено было после ремонта, т.е. вкладыш проворачивало еще и у предхоза. поршень от сх7 подойдет на мондео 2.0, (без шатуна конечно), только смысла в этом нет, проще дырок насверлить в родных. а вот насчет маслосъемного смысл есть. такое как на сх7 (цельное и с пружиной) не так просто зажать каким-то лаком, только ценник там не гуманный.

если кому вдруг интересно, неродной поршень с нормальным количеством маслоэвакуационных отверстий оказался от CX-7. http://www.mazda-sto.ru/forum/viewtopic.php?f=38&t=12541 и маслосъемное у них не наборное, а целиковое, да еще и с довольно мощной на вид пружиной:

чего прям оба фальшивые? ну нижний-то (тот что под торкс) у меня точно настоящий, ибо я его выкрутил (хоть и зубилом) и даже потренировался сжимать натяжитель. а если верхний фальшивый, то просверлить алюминий еще проще будет, хотя когда отвалилась головка, мне не показалось, что он алюминиевый. на мэверике нижний под торкс тоже был настоящий, я это хорошо помню, потому что когда первый раз снимал крышку, выкрутил его вместе с крепежными.

разница с оригиналом в тыщу? хм, целых полбака бензина. если сумма не подъемная, то можно попробовать заказать оригинал за 1900р (т.е.с разницей в 550р.) могут и не привезти, но мне например с подобными позициями везло. отверстий два: нижнее для отжимания храповика, верхнее для фиксации натяжителя. в ТИСе все есть и с картинками. храповик отжимается через нижнюю дырку легко. натяжитель сжимается тоже легко. зафиксировать у меня не получилось, т.к. обломилась заглушка верхней дырки, как потеплеет буду пробовать высверлить, короткую сверлилку уже замутил, запас сухарей большой ))

очень сильно. сопротивление бывает активным и реактивным. активное - это то что меряют тестером, реактивное - зависит от индуктивности и емкости, а в катушках важно именно реактивное. омы вообще ни о чем не говорят. обмотки намотаны проводом разного сечения, которое влияет на омы, а коэффициент передачи зависит не от омов, а от соотношения витков в обмотках и он конечно гораздо больше 2.

Привет, Папа! а что гадать, вбить этот техас в гугл да почитать даташит. пиши, чего там на нем написано. если он стоит после ключей, то это что-то гасящее самоиндукцию и/или пробои катушки, чтоб ключи не выбивало. если до ключей, то это просто их раскачка и/или опторазвязка. Мэверик продал еще год назад, у меня еще мондео был, вот на нем теперь и гоняю. кстати, насчет проворота вкладыша на мэверике. если помнишь при вскрытии вкладыши оказались ремонтные, т.е. проворачивало его еще у предхоза. так вот на дуратеке2.3 таки присутствуют маслописалки на поршни, со всеми вытекающими последствиями при просадке пружинок в их клапанах. как синхрона не будет? за синхронизацию отвечает исключительно микроконтролер, именно он ловит сигналы с дпкв и дпрв, рассчитывает угол опережения и дает импульсы на ключи. с мозгов идут два провода на две катушки, каждая из которых поджигает 2 свечи, одна из которых работает в холостую. нам надо эти 2 провода развести на 4 катушки, и пускай себе одна катушка в паре работает в холостую, точно также, как штатно одна свеча. этого конечно не избежать никак, но это и не проблема имхо. существует две схемы электронного зажигания: 1. транзисторная. работает аналогично неэлектронной, только вместо прерывателя транзистор. между вспышками через открытый транзистор "заряжается" катушка, в момент искры транзистор закрывается, при этом в первичной обмотке возникает эдс самоиндукции, характеризуемая резким скачком высокого напряжения, который вызывает скачок во вторичной обмотке еще большего напряжения. 2. тиристорная. между вспышками высоким напряжением заряжается конденсатор, который в момент искры подключается на катушку с помощью тиристора. недостаток - нужен источник высокого напряжения в коммутаторе - трансформатор, генератор и все такое, эту систему любят навешивать в системы с магнето, т.к. магнето выдает высокое. лично я склоняюсь к тому, что в мозгах все-таки транзисторы (ключи), а не тиристоры с источником высокого напряжения. итак две одиночные катушки можно тупо запараллелить, но хватит ли транзистора, чтобы "зарядить" две катушки между вспышками? а еще и самоиндукция при этом будет выше по силе тока, хоть и ниже по напряжению (одиночные катушки слабее по напряжению, т.к. им надо пробить одну свечу, а не две), при этом может не хватить кондера, который заряжается самоиндукцией и не дает пробить ключ.. идеально повторить импульс, идущий с мозгов с одного ключа, двумя внешними ключами. при этом естественно уменьшится вероятность гибели мозгов, а если еще опторазвязку замутить, то вообще к нулю сведется. примерную схемку накидал внизу.

тоже такая мысль была, и катушки валяются от мэверика, только крышку уже продал, но думаю можно намутить кронштейн, прижимающий катушки. тут вопрос другой: выдержит ли ключ в мозгах сразу две катушки, подключенные к нему. по идее надо городить 4 канальный коммутатор, который будет работать от 2 каналов, которые приходят с мозгов

вообще в природе существует и 2.5литровый 4цилиндровый дуратек, правда он только с фазовращателем, но если отломать "лишние" шипы на мишени дпрв, то будет работать нормально. https://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_L_engine#2.5_L_.28L5-VE.29

скинь крышку и проверь фазы, бывает после пуска цепь натягивается и валы разбегаются. там самый децл сильно влияет на тягу и расход. еще признак этого - большая отрицательная топливная коррекция.

вообще-то сильно бить по шрусу - не есть гут, ибо бьешь в итоге через ступицу по подшипнику. съемником надо цепляться за ступицу, тогда подшипник из игры исключается.