Levin_Boris

Добрый день! Присоединяюсь к комментариям. У меня тоже закисли провода, лампочка то горела то нет. Начал чистить и они совсем отпали.. Во общем пришлось поменять кусок провода, заодно поставил светодиодные. Окислы появились видимо от того что любил помыть зеркала из бутылочки с омывайкой..

Всем привет! Подписан на тему и.. В общем у меня была ошибка клапана EGR. Ее погасили и вроде все ок. Но при интенсивном разгоне слышу как будто звон. Походу это детонация. Как проверить работоспособность УПК, Спасибо!

Понял, спасибо! У меня с передом другая история. Я вначале по весне поменял целиком передние рычаги в сборе (лемфёдер кажется) и после этого менял резину.И потом и в ус не дул, думал норм все будет. А вот хрен =))

У меня спереди за лето съело изнутри шины. Это видимо просели пружины, так как развал спереди у мондео не регулируется (Макферсон). Поменял пружины, посмотрим..

У меня дорестайл. Лето 235х55R17. Это предел, спереди может немного тереть с внутренней стороны. Машина бензинка стала тупее и в разгоне и в управляяемости, зато ямы неровности не страшны. Я бы взял средний вариант 235х50.. Зима 215х65хR16.

У меня аналогично и лето и зима. Но на фото выше это ваша машина? Когда колесо из арки сильно торчит кажется, что оно реально меньше.

От Galaxy наверное и не проседают совсем? Шины больше надо ставить, а то совсем не смотрится...

Посмотри что за чек вылез. У меня когда кат начал умирать и как я понимаю забиваться вылезла еще ошибка на EGR. Проехал уже 5 ткм с механической обманкой все чисто, ошибок не вылезает. Схемы электрические в инете есть. В самой простой резистор последовательно и емкость параллельно. Но я тебе скажу что номиналы по факту не всегда подходят, мне пришлось подбирать..

это уже оффтопик, но замена косы ведущей к крышке багажника на аналогичную приведет через несколько лет к повторению истории. Я менял проводку на провода меньшего сечения с полиуретановой изоляцией.. Т.е. на мой взгляд в этом конкретном случае лучше именно паять (это те же 15 минут).

Он имел в виду косу которая идет в крышку багажника. Там перепаять проще и главное - ситуация не повториться через 2 года.

Если переживаете за экологию, чаще меняйте угольный салонный фильтр, не открывайте окна, переезжайте жить семьей загород, а съэкономленные деньги на установке пламегасителя перечислите в Гринпис. Толку больше будет. Менять что-то самому (не считая самого банального типа лампочек, фильтров или сгоревшего предохранителя) - мнимая экономия. Времени и сил потратите не меньше, чем заработаете в это время на профильном для вас месте работы, мы же в современном обществе живем, специализацию никто не отменял. А вот съэкономить на расходниках реально. Главное очевидное г.но не брать. P.S. Начнется у вас масложор и новый оригинальный кат уйдет очень быстро. А так, да, машинка немного попахивает, зато я не переживаю что катализатор (не важно оригинал или нет) умирая не убъет двигатель свое керамической крошкой. Лимит исчерпан, а так бы приложил фото ката, который я не так давно менял на пламегаситель. С "чеком" проехал всего где-то 1 ткм, а кат уже пошел разрушаться...

=)) спасибо. Так и сделаю.

Bosal через год - два загнется, уже проходл. Имхо или дорогой или сразу пламик. На Мондео простая механическа обманка нормально работает. Чек не вылезает.

Спасибо всем за помощь! На выходных поменяли передние пружины. Поставили LESJOFORS 40 276 25. В экзисте идут как замена оригиналу (стоимость каждой порядка 2000р). По факту на коробке перечислены только дизельные мондео. Три дня езжу, впечатления. Морда поднялась примерно на 2 см. Было 37.5-38, стало 40 см. Причем не важно при какой загрузке (перед таки). Боялся что будет жестче. Опасения не оправдались, может быть на самую малость стало жестче, но при этом в каких-то случая стало даже лучше - например при съезде с паребрика или при торможении морда не клюет как раньше. В общем по комфорту доволен. Визуально изменения на лицо. Спереди колеса стали лучше видны (приятно на 235 мм катки смотреть), сбоку же как колесо вышло дальше от кузова, они наоборот стали казаться меньше. 40 см от верха арки до центра оси колеса это максимум, если больше, уже будет неестественно выглядеть машина, будто на цыпочках. ИМХО. Вот теперь думаю и на заду поменять. Часто езду 4 человека и зад при этом просядает. Думаю взять тоже от дизельного мони или таки как все советуют взять от S-max?

Понял, спасибо! Не беру.

