pozd88

спасибо!

езжу уже прилично времени на автомате, чето даже не замечал при тапке в пол замедления в движении... а у тебя не чего не сломано по двигателю? ошибок нет? может модуль IMRC не работает и т.п.

Чего то вы усложняете. Я без проблем у себя откручиваю и переднюю и заднюю верхние лямбды обычным рожковым ключем. Единственное ключ укоротил по длине болгаркой, чтобы удобнее было под лазить.

В итоге стекло родное в ручную переделано, удаленны ребра? а если не убирать ребра намного хуже пучок получается? ты не пробовал включать?

А разве это не обычные H4 лампочки ксеноновые?

А разве это не обычные H4 лампочки?

дааааа.... давно починил, уже и забыл о поломке былой.... В итоге я купил врезной датчик температуры, врезал его в патрубок под капотом, протянