andryushka

Извините, а при чем здесь качество акб, если у вас на лицо перезаряд? Старый советский еще быстрей бы сдох. p.s. По гарантии не поменяли? А вы опросите своих друзей, многие ли готовы в своих квартирах обеспечивать аккумуляторам должный уход? Да и при должном уходе, после 6-ти лет назвать это аккумулятором уже нельзя. Так на лето разве что. Ну почему же чаще? Отец поменял этой зимой акб на фокусе 2006 г.в. (январь), родной акб прослужил 6 лет. Поменял походу зря, поскольку где-то утечка, и через неделю машину можно не завести, даже с новым. А собственно по этой причине и менялся акб. Моя история: ваз2110 выпуск сентябрь 2004 г., купил я ее в салоне в июне 2006, продал в 2007 родственнику, он продал в 2011, с тем же акб. Правда он продал весной, и акб уже год как требовал замены, если по хорошему. Но все равно 6 лет, с учетом что первые почти два года простоял полуразряженным и без ухода. Авенсис 2004 г.в. продан в 2009 с родным акб, дальнейшая судьба неизвестна. Вектра 2006 г.в. до сих пор родной акб, в морозы этой зимой (рекорд минус 34) заводится и после двух суток простоя, так что еще послужит, до следующей зимы. На мондео тоже пока родной, но ему и 3-х лет нет. Все это ничуть не приукрашенные истории из первых рук.

Я считаю, на основе как минимум 10-ти лет эксплуатации 2-5 летних иномарок, что услугами ОД можно не пользоваться вообще. Как впрочем и услугами других сервисов. Но не все обладают подобным опытом и знаниями. Спасибо Кэп, просвятил. Жаль вы меня не слышите, но обычный акб прослужит 4-5 лет без проблем, а при благоприятных условиях и больше. Никаких технических препятствий этому нет.

Ну мы же взрослые люди, и прекрасно понимаем, что вкупе с рекомендациями (тоже надо полагать непустословными с точки зрения ФМК) обслуживаться у ОД, понятно какие акб будут продаваться в большинстве случаев. Рекомендация заправляться на ВР, тоже я полагаю не пустословная, но направлена все же на вытягивание денег из карманов владельцев. То есть нам рекомендуют приобретать хорошие, но дорогие вещи. Стоит ли? Мое мнение - нет, не стоит. Хотя я согласен, что серебряно-кальциевые аккумуляторы это лучшие, а бензин у ВР очень хороший, наверное, один из лучших.

Вы не забыли, что в аккумуляторе, есть кое что еще кроме пластин в пакетике и пластин без оного. Ну что бы оно работало.

Это я с Опелем своим попутал, забыл, что здесь МАР, на опеле ДМРВ.

Чем продиктована рекомендация устанавливать оригинальные запчасти, думаю объяснять не нужно. Хотя можете ставить, если считаете нужным, чуть меньшее падение напряжения при холодной прокрутке и меньшее выкипание это единственные плюсы серебряно кальциевых батарей. И если первое еще может оказаться важным, то на второе обращать внимание точно не стоит. Во всяком случае я не вижу смысла в таком аккумуляторе. На морозе это хорошо.

Действительно? Возможно, лет 5 уже не покупал аккумуляторы. Ну для этих, действительно, может и не так важен срок производства, но все же лучше взять свежий. Ага. А бензин прописан ВР, как стандарт - заправляетесь им?

Да какие пол часа, завел и напряжение 14,5В. Или вы, что другое имели ввиду. Рулетки нет? Или предлагаешь нам померить сходить?

Только меряет ее датчик, который стоит сразу за фильтром, и меряет он температуру всасываемого воздуха, а он на морозе не будет плюсовой температуры.

Заявленный ток это при -18, а при таких температурах вопрос запуска вообще не стоит, если авто исправно. Поэтому цифры можно сказать, что рекламные. Но если акб может выдать большой пусковой ток при -18, то соответствующий, пусть и более меньший он выдаст при более низкой температуре или более продолжительное время. Это немаловажно при значительных отрицательных температурах.

