Anders

//////я говорил что такой же результат даёт к примеру лямбда от фиесты////// Ранее экспериментировал с аудюшной. Она более "шустрая", провал проходит и можно ехать хоть 30км/ч на четвертой, но горючки не напасешся (16л/100км в смешанном режиме - фактический, не комп) //////его уже меняли но безрезультатно почему то думаю что родной КХХ нужно регулировать в контексте родной машины и в контексте родного пробега/////// Единственно, что хочется понять - как определить степень открываемости самому, т.е. не просто подать на него 12В. Как без дилерского компа понять, что открывается не более 40% или скажем на 100%??? Знать бы про этот винтик раньше...

Привет, коллеги! Наездил более 350 км, расклад такой: Новая неоригинальная лямбда заметно больше хавает топлива чем дохлая оригинальная. Сегодня залью полный бак и посмотрю на сколько хватит. Скорее всего буду ближайшее время менять и катушку зажигания, ибо она работает, но, видимо, как и лямбда с КХХ - через ж@пу. Идут подергивания на граничащих с переходными оборотах (внатяг 40 км/ч на четвертой). Было и до замены лямбды и манипуляций с КХХ. Свечи и провода новые. Чмоканье клапана не возвращалось. Удар по трансмиссии при резком ускорении тоже. Хотя что-то подсказывает, что пожно все отрегулировать еще лучше, начинать надо с винта дросселя а полировать винтом КХХ, знать бы только методу. Еще один вопрос мучает - стоит ли менять КХХ? Как понять без фордовского сканера степень его открываемости?

Ничего удивительного - нагар же образуется не только на клапане. Попробуй поставь старый (если он жив, конечно) и порегулируй. 100% бульканье ты победишь.

Цвет фиксатора резьбы красный, герметик черный. Свои соображения по типу фиксации отпиши, плз, оч. интересно. Полностью выкрученный - точно не помню, что-то в районе 8 оборотов до момента разделения резьбовых частей. 1/4 оборота - имеется ввиду 90градусов. Да, ты прав, по сути это и есть тонкая подстройка оборотов, про которую в инструкции по ремонту ничего не сказано (вчера весь вечер пытался найти). Зная методу настройки этими двумя винтами, по сути, можно убрать провал и очень четко отрегулировать переходные режимы.

ДА, он самый Шестигранник обычный, идет легко. Я при снятом клапане его полностью выкрутил (считая сколько оборотов), промыл все карбоклинером, смазал WD-40. Собрал и отрегулировал прямо на машине. Пока герметиком не замазывал, там что-то типа легкого фиксатора резьбы нанесено. Поезжу, посмотрю. потом замажу. По поводу 1/4 оборота: когда увидишь конструкцию, поимешь- там, видимо, 2 пружины. С полностью выкрученным рег. винтом тарелка висит в среднем положении. А винт - это балансировка. Так что 1/4 более чем. Откручивал и более - идет долгий сброс холостых. Видимо нужно посто поймать момент касания клапана к седлу. Но на практике это все нагаром забивается и балансировка уходит. Начинает хлюпать в фильтре.

ОК, так и сделаем. Меня парит только один вопрос: КХХ что это - соленоид или шаговый двигатель??? Сам видел, как Майкл с компа принудительно открывал его, плавно увеличивая частоту вращения КВ движка. Граничное открытие в моем случае 40%, хотя он говорит, что должно быть до 100%. Смутило то, что за мной приехал мужик на Мондео с 2,0 Дюратек и у него тоже не открывался более 40%. Может он открывается в зависимсти от напряжения больше или меньше?и я лишь видел, что при подаче 12В тарелка полностью открылась. Может в теле тарелки есть какая перепускная мембрана, типа нипеля? Короче надо растерзать один КХХ, чтоб понять как он устроен. Но мне думается там примитив, как на карбюраторных машинах КХХ, принцип один.

