Red`s

Заказал диски NK(которые парой страниц выше описывались) и колодки АТЕ, поставлю отпишусь

По гарантии бороднут. Меняй колодки и катайся- дальше видно будет. Внутренняя всегда стирается сильнее.

Помоему по объему дизелей пружины не делятся- делятся по классу- всего 3. Смотрите мои посты я отписывал в теме про пружины какой артикул заказывал.

Собираюсь сам поменять передние продольные сайленты задних рычагов. Кто менял сам(или стоял и видел как меняют) подскажите: 1. есть ли нюансы по разборке- сборке подвески 2. какие оправки и дополнительный инструмент нужен для перепресовки. Больших тисков для перепресовки достаточно? 3. нужно ли делать схождение или можно при разборке пометки поставить на болтах. Заранее спасибо

Про болты: на СТО сказали что у фокусов такое часто бывает что закисает, а вот по мондео сказали что крайне редко ЗЫ В Саратове за замену обоих продольных сайлентов (с пластиной ) запросили 4500 руб- чет думаю перебор по ценнику.

Стиль наверное спокойный: до 3500 об\мин, средняя 18-20 это будни если ездить работа -дом работа, в основном первая\вторая передача изредка 3-я. езжу без климата т. к . с утра еще прохладно а вечером уже прохладно. На фокусе 2,0 при том же стиле и средней 18-20 было около 11-12/100

Про загаженность впрыска судить сложно, но по ряду факторов могу сказать что все ОК: 1. пробег всего 57тык 2. свечи смотрел- цвет и состояние нормальное 3. ХХ ровный 4. какой расход на ХХ не скажу т.к. нет такого пункта не в меню не в тестовом режиме 5. по городу летом при средней 18-20 км/ч расход 13-15 л/100 по трассе если ехать 100 около 7,5/100(за всю поездку на Украину 3700 км 8,3/100 получился- по трассе ехал 110-120, местами и больше, почти всегда на климате и по горам перевалам около 500 км накатал) так что думаю расход у меня норм(колеса 18-е) Про левые колонки не понял, но на Украину не первый год катаюсь стараюсь только на Okko и Wog заправлять(иногда Shell). Ну и на кассе обычно(на Окко по крайней мере) висит с какого завода пришел бензин и указан класс евро(на Окко 95й и 95 й Пульс это евро 5 и Польша/Литва)

Кстате про бенз. Обычно заливаю Лукойл 95 экто, (реже 98 экто т.к. мало его у нас), ТНК 95 Пульсар- разницу м/у 95 м и 98 м особо не вижу Катался в отпуск на Украину на прошлой неделе- там заливал импортный 95-й(Польша, Литва Евро 5). Также заливал 100-й бензин(мустанг 100 на ВОГе). Так вот разницы особо тоже не ощутил- не в попомере/динамике не в расходе. В РФ заехал и после 100-го ВОга залился на границе обычным 95-м на Луколе(в Ростовской области почти нет экто только евро) и вообще ничего не заметил. ЗЫ Разница в динамике мне заметна при температре окружающего воздуха- едешь ночью когда прохладнее- едет гораздо легче.

В автодоке левый 950 руб со сроком 3 дня, правый 1200 руб но срок 20 дней(в экзисте он 1600-1900 при нормальных сроках)

ТО MIdo ИМХО надо искать откуда масло давит, и мне кажется выдавливание уже произошло.

Подскажите чем отличаются эти передние АТЕ арт 13046072282 и 13047072282. Стоят 2400 и 3500 соответственно

