Dimka_L

Напомню про свой случай. В ночь Нового Года - с 2013 на 2014-й отказала турбина. На Конверсе - "Двигатель неисправен". Мондео ехал - справедливости ради - как обычный автомобиль массы 1,6 тонны на 2 л атмосфернике: вполне себе ехал, но как "овощ". Оказалось - блок управления клапаном турбины - маленькая электронная штучка. Как сказал тогда мастер - это якобы "Собянинские соли на МКАД". Впоследствии выяснилось, что это неправда: дохли по причинам Форда. После смены машина ожила. Но честно: чувства прежнего ускорения нет, сомнения в душе прижились.

Японцы со своим классическим подходом в цене возрастут. Новая Камри 3.5 л. едет лучше Мондео - я уж в этом убедился. Ресурс атмосферного двигателя, думаю, куда как не хуже нашего Экобуста, а расход - не стоит тех денег, что на ремонт изнасилованного "турбо". Но удовольствие автомобилиста - в познании и, главное - участии в новом . Как правило - за свой счет, а не за счет производителя.

Если хочешь сверх-аккуратности, но с большими затратами времени, используй маленькую дрель с тонким сверлом для разметки линии разреза, затем обработай бормашиной типа "Гном". Но чувство руки и глубины резки с учетом времени-усилий никогда не подводит.

Добавлю наблюдения. Тот самый нагар (точнее - темный налет) на внутреннем изоляторе легко чистится зубочисткой, после чего керамика приобретает - ну не "девичий белый цвет", как изолятор моих свечей A17ДВ на расходных Жигулях 1998 г (кстати - Лукойл 95 Экто - бОльшая часть пробега), а вполне светло-серый цвет. Так что я пока склонен верить опыту товарища из этой ветки, который заметил (не дословно) - "постоял в пробке - нагар есть, покатались в ремзоне -нагар ест, прошелся по трассе - нагар ушел". Второе. Сказки о ресурсе иридиевых свечей - та же реклама, в смысле - внимание на центральный электрод, который сохраняет форму/длину, благодаря чему зазор между ним и боковым электродом держится - "более-менее". Что касается реальной работоспособности свечи - это функция многих переменных, одна их которых - качество внутреннего изолятора, в том числе его способность изолировать пробой между массой (резьбой свечи) и центральным электродом - причем в тяжелых условиях. Тяжелые условия делятся на два класса: детерминированные и случайные. Детерминированные (заранее определенные) - это значительная плотность бензиново-воздушной смеси в тарированных двигателях, которая является серьезным изолятором: при этом высокое напряжение от катушки и провода ищет наилегчайшие пути пробоя. Порой они идут и по внешнему изолятору при соответствующих "кондициях". Случайные - это и качество бензина, и наши архи адские в понимании европейских производителей условиях эксплуатации: может они - производители - искренне не догадываются, как и поставщики свечей, что можно прекрасный двигатель мучить 5-часовыми дёрганьями в пробках на 30-км пути с дачи домой. Здесь, думаю, они скажут - да это выходит за рамки наших испытаний. По поводу снимков - они со смартфона, темный нагар выглядит темнее, чем на самом деле. Опять же склонен верить коллеге, что свечи еще проходят. По ощущениям это действительно так: ни неустойчивости на ХХ, ни неравномерностей при прогреве (Москва, октябрь - 5 градусов), ни подозрений на деградацию при плавном и резком разгоне - до непосредственной смены свечей. Одно смущает: действительно ли мне меняли свечи? (см. мои предыдущие посты). Как понимаю, должны снимать катушки, а для этого должны трогать крепежные гайки катушек, что на шпильках. При ближайшем рассмотрении, сняв крышку двигателя, я не нашел следов воздействия головки ключа. Или я неправ? Позже выложу фото.

А не может причиной нагара быть именно 95 ЭКТО - с его присадками? Может просто 95 ЕВРО лучше (я пока на 98-м не экспериментирую). Конечно, пробки частые - не подарок для свечей, но все же... P.S. Надеюсь, свечи на ТО мне в Рольфе действительно сменили, а отдали именно мои старые. Да, вот знакомый механик из другого сервиса сказал, что штатные иридиевые для Экобуста + наш бензин не очень хороши. Мол, лучше платиновый аналог. Кому верить?

Ну, в смысле - 98-й сгорает лучше, не оставляя нагара в цилиндрах/на клапанах/на свечах. Плюс - температура сгорания выше, что способствует удалению нагара. Плюс общее мнение, что российский 95-й, даже Лукойл Экто - обычный 92-й + присадки. А настоящий бензин - 98-й, который соответствует двигателю (какая у него степень сжатия?). Что-то неверно?

Спасибо практику Я как-то просмотрел вопрос "превентивной" замены свечей. Масло в двигателе менял через тыс., масло в коробке - на 25 тыс., вместо 45 - по новому регламенту. Но невольно поверил иридиевым свечам и вообще - "идеальности" EcoBoost, вместе с его "мозгами". На новых штатных свечах машина едет вроде бы поживее. Но темный и весьма цвет изолятора внутри - расстраивает. Выкрутил свечки А17ДВ из движка своих Жигулей 2107 1998-года - около 100 тыс. пробега уже - так белые, чистенькие. И в пробках также не ней стою, и бензин тот же - Лукойл 95 Экто... Прошелся по соседней ветке - где про наш Экобуст и поршни до 100 тыс. гарантированно разваливаются - настроение испортилось. Не пропустить бы хотя бы грозные надвигающиеся признаки по диагностике свечей...