У батареек другая технология, и много меньше саморазряд. Значительно снижен он лишь у кальциевых батарей, но таких на нашем рынке не много. Для остальных лучше выбрать по свежее.

Это очень редкий случай. И если это произошло через 3 года, зачем ее ремонтировать, ведь остальным банкам скоро придет конец. А цена ремонта, который между прочим и на старых, черных акб, могли выполнить не многие, будет как минимум треть от стоимости новой. Экономически не целесообразно. А если произошло до 3-х лет, то вам аккумулятор заменят по гарантии. На практике у меня не служили аккумуляторы меньше 5-6 лет, с учетом их службы у первого владельца, я больше 3-х лет на авто стараюсь не ездить. Так что никакого смысла в ремонтопригодности нет.

Так, только продолжительность жизни если и будет меньше, то в плохих условиях, как то, частые и глубокие разряды, постоянный недозаряд. Если эксплуатация авто обычная, двигатель исправен, баланс положительный, то на 5-6 лет аккумулятора хватит любого, не важно пористый он или нет. Главное нормальный производитель и срок не больше полугода между датой производства и датой установки на автомобиль. Вот этот последний момент очень важен, и это едва ли не главное, на что следует обращать внимание при покупке. Понятно. Только в технических вопросах важнее знания, а не приемы логики. Потому, что современные технологии позволяют сделать необслуживаемый аккумулятор, с достаточным уровнем надежности. Современный автомобиль обладает достаточно стабильным напряжением, практически исключающем перезаряд, запуск производится с первых оборотов КВ, поэтому глубокий разряд практически исключен. Так что ремонтопригодность аккумуляторов никому не нужна. Впрочем подобная ситуация сейчас во всех отраслях.

C баранами и попугаями разобрались, не постесняюсь и я задать вопрос: Возьмем старый советский черный аккумулятор, емкостью 90 Ач. Весит он ого-го, размеры тоже впечатляют. Сразу видно, что не экономили свинец при его производстве. Для сравнения возьмем Медалист (в тестах за рулем был не плох). Он много меньше и легче. Так что по вашему - наш старый черный лучше? Черного не нашел, но вот например тюменский: http://www.novteh.com/component/content/article/105-6st-90-apz, весит 25, длина 345, пусковой ток: 660А Теперь Медалист: http://yourauto.com.ua/product-289185-avtomobilnye-akkumulyatory-medalist-6st-90-asia.aspx, весит 21,6 (легче как и в вашем примере на 3,4 кг), длина 306 (короче на 39 мм), пусковой ток: 780А Почему более легкий и маленький аккумулятор дает больший пусковой ток? Может технологии все же не стоят на месте, и производители батарей не сплошь мошенники?

А я вас разве имел ввиду? Прочитайте еще раз. А где тут оскорбление? Я всего лишь обратил внимание, что из поста в пост вы говорите про пусковой ток. Так хотя бы поясните, что эта величина, почти эмпирическая, что разные производители мерят ее по разным стандартам, и некоторый акб с заявленным током 700А, окажется хуже чем с током 500. Давайте прямо: где я не досказал, приведите цитату. Если вы не поняли, что такое заряд при постоянном напряжении, то это никак не моя вина. Я не интересуюсь технологией производства аккумуляторов, гуглить нет ни времени, ни желания. Поэтому не знаю, почему один легче, а другой тяжелее. Новые акб легче, старые были тяжелее.

Когда заканчиваются аргументы, ничего другого не остается как перейти на личности. Извините, но негоже образованному человеку на четвереньки опускаться. Или я ошибаюсь, на счет образованного? Извините, еще раз, но не мог предположить, что инженеру, порывающемуся тут учить и даже в личку приглашающему неизвестно про методы заряда аккумуляторов. Извольте, расскажу, существует два метода заряда аккумуляторов: при постоянном токе и при постоянном напряжении. (На самом деле их много больше, но эти самые распространенные. Остальные нам сейчас не интересны.) Так вот я, про метод заряда, что в общем то понятно, человеку получившему диплом самостоятельно. И величина напряжения (в пределах той величины, в которой она изменяется на автомобиле) тут значения не имеет. Ваше незнание методов заряда, направляет вас совсем не в ту сторону. Напряжение плавает, а разве это имеет кокое-либо отношение к вопросу тут обсуждаемому? Ведь я про метод зарядки при постоянном напряжении. А мы разве не про автомобиль? Может вам не известно, но в автомобиле, после выпрямителя генератора, переменного тока нет. А я говорил про метод заряда при постоянном напряжении. Извините, что пришлось повторяться, но вы ведь не поняли с первого раза про что я. Хватит, хватит, остановитесь. Уже понятно, что вы ничего не знаете про то, чем отличается идеальный источник от реального. Это вы с инженерным образованием пару страниц назад ноль потеряли? Или ноль для настоящего инженера ничего не значит? Спасибо, от таких инженеров уроков не надо.

