technik

Это не так. Вы описываете вариант термокомпенсации, который есть почти на всех авто уже лет 20.

Я бы не назвал это проблемой, это скорее особенность адаптивной АКПП. Не так уж и докучает. Многие об этом не знают, пока не прочитают.

В позапрошлую зиму так же на неделю оставлял в аэропорту, да ещё попал в самые морозы -20 и ниже. По прилёту без проблем завёл в -20.

Ну да, говорили. Только всё же параллель ты по цвету масла проводишь. Пусть не о сроке его замены, но не раз сказал, что тёмное занчит "изношенное". А я тебе ещё раз подсказываю, что вот у тебя вроде светлое масло на газе, а изношенно по некоторым важным показателям оно может быть больше, чем более тёмное и раньше потемневшее на бензине, не говорю уже про дизель. Вот в чём суть, что не надо по цвету масла людей вводить в заблуждение. Ну потемнело в данном конкретном случае у человека масло раньше, тем более со сменой марки масла. Ничего в этом криминального нет. Разные продукты имеют разную моющую способность, да и сами по себе могут темнеть по разному.

Открою тебе секрет, что не смотря на то, что масло чище, оно в определённых свойствах ухудшается за тот же срок, что и на бензине. Казалось бы, масло более прозрачное, а уже не годится. Поэтому на газе как минимум не увеличивать интервал смены масла, как во многих рекламных местах пишут про более долгий срок службы масла. Это совсем не так, они лишь светлее, не более.

Потому как после работы на газе в двигателе чище, чем после работы на бензине. Поездий 100 000 на бензине и увидишь. Это где так придумали проверять износ колец по интенсивности потемнения масла? Не выдумывай. Интересно, на дизеле с новья кольца изношены? Ну хватит уже смешить. Почитай про моющие свойства. Если они плохие и не работают, то масло будет чище, а грязь будет накапливаться на внутренних поверхностях двигателя. Ну ты приколист. Я уже живот надорвал от смеха. Мотористом не хочешь стать? Мужики, не слушайте его, для проверки поршневой есть совсем другие известные признаки. А то побежите проверять свою поршневую.

Не надо вводить людей в заблуждение. На газе масло темнеет явно позже. На бензине через 1000 км. запросто.

Так в принципе отрабатывает "интелектуальная" система, считающая, что АКБ заряжен. Если всё же АКБ разряжен, то надо искать причину. У меня пока нормально работает при таких переключениях напряжения. Ну и в любом случае правильные показатели надо смотреть мультиметром на самом АКБ, бывает разница в 1В особенно при больших нагрузках. А основное конечно на сколько АКБ заряжен и как справляется со своими функциями.

Вот как раз Ca-Ag аккумулятор способен выдерживать и 15В. А вот AGM-акб как раз не выдерживает выше 14,4В. Допустимо даже с напряжением в конце зарядки до 16,5В, от внешнего ЗУ Не могу дистанционно это видеть. Если у вас никогда не подымается выше 12,5В, то АКБ должна сразу разряжаться и её после полной зарядки не должно хватать более чем на пару дней.

Раз падает напряжение под нагрузкой 11.5 В и скорее всего на оборотах х.х., то это нормальное явление не связанное с "интелектуальной" системой зарядки, а связано с ТСХ (токоскоростной характеристикой) генератора, который на оборотах х.х. не может выдать достаточный ток и напряжение, чтобы покрыть всю дополнительную нагрузку. При увеличении оборотов подымется и напряжение. А вот снижение напряжение до 12,4В без доп. нагрузки говорит о том, что "интелектуальная" система считает, что АКБ достаточно высоко заряжен и дальнейший заряд может приводить к ненужному электролизу.

Перезаряда боятся любые АКБ. А "интелектуальная" нужна для уменшения причин разряженности АКБ, ну и перезарядки, естественно. Вроде странно, да. Боролись с недозарядкой, а в итоге у некоторых недозаряд. Просто до "интелектуальной" зарядки разряженность встречалась в одних условиях эксплуатации, а сейчас немного в других. В итоге - меньше и реже. То есть где-то прибыло, а где-то убыло. Думаю доработают программу.

"Интелектуальная" система зарядки АКБ - обычная работа системы зарядки АКБ в наших авто, настроенная на более эффективный заряд АКБ с невозможностью её перезаряда. Но как всегда, алгоритм "интелектуальных" систем прописанный человеком не всегда идеален и имеет свои недостатки. В некоторых режимах эксплуатации АКБ постепенно разряжается даже с этой "интелектуальной" системой зарядки. Если АКБ всегда имеет высокую степень заряженности, значит в данных режимах эксплуатации "интелектуальная" система зарядки справляется.

Так работает интелектуальная система зарядки.

Без вандального взлома никак. Да и смысла в этом особого нет.