Про Кони спорт Поставил в августе 2012 по кругу при пробеге 40 тысяч, до этого стоял сток. Сейчас пробег 57 тысяч. Колеса 18-е литье на 225 45 Менял, т.к. передняя левая пробивала и издавала не приятные звуки(на форуме есть тема) ну а задние до кучи, т..к. не дорого стоят. На сегодня: Передние текут\потеют по штоку, недавно протер - посмотрю дальше на поведение. Задний правый заклинил шток(решил перед поездкой на море выставить на среднюю\максимальную жесткость и выяснил такой не приятный момент)- вдавливается, но выходит ооочень долго(руками не вытащить), регулировка не работает- не зацепляется. По ощущениям от работы подвески: 1. Задние(на минимальной жесткости): жестче стока, но не напрягает. Т.к. езжу в основном в двоем то боялся именно за то что жопа будет прыгать- но все норм. Т.к из за заклинившей правой задней обратно вернулся на старый сток(не выкинул после смены на коней) могу сказать что сток не так уж и плох и разницу кони - сток тяжело понять. Возможно если кататься в полным салоном и багажом то будет разница. 2. Передние(напомню что также поменял просевшие передние пружины на оригинал с максимальной жесткостью) : крутил много раз и на мягко и средне и жестко. Вообщем понятно что лучше не рабочего стока, но все равно как то не так. Если выкрутить на максимум, то при спокойной езде появляется некоторая нервозность при езде по мелким неровностям швам и т.д В машине не получается сидеть расслаблено - внутренние органы трясутся :-) Если валить то нормально. Сейчас спустя год ИМХО и на самом жестком уже не так - обмякли наверное Поэтому раньше катал в основном на мягко и средне. Но есть и неприятные для меня нюансы. Поясню- выбирая кони спорт то думал что покупаю стойки на которых можно будет валить по трассе типа "стиральная доска" и не переживать за подвеску. А по факту получаем пробои при сжатии и жесткие удары в кузов, на отбой вроде ровно все. Т.е. вот едешь по трассе(на спуске например) и попадаешь на серию бугров\волн(от торможения фур) на 2-3 волне пробой. Да и просто по плохой трассе ездить не приятно- едешь и ждешь пробоя. И это при обычных скоростях 100-120 км\ч. С чем сравниваю: 1. у жены фиеста нью на стоковой подвеске и колесах 195 50 15. Вот по одной и той же плохой трассе (150 км в одну сторону приходится мотаться раз в месяц точно) на фиесте я просто расслаблено еду. Да фиеста мягкая и если на трассе большие волны то раскачивает, если сесть в 4-м жопа раскачивается, но вдвоем ехать по плохой дороге ОК. На мондео я просто ищу фарватер чтобы не пробивало. 2. До этого был ФФ2 2.0 колеса 205 55 16, подвеска сток- прои если и были то уж на совсем злостных ямах или например "срезали асфальт" и перепад сантиметров 8. 3. Была 2112 на прокачанных на "жестко" маслянных СААЗах и кованных колесах 185 60 14- там подвеску не пробил ни разу. Можно было по стиральной доске любого профиля лететь 160-170 и все ОК, главное за руль обоими руками держаться. Может такая работа подвески на моей машине это из за 18-х колес и общего веса авто(2.5Т), профиль на фиесте тоже низкий. Или все таки Кони спорт не энергоемкие стойки рассчитанные скорее на кольцо чем на ямы ?

Мой опыт. Авто 2007 года, морда визуально просела: 18-е колеса 225 45 были по нижнему краю арки, просвета почти не было. Посмотрев на рестайл понял что он просто джип по сравнению с моим. Поменял сразу передние пружины и стойки (кони спорт). Машина поднялась и стала похожа на рестайл- просвет между аркой и колесом сантиметра 3-5 У меня 2.5 и пружины стоят средние(цветовую маркировку щас не помню- но по экзисту средние) Поставил оригинал самые жесткие (от дизеля вроде), вот артикул для экзиста\автодока 1474295 Когда заказывал посмотрел цену 4700 руб(август 2012) , подумал норм и заказал- пришла 1 пружина. Оказывается это цена за одну а не комплект. Ничего не оставалось как заказть вторую... Ценник конечно ахтунг ЗЫ Скоро будет как год с момента установки. Большей жесткости по сравнению со старыми пружинами не ощутил. Так что как средство увеличение клиренса могу рекомендовать, цена конечно кусается, но про аналоги вообще пишут что Г...

Тянул рейку и на мондео и на ФФ2. На мондео не стучала, но на всякий случай протянул чтоб не лазить туда никогда больше- подтянулась на 0.3-0.5 оборота. Как не перетянуть- просто легко крутите ключом и как чувствуете нарастание усилия- перестаете или немного ослабляете. Если кажется что перетянули- лучше немного отпустить и снова подтянуть до нарастания усилия. Как подлезть: лучше с ямы стоя, снимаем защиту. Предварительно по форумам смотрим фотки в каком примерно районе находится и как выглядит пробка. Ничего кроме защиты не снимал. Упираемся головой в днище снизу лицом в сторону переднего бампера и пытаемся смотреть параллельно днищу(лучше сбоку где нить положить фонарь). Нащупав гайку подтягиваем обычным ключом на 17(с одной стороны накидной- с другой "рожок"). Удобнее конечно подтягивать половинкой глюча(т.е. распилить пополам вышеописанный ключ), но и обычным нормально тянется. Ничего срезать не надо- это на фокусе надо срезать Проехал с подтянутой рейкой около 22000 км- все ОК. ЗЫ На фокусе был именно стук- подтяжка устранила все.