Спасибо. Заказал на перед LESJOFORS 40 276 25 от дизельного мондео. Будет скорее всего чуть жестче. Вопрос, там по схеме должны быть 1 541 436 Проставка пружины подвески верхняя по сути резинка под пружину. Как считаете, взять? Слева заодно буду менять опорник... Назад поставлю видимо тоже от S-max пружинки.

Да, ваша позиция понятна. Думаю что назад и поставлю более жесткие пружинки, чтобы меньше проседал под нагрузкой (да и говорят некоторые что слишком мягкий зад, укачивает). А вот на перед радикально не хочу менять жесткость. Ранее проскальзывали кода оригинальных пружиной 1470872 - класс нагр. с А по G Оранжевый / Желтый / Зеленый; 1470875 - класс нагр. с H по K Оранжевый / оранжевый / зеленый; 1474294 - класс нагр. с L по O Оранжевый / Пурпурный / Желтый; 1474295 - класс нагр. с P по S Оранжевый / Лиловый / Желтый Вот и думаю про пружинки на перед: LESJOFORS 40 276 25 (АНАЛОГ 1470875)Кроссовер делать не хочу, плавность хода и безопасность важнее. Что скажете?

=))) всё смешали (или смешалось у вас). Не буду тратить ни ваше ни мое время на разбор того что вы написали. Будет читать человек понимающий что надо зачеркнет, не связанные вещи пропустит =)) Почитал бы это форум какой-нибудь реальный инженер, ржал бы за голову хватался. В любом случае спасибо за подробные комментарии! На подсознательном уровне хочу ВАМ ВЕРИТЬ! Вы про пружинки можете дать комментарии, какие самые мягкие, спасибо! RH3510 - перед Smax RH3512 - перед Galaxy (более жесткие) RH 3511

Спасибо за быстрый ответ! Хорошо что есть позитивные отзывы. Просто чисто физически для меня эти выкладки непонятны. Сам хочу поставить более жесткие пружины и тем самым поднять авто на пару сантиметров, но техническое образование не дает мне пока это сделать =( Со временем пружина проседает, но мягче от этого не становится (выше написали что надеетесь на это). Это раз. Второе. Как более жесткая подвеска на плохой дороге может лучше держать? Не, я понимаю что тут много факторов и какой аммортизатор стоит и как соотносится подрессоренная масса и жесткость пружин. Но при той же грубо говоря массе автомобиля более мягкая подвеска должна более точно огибать колдобины. Более жесткая - грубее. Все неровности в кузов, машина сильнее подлетает и в какие-то моменты сцепление колес (а это и есть безопасность) резко снижается. Вы сами сказали на 30 км\ч морда начинает подпрыгивать - как раз этот случай. Пружина отталкивает кузов, а потом, колесо подвисает (особенно если пружина короче чем штатная).. В общем большие у меня сомнения... Очевидно что больший клиренс это плюс, но комфорт и безопасность также немаловажно.. RH3510 - перед Smax RH3512 - перед Galaxy (более жесткие) RH 3511 - перед Smax но по двигателям как мне кажется должны быть мягче чем RH3510? От Galaxy мне точно не нужны пружины, а из этих - хочу выбрать наиболее мягкий и "длинный" вариант. Может еще что-то посоветуете? Поставить штатные и скомпенсировать таким образом уставшие пружины. Спасибо.

Спасибо! У меня морда думаю значительно легче чем у вас и сильное увеличение жесткости на передке может привести к излишней жесткости. Понятно что более короткая пружина на гэлекси своей жесткостью дает меньшую осадку. Но это также означает что каждый см хода этой пружины - дается с бОльшим усилием. Т.е. вместо того чтобы неровность съесть подвеска подкидывает кузов (меньше ход сжатия), а потом после проезда неровности колесо на отбой тупо не цепляет уже дорогу. Так ведь? Почитав 10 страниц понимаю что все меряют только клиренс, а как вообще такая подвеска сочетается с их авто никто не задумывается? Это вопрос. Часто езжу по не очень хорошей дороге и мне всегда нравилось что авто держит траекторию. Если я поставлю слишком жесткие пружины, а потеряю в этом? Спасибо.

Всем привет! Присоединяюсь к вопросу по выбору пружин. Пробег за 200, морда подсела, резина начинает изнутри усиленно подъедаться. Думаю менять. Разные люди разные мнения. Всю тему не прочитал, но и как я понимаю, люди ставят: 1. Более жесткие, пример от дизельных мондео. 2. _по_идее_ более жесткие от S-max 145лс. 3. Более жесткие от Galaxy. При этом пружины от S-max и Galaxy короче? И соответственно ход подвески на отбой уменьшен? Вообще как это все влияет на комфорт? Мне не нужно сильно жестче, главное увеличить клиренс на 2-3 см, убрать домик спереди. Если пружина короче но жестче, это означает более тряскую машину и при этом с меньшим ходом подвески, верно? Если пружина длиннее, то кажный виток ее менее жесткий и подвеска мягче, а результат - требуемый клиренс достигается бОльшей деформацией пружины. Верно? Т.е. лучше длиннее пружина и мягче, чем короче и жестче? Какие из перечисленных выше пружин не короче от оригинальных мондео? Спасибо!