Т.е., полчасика постоял в пробке - вот так закоптились, погонял полчасика по трассе - чище станут? 98-й - чей и какой? Если попробую Лукойловский 98-й - он там одного сорта? Долить в 95-й Экто можно?

Да, вот еще со ржавой юбкой.

Внесу свою лепту. Мондео 2011 года выпуска, EcoBoost 240 л.с., PowerShift. Сменил первый раз при ТО-3, пробег 42 500 км. Бензин - всегда Лукойл 95 Экто. Как видно, внутренний изолятор закопчен, а снаружи - юбка налета ржавого цвета. Показал мастеру. Тот хмыкнул, немного подумал и сказал - все они со временем такие становятся, Главное, что внутренний изолятор не красного цвета, значит бензин более-менее нормальный. Но мне этот нагар не нравится (правда, ожидая ТО, я мин. 15-20 грелся на холостых). На картинках - заводские свечи в разных ракурсах. Вопрос: беспокоиться?

Старая Starline A62 автоматически закрывает все окна при постановке на охрану.

Увы, так. Подтверждаю. Робот для большинства брендов оказался экспериментом, и за наш, потребителей, счет.

Диски PowerShift живут в масле.

По моему опыту - на свежем Castrol 5/20 двигатель раскручивается резвее. Но довольно быстро новое 5/20 изнашивается заметно быстрее, нежели старое Ford Formula 5/30. И расход нового маловязкого масла весьма заметен. Серьезные нагрузки на движок рекомендую - не более, чем в первой 1000 км пробега после смены. А менять - с интервалом не более 5 тыс. Затрудненный запуск на 5-20 при пониженных температурах - полная ерунда, не от туда ноги растут.

Не скажи... Просто не все пишут. Мой мастер знакомый, что клапан быстро поменял, сказал - "повалило" с турбинами. И именно в районе 30-40 тыс. пробега. Причем (Москва): 70% случаев - просто клапан, остальные 30% (к сожалению) - крыльчатка, т.е. фактически турбина полностью (выявляется через 100-150 км пробега или - день-два). Еще сказал - задействовали весь запас клапанов, очередь образовалась. раньше такого не было. Думаешь, все у кого Мондео 4, по вечерам на форуме сидят? ))) Да и вообще, про наш ресурс знают?

Официальные работают нормально. Просто надо самому, вручную, заворачивать и отворачивать, прижимая ключ плотно. А также - мет представление о моменте и ручном усилии. 2 года так менял колеса, пока сын не уговорил съездить на шиномонтаж - "с акцентом", типа рядом и быстрее. С тех пор езжу на рязанский, или меняю сам. Опять те же официальные секретки - и никаких проблем.

Как мыли - не смотрел? Что надо сделать после мойки зимой? 1. Выехать с мойки, но дальше не ехать. Постоять мин 10-15 на холостых. 2. Включить обогрев салона повышенный, пусть все просушит. 3. За это время открыть капот, убрать лишнюю воду, где попала, посветить ярким светодиодным фонариком - куда налили. Рекомендация: говорите мойщикам, чтобы фронтально Керхером в радиатор не лили. Под капотом регулярно ассенизацию летом делали? Пылесос на выдув, жесткие кисточки, анализ разъемов, окислений? Надо. Если вода попала, и под капотом - без длительного надзора, могло где-то размыть соли, замкнуть и т.д. Второе: топливо какое? Заправка и бренд проверенные? После длительной стоянки и у меня такое было - сливал. Дилер (благо - друзья), заметил присутствие воды. Слили. У меня были случаи, когда заправлялся вроде бы на проверенных, да вдруг... А кстати, бензобак при мойке был с закрученной крышкой ))) ? Если в топливе не сомневаешься, и причина - по всей логике - мойка, открой капот и, отсоединив батарею, проинспектируй ближайшие разъемы - куда могла попасть вода. Я так регулярно делаю. Посвети фонариком поглубже. Съезди к разумному знакомому мастеру. Или познакомься.

Мягкое уж очень это стекло. Щеточки потрут - и уже видно. Я по жигулевскому дубасил щеткой и даже железным скребком тер, когда другого не было. Вот это стекло! 10 лет ему )

Катализатор может пострадать. Но почему ОД так уверенно говорил, что турбина (крыльчатка) не любит перелива масла?

Ездить буду - как машина понравится. Если да - доношу до дыр )

FM4, EcoBoost, пробег 32 000, бензин - Лукойл Центрнефтепродукт, 95 Экто. При запуске и прогреве в мороз - сначала повышенные, затем плавно снижающиеся, затем - 750 об/мин - равномерные. Но если внимательно прислушаться - еле заметно плавают.

Я бы иск на замену подал.

Да, наверное, последний метод правильный. Поливать бездумно московский движок не стоит, растворяя реагенты в разъемах. Надо чистить узлы - локально и тщательно.

Друзья, честно говоря, не понимаю роль низких температур - почему при холоде должно взрываться? Ладно, жаркое лето. Температура выше 30, все раскалено и в бензобаке - насыщенный перегретый пар бензина. Но -30? Разъясните физику.

Знал бы прикуп ))). Штатные свечи (Мондео, август 2011) работают на "ура" уже более 30 тыс. А ведь советовал мастер приобрести "на запас" оригинальные - те, что в то время ставил Всеволожск )))