Кстати про рывки: ехал недавно через Ростов-Таганрог по М4, температура за бортом была +43 (по данным радио), по приборке +37-39 показывало. ехал равномерно не вваливая 100-140. Так вот при разгоне на 4,5,6-й передачах(на других не проверял) при разгоне\нажатии на газ, в диапазоне 2000-2300 об\мин: сначала затуп-т.е. жмешь, а машина не разгоняется или очень вяло, жмешь сильнее. После этого одиночный рывок, обороты переходят этот порог и вроде как разгоняется. К вечеру температура упала(до 33-х и ниже по приборке) и рывки пропали ЗЫ Понятно что жара и 40 градусов не часто бывает(хотя последние годы 35-37 дня моего города это норма), но если народ пишет что при чиповке на штатном кулере такие рывки гораздо чаще возникают- в сад такую чиповку.

Как и у многих загорились лампы и перестали работать АБС и ЕСП. Когда менял колеса зима- лето смотрел провода, качал и т.д. - не помогло. Наконец доехал до диагностики- итог передний правый, прозвонили датчик ОК, прозвонили короткий жгут(который виден в арке)- тоже ОК. Обрыв был под подкрылком, там гофра изгибается. Самому туда лень было лезть(когда колеса менял). Вообщем у кого загорается- 99% это проводка передних колес и 90% что обрыв за подкрылком- там провода рпям под 90градусов согнуты. В арке вообще все ок и перетереться нечему(если только криворукие ремонтники при замене чего нибудь криво не закрепили жгут или сами не порвали). Цена работы под ключ у нас 1000 руб у неофициалов. По времени 1,5 спокойной работы.

Мое мнение что звук со стороны ГРМ\ГРМ идет и это не маслоуловитель.

Думаю это не уловитель а ремни\ролики свистят- давай видео звука.

Помоему это маразм за такие мелочи цепляться. Если ничего больше в глаза не бросатся- то имхо все ок. Проверьте прибором - сразу картина прояснится. Оффициалы врятли будут толщину ЛКП мерить

А старая мембрана рваная была ?

Чем помочь то это тюнинг- кури инет. Если аналогов прямых не найдешь, то снять стоковый кулер замерить и купить в атомик шопе например китайский, а потом чиповать.

Нормальный джип. У меня примерно также выглядел на 235 50 18, думаю если занизишь- будет чиркать за внутренние края арок. Вылет какой ?

Я заморачивался. Как купил тоже правый висел немного ниже левого. Купил обе резинки, поменял- результат 0, все также правый ниже. Полез на форум- пишут нужно отвинтить центральный хомут к-й между глушителями- якобы там регулировка есть. Про реглировку особо не поверил, но т.к. открутить не смог(прикипело все) проверить эту теорию тоже не смог. В результате немного подогнул(руками, осторожно а то может отломиться) правый крюк к чему резинка правая крепится-стало гораздо лучше- разница только если присматриваться видна. ЗЫ Резинки старые были нормальные- новые зря брал. Поменял также промежуточную резинку. ИМХО конструкция неправильная и правый ВСЕГДА немного будет ниже- по хорошему немного переделать крепления надо. Вся масса весит на правой резинке.

Про динамику многие ИМХО имеют ввиду что "не рвет с места". Инерция большая поэтому хороший разгон начинается от 50-60 км\ч, а до этих скоростей резвые Вазы и прочие маленькие машины едут на ровне\сильно не отстают. ЗЫ Фиеста жены на 1-й с места и до км\ч просто выпрыгивает, а мондео чтобы так прыгал надо газ в пол совсем давить.

Сидят отлично, и ширина диска к ширине резины ОК, на 8" дисках был бы гриб. ЗЫ Диски не КиК случаем ?