Кто читал мои посты - знает в чем проблемма. Для нечитавших повторюсь: Провал на холодную, практически невозможно тронуться с места без неоднократной перегазовки и поджига сцепы, клевок при переключении передач и бульканье в воздухофильтре. Пробывал менять все, что можно, за искл. катушки зажигания и КХХ. Даже удалил заслонки из впускного коллектора - результат нулевой. В среду был у Майкла (РЕСПЕКТИЩЕ ему огромное). Просмотрели на компе показатели по топливоподаче и смесеобразованию. Приговор - дохлая лямбда (работает, но выдает какую-то чушь), клапан холостого хода не открывается более 40% - тоже замена. Лямбду поменяли (вроде стала больше жрать бенза, хотя поезжу посмотрю)- стала лучше трогаться с места, но провальчик/клевок остался. Перед заказом КХХ решил его промыть, почистить и посмотреть как он работает. Снял, попробывал подключить 2 провода напрямую к аккуму. Тарелочка полностью открывается. При обесточивании полностью закрывается, без заеданий. Майкл говорил, что КХХ - это шаговый двигатель, хотя мне это не совсем понятно, чаговый двиг должен иметь несколько обмоток по кол-ву шагов/положений(если не прав -поправьте). В нашем случае обмотка только одна - следовательно это обычный соленоид-электромагнит. Приятель притащил КХХ от Ауди - тоже двухпроводный. принцип тот же, НО!!!! в закрытом положении существует компенсационная щель небольшого сечения - видимо для плавности переходного режима. Начал искать что-то подобное у нас. Если присмотреться на рабочей тарелке клапана есть ряд отверстий, но они не продуваются при полностью закрытом клапане (может залегли, а может и не должны продуваться). При более детальном изучении нашел регулировочный винт под шестигранник, который расположен в торце клапана рядом с электроразъемом. Он надежно спрятан под резиновый герметик. Под винтом - возвратная пружинка, регулирующая момент прилегания/открывания клапана. Герметик легко удаляется ногтем/отверткой. Принцип заводской настройки, видимо, такой: подвести тарелку клапана к седлу и слегка поджать. Но с течением времени то ли тарелка с седлом срабатывается, то ли нагаром се обрастает - короче регулировка нарушается. Ставим клапан на машину. Заводим. Слышим на прогретую отчетливое бульканье в воздухофильтре. Начинаем потихоньку крутить винт против часовой стрелки, отпуская пружину и добиваясь пропадания бульканья. У меня хватило 1/4 оборота. Усе! Ощущения - клевок пропал Ура!!! YES!!! При резком добавлении газа нет удара по трансмиссии - все плавненько! Правда провальчик на холодную есть, но только при перегазовке, при трогании он не ощущается, впервые выехал из гаража, тронувшись на 1500 оборотов! Фотки винта могу выложить чуть позже. Все сделанное сугубо ИМХО. За поломки, связанные с разрегулировкой чего-либо ответственности НЕ НЕСУ!!! Мне помогло - езжу сегодня как человек без провала и бульканья. Завелся без дабла даже без заслонок в коллекторе (может просто повезло). Понаблюдаю.

Все верно, у меня тоже 2005 ноябрь. Заказывал как доп. опцию чтоб на стоянке двери не обстукивали

Конечно читаю Причем неоднократно. Склоняюсь к такому же мнению и поменяю всю ВВ цепь разом (катушку, ВВ провода и свечи). Пока поставил Моню, не до него, езжу на машине жены. З.Ы. Не поверите на ней та же болезнь проявилась - "пропуски в зажигании". Какая-то эпидемия, млин

А по моему вопросу (см. выше) какие соображения?

Присоединяюсь к вопросу - на Опеле Астра место ЕГРа ставил заглушку и перепрошивал мозги на безЕГРную работу. Машину не узнать - пуля (на автомате, 1,6, 16V)! Делает моего Моню (на механике, 2,0 Duratec) - обидно :!: :!: :!: Короче, если пагубных последствий для двигла нет я бы удалил. Что скажете, кто глушил (без перепрошивки)? P/S/ Заметьте, я не предлагаю отглушить клапан, сняв язык. Я предлагаю заглушить канал во впускном или выход с выпуска, а клапан оставить шевелиться, чтоб не вылазил чек. Так делают опелевцы, чтобы не перешивать мозги.

При каком пробеге менял? У меня почти 27000. Мало, млин... На ТАЗах больше ходят. А катушку менять? Или сначала провода?

Проверил, шипение отсутствует. Зато :!: :!: :!: Посмотрел на ВВ цепи при полной темноте... И охренел... Все ВВ провода и катушка (колпачки) светится при перегазовке. На ХХ все тихо. Мужики, понятно, что надо менять провода и, возможно, катушку (свечи менял 1000 км назад). Моторкрафт ставить больше не хочется. Посоветуйте нормальную катушку и провода, плиз. Машинка 2005 года, разъем на катушке маленький. Чесно говоря даже рад. Может нашел причину...???

Сегодня утром задолбала дерготня :angry: При этом всегда заливаю полный бак на БиПи и езжу до четверти, даже не до лампочки. При этом дерготня усиливается по мере выработки топлива (может просто совпадает) Сегодня попробую открыть и закрыть. З.Ы. Как прозвонить катушку зажигания мегометром, кто знает?

А кто-то на этом форуме говорил, что засос воздуха при открытии крышки бака должен происходить. Та должен или нет? :?:

Так всеже по Вашему турбулизаторы зло или нет? Может дествительно четыре дросселя от БМВ М-ки приколхозить? Впринципе, работа не сложная...

Я понял никто. Правда, кроме софта, есть подозрение на турбулизаторы, они на вакуумном приводе, следовательно могут подтормаживать при резком открытии ДЗ. Да это и на глаз видно Может кто менял коллектор на что-то более простое, без турбулизаторов? З.Ы. Может глупая идея - если синхронизировать механически турбулизаторы с приводом ДЗ? Типа как на БМВ М-ке 6 котлов и на каждый свой дроссель, и все 6 работают синхронно.