Добавлю свои наблюдения по поводу 235х55хR17 Goodyear F1 Assimmetric 2. Плюсы уже писал - мягко, тихо, выше клиренс, да и по разбитой дороге топишь не задумываясь. Из минусов размера: трет внутри (см. фото), машина стала более валкой (но при этом 170 по трассе идешь как по рельсам и перестроения всегда четкие), и динамика все таки упала. Расход также увеличился (правда 95% этого увеличения - за счет того что одометр где-то почти 10% врет. Из минусов конкретной моей резины. В начале мая ставил. Проехал не более 20 ткм, а уже передняя пара требует следующей весной замены (см. фото). Т.е. мягкие и уходят быстро... Фото не приложил т.к. видимо исчерпал свой ресурс. Будет время подотру. Бред конечно пишу раз в полгода и на те.. Нет места.

В общем для истории, мало ли кому-то пригодится.. Вчера в zet-avto срезал катализатор, поставил пламегаситель, новую гофру, обманку лямбда зонда. Все обошлось в 9тр со сбросом ошибки. Из наблюдений. Во первых, хотя ошибка на кат вылетела одну тысячу км до этого, кат уже начал разрушаться (см. фото). Т.е. тянуть с заменой не стоило. Так как у меня немного была повреждена старая гофра, то по звуку радикальных изменений не было. Да, стало тише, но катом по идее машина еще тише. Интересно что когда стоишь с открытым окном и начинаешь перегазовывать иногда слышно как будто-бы простреливает. В фильме форсаж это прикольно, а когда это с твоей машиной происходит - напрягает мало ли что-то не так. Проехал первую сотню, чек не вылез. В динамике изменений нет. Если какой косяк вылезет - сообщу. В целом, бюджетный вариант, но можно было бы сделать и потише.

Всем привет! Мой Моня начал требовать к себе внимания (стук в рулевой рейке, небольшой пока масло жор и вот - ошибка нейтрализатора).. В общем моя предыстория. Люблю парковаться задом и зачастую задевал паребрик выхлопной трубой (сейчас поставит колеса 235х55хR17 и эта проблема исчезла). Из-за этого уже дважды менял гофру. Она первая деформируется от этого и начинает травить, там рев и т.д. При второй замене гофры (был пробег уже под 150 ткм) мне предложили заодно и кат поменять "ибо он уже скоро скончается пробег немалый, а разбирать собирать... ). В общем нормально мне все объяснили (развели). Поменял в итоге заодно и кат. Поставили универсальный бошевский. Старый кат с виду был в хорошем состоянии (визуально). Все хорошо было, ездил себе. Но вот начался масложор (3 л на 10ткм, каждый день трасса и скорость 150-170 км\ч на механике 5 передача это уже 4000+ оборотов в минуту). И видимо это масложор начал убивать этот универсальный кат. ВЫлезла ошибка "эффективность каталитического нейтрализатора ниже порогового уровня, пробег 215ткм. Ошибку сбросили, прошла неделя, еще 1 ткм и ошибка вылезла опять. Думаю ставить пламегаситель, но с обманкой не знаю как быть. На предыдущей Honda CR-V запарился немного. Также ставил пламягаситель, обманку электронную впаивал сам. Но по схеме те номиналы, что были указаны, мне не подошли я в итоге впаял переменный резистор и методом тыка нашел таки "оптимальные показания второй лямбды". На Моне хочу перепрошить мозг, чтобы она игнорировала 2 лямбду вообще. ВОпросы. 1. Где в СПб можно перепрошить РСМ? 2. КТо что порекомендует, может обойтись обманкой? (кажется у Форда в плане обманки проще, так как машина не начинает тупить от этой ошибки, хонда же при ошибке переходит "тупой" режим работы ДВС. 3. По поводу пламегасителя, что порекомендуете? ЧТо-то фирменное типа mg-race или дать выпотрошить кат и сделать на его базе пламик? Спасибо!

Да, я так и сказал, мол, а как же официальные диллеры делают?! Они в ответ - меняют целиком и насос ГУР и стойку, мол с новыми ГУРами такого не происходит, только с Б/у. В общем наверное подстраховались. Да, я вот тоже думаю так же. Но попробую таки для начала найти сервис где мне недорого подтянут пробку. Если стук уйдет - закажу у Доминиканца пробку. Но с другой стороны в сервисе по рулевым рейкам я увидел новые рулевые рейки, спрашиваю, как же так, вы же ремонтируете..? А он мне отвечает. Это митсу приедет, до последнего катались на стучащей рейке, заглянули, а там уже все в коррозии, вал не зашлифовать, только под замену..