Там вопросы для вас остались, а вы в кусты.

Если под реальностью вы понимаете заряженный акб на авто с положительным балансом, то да, но и тут будет поболее 20А в первую минуту после запуска. Этот избыток от генератора есть всегда, ибо генератор на 150А, а авто сколько потребляет... гораздо меньше. Конечно на хх этого избытка может и не быть в полной мере, если включено много потребителей. Я же имел ввиду полностью разряженный аккумулятор, в этом случае ток заряда может составлять 1.5 значения номинальной емкости, а это поболее чем 100А.

Во-первых она близко, а во-вторых разве есть разница какую клемму отсоединять? Я бы посоветовал отсоединять как раз минус, ввиду того, что при отсоединении плюсовой клеммы можно ключиком замкнуть ее на массу, со всеми вытекающими.

Вы действительно про ток или все же про напряжение? Или вам все равно?

Учите лучше матчасть, а то разговор слепого с глухим получается. При чем тут постоянство или нет напряжения в бортовой сети??? А характер тока? А при чем тут тепловозы? На полностью разряженном, после прикуривания вполне нормальный. Пусть не надолго, но тем не менее. А в момент подсоединения проводов и больше будет, если провода позволят. И если зарядный ток в 100А вам кажется не возможным, ответьте на вопрос - зачем авто генератор на 150А. Ну добавляйте, готов загибать пальцы. Зарядные возможности генератора опустим, так как тут все равно идеальный источник или реальный. Что же вы как попугай про пусковой ток. При прочих равных, разумеется, лучше выбрать аккум с большим пусковым током, это понятно даже людям без инженерного образования, хотя бы из элементарной логики, но вот если прочие не равны... Зачем вам пусковой ток 700 А, если ваш стартер возьмет в худшем случае 300-400? Что лучше 45 Ач и 700А или 75 Ач и 450А?

Какая чушь на последних трех страницах. Как тут уже сказали, зависимость тока от емкости нелинейна, а указанная емкость приведена при условии 20-ти часового разряда, соответствующим (малым) током. При разряде стартерным током, весьма надо сказать значительным, емкость будет много меньше. Это все потому, что внутри аккумулятора ток течет благодаря ионной проводимости, а преодоление ионами перехода поверхность электрода/электролит происходит весьма медленно. При значительном токе (быстром разряде) часть ионов просто не успевают перейти из электролита на электрод, и с электрода в электролит. И емкость получается меньше заявленной, причем весьма значительно. Дадим отдохнуть аккумулятору, он выдаст еще немного емкости. Поэтому аккумулятор с большей емкостью позволит нам немного больше крутить стартер, а это может оказаться важным при сильных морозах. Теперь про заряд - про какие 1/10 от емкости вы говорите? На автомобиле аккумулятор заряжается при постоянном напряжении, ток ограничен лишь внутренним сопротивлением аккумулятора, и чем более он разряжен, тем оно меньше, и тем больше зарядный ток. И он может составлять не 5 и 8 ампер, а 50, 80, 100 и даже больше. Про расчеты - время заряда равно отношению емкости, к зарядному току. Только для восстановления 100 % потраченной емкости, время заряда необходимо увеличить примерно на 15% (кпд заряда).

Может.

Да, вы забыли напомнить, что обслуживаться и ремонтироваться следует только у авторизованного дилера.

Ничего там в движении не работает, и не может работать.