Странно, что ты основного конкурента Exide в лице Johnson Controls Power Solutions не знаешь, который более 30% рынка по автомобильным АКБ держит под маркой Варта, Оптима http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/the-brand/johnson-controls/ http://www.johnsoncontrols.ru/content/ru/ru/products/power_solutions/Brands.html

Вам бы в лаборанты по маслам податься, там таких спектрохимикочеловеков очень не хватает. А неуверенность основанна на тех же анализах, что и анализ отработки по внешнему виду? Тоже на глазок? Ну и компания. Тоже пойдёт как и Кастрол (если Кастрол с требуемой спецификацией). Кто сказал, что нельзя? Есть с необходимой спецификацией Форд у Мобила и ещё не помню у кого.

Пока не с чем бороться, всё стандартно нормально. Неверно. Данное напряжение под нагрузкой в сети. А степень заряженности по напряжению определяется на не подсоединённом АКБ. Если решите отсоединить и замерить напряжение, то после отсоединения выдержите пару часов, для более правильного показания.

По Экзисту аналог от Вольво 3 121 602.5 пробивается почти по цене Пиербурга. А на Емексе и Пиербург пока бъётся http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=opt&cbAmount=1&MakeLogo=&QueryDetail=701771010Что-то мне сдаётся, что тут без ФМК не обошлось. Сперва резко цена на Пиербург поднялась, а на оригинал немного снизилась, а теперь и почти не пробиваются.

Даже если забиты, то это вряд ли будет причиной, так как нет жары да и проехал он только до ворот.

Мёртвому припарка. Ещё эксперименты при СССР показали, что утеплитель не даёт эффекта. При -20 АКБ промерзает на пару часов дольше. А вот если потеплело, то АКБ отогревается в разы дольше от не утеплённого.

Не слышал ни про один случай, чтобы сальники от этого испортились. Про теорию говорят конечно и я в неё верю, что им не айс должно быть, но проблем не возникло ни разу. За такое короткое время работы на промывке, сальники вряд ли чего "почувствуют".

Помимо абстрактности ещё и условия не определены.Условие 1. Если к примеру температура будет стоять пару дне -30 и не подыматься, то АКБ любой ёмкости будет одинаково охлаждённым и при такой температуре ничего его не согреет на таком морозе - зарядки почти не будет до поднятия температуры на улице. А забраный 1А.ч. на заводку скорее всего вернётся в АКБ после пары км. Но опять же у более ёмкого будет бОльший запас до более тёплой температуры. Условие 2. За ночь температура снизилась с -10, до -30. Менее ёмкий к утру уже будет охлаждён до -30, а абстрактно очень большой ещё нет. Все преимущества в пользу второго. Условие 3. Неделю стояла температура -30, а потом день -10. Менее ёмкий за сутки прогреется до -10, а абстрактно большой скорее всего до -20. Но тут неизвестно опят скорее всего будет преимущество у второго из за большого запаса ёмкости. Затраты на заводку скорее всего вернут оба АКБ. Как-то так. P.S. На счёт прогрева АКБ от нагрузки. При температурах ниже -20 от двигателя он почти не прогревается и тем более от протекающих в нём процессов зарядки/разрядки. Как-то один умный человек посчитал насколько прогреется электролит в АКБ 55 А.ч. возле пластин при -20, при заводке стартером. Посчитав кДж и переведя в Цельсии вышло, что возле пластин не более 0,5 градуса. Поэтому прогревать лампочками до заводки бессмысленно, лучше накопленную за ночь энергию пустить на стартер. И если не завелясь с 1-й попытки, то вторую делать через бОльший интервал времени чем при плюсовых температурах, чтобы электролит возле пластин прореагировал с активной массой.

Заказал себе пока один клапан Пербург. Сегодня поменял пердящий. Пробег 54 000 км. Явно пердеть начал где-то с 40 000. В последнее время были ощущения, что подхват с низов похуже или внушение. После смены вроде подхват с низов стал лучше или внушение. Старому клапану попытался сделать профилактику, чтобы положить в запас. Стянуть с него корпус с поролоновым фильтром без поломки выводной пластиковой трубки не удалось. Кстати, для профилактики этот корпус стягивать не обязательно, достаточно открыть заглушку у этого корпуса (там есть два углубления для поддевания заглушки), достать поролоновый фильтр, промыть его и побрызгать в три вывода ВД-шкой, с последующим сливом избытков ВД-шки из этих отводов. Поломаный отвод приклеил на место. Если клапан пригодиться, то на отвод натяну топливный фильтр (здесь уже упоминалось) от карбюратоного двигателя. Надеюсь он лучше отсеит пыль, чем поролонка.

Так бывает, когда вода попадает на щёточный узел генератора. Обычно после просыхания проходит. Если не пройдёт, то надо искать причину.

Если данная промывка предусматривает вариант проехать 200 км., то можно, ничего страшного произойти не должно. Если в инструкции к промывке написано поработать только на х.х. 5-10 минут, то ездить с ней 200 км. нельзя. Ну и вопрос целесообразности. Если цель вымыть предыдущее масло, то это шаманство. Если отмыть накопившуюся "грязь", то надо быть уверенным, что она там есть ибо тоже будет бестолковая процедура, хоть и не страшная.По поводу лучшести вязкости 5W-40, обманули паразиты.