Такая же фигня. То, что лучше стало после замены - факт, но клевки хоть и меньше стали, но все равно остались. По сканеру Сканматик наблюдаю следующее: после отключения аккума показания ЛФТ и СФТ в нулях. За 2 дня ЛФТ набирается до +3,12 и при перегазовках зашкаливает за +10. Т.е меняется ежесекундно. Проверял на других Мондеях - все так же. Так вот: ПОКА ЛФТ В "НУЛЯХ" МАШИНА НЕ КЛЮЕТ И ПРОВАЛЫ ОТСУТСТВУЮТ. Очень похоже, что кривой сам софт :angry:

Вот сам же пишешь ОТРАВА СТРАШНАЯ. Подумай - тебе это надо? И карбоклинер не айс, раз такую хрень отмывает. Выкинь фильтр (лапоть) и меняй почаще ФТО, благо он на 2-х зажимах. Для здоровья полезнее Фильтр не срезал, посмотри внимательнее, бензонасос стоит на резиновой подушке, чтобы не передавать вибрацию на корпус бака, а с него соотв. на кузов. Без фильтра все собирается и ок.

Понять сложно, т.к. засоряется медленно, и мы привыкаем к существующей динамике. Однако вчера, по привычке работая педалью газа, заметил кратковременную пробуксовку на мокром асфальте на 3-й передаче. Опа! Этого же небыло! Проехал по прямой - гораздо быстрее закладывает стрелку тахометра после 3000, я бы сказал ПУЛЕЙ :!: Либо на обкатке я не пробывал, либо лопух создавал сопротивление на входе в бензик :?: Если так - то в топку его!!!

Нафиг все догадки, надо пробывать! Вчера собрал свою машинку, заехал на разборку, пришлось прикупить нижний стакан без крышки, т.к. донная (круглая) сетка как запчасть не поставляется. По крайней мере в микрокате ее нет. Переставил донную сетку в свой корпус, а внутренний лопух выкинул. Таким образом от песка мы защищены, а мелкодисперсная грязь проскочит через бензонасос и осядет в ФТО. Пусть он занимается своим делом. А я его буду менять тыщ через 15 На счет засорения форсунок - не согласен, ячейку ФТО никто не уваличивал, соотв. грязь осядет в нем, а не в форсах. На счет донной сетки думаю так - она горизонтальная, следовательно лучше промывается, чем лопух На отмывку лопуха не хватило полутора бутылок карбоклинера, поэтому он был отправлен на пенсию И это при пробеге в 26000 :!: Зато, мужики, как эта машинка может ехать... Я про то давно забыл!

Вчера снял свой бензонасос. Машина последнего рейстала, соответственно сетка внизу (круглая) отсутствует, а большая (лопух) забит напрочь. Как на фотке... Пробег 26000 км :angry: Если от такой конструкции создается сопротивление на входе и горят бензонасосы, есть идея: СНЯТЬ НАФИГ ЭТУ БОЛЬШУЮ СЕТКУ и поставить вниз круглую от дорейстала. И с другой стороны непонятно, если насосы горят от забитости сетки, может ему меньше вреда принесет мелкодисперсная грязь, которую он через себя пропустит? Или поставить другую сетку, горизонтальную, от другой машины??? Кто что у себя делал (за искл. промывки - тут все понятно) поделитесь соображениями.

Присоединяюсь к вопросу. На какую машину подошел фокусовский лямбда без переделки (из подписи не видно)

Все, вчера починил! Блин, этим нехорошим людям, которые ТАКИЕ провода на обогрев положили, да еще заставили их постоянно работать на излом при езде по кочкам... Короче, все четыре (!!!) провода переломились полностью. Взял остаток провода, и стал его ломать. Через 70 изгибов изоляции настал конец. Было решено заменить проводку прямо от мата. Для этого был найден совковый посеребренный провод в двойной (одна ПВХ, другая, внутренняя, типа термоусадки) изоляции. Отклеил кусок нетканки, которым прижаты 4 соединения. Аккуратно вскрыл ножом все четыре и отпаял старые проводки. Где не отпаялось - зачистил по-новой. (Важно! Зачищать нужно погрев изоляцию тонкого проводника зажигалкой просто ее стащить. Ножом режутся и без того тонкие проводки!) Спаял все также и приклеил, только с новым проводом. Вскрыл коробочку, выпаял старые и впаял новые провода. При сборке НЕ СТАЛ изолировать тканевой изолентой жгутик, проходящий через подушку. Острых краев там нет, а при изолировании чем-либо провода резко теряют пластичность. А так работает каждый сам по себе. Понажимал на поролон, посмотрел, чтобы нигде не переламывались и не терлись. Да, перенес немного хомут, тот что притягивает к металлическому основанию жгуты проводов и не стал им притягивать проводки обогрева. Ини итак ничему не мешают. Далее собрал все как описывали. Усе работает :tong:

Принимайте новенького. И у меня отрубился подогрев водиельского. Лампочки горят, а тепла нет В выходные буду чинить, сенкс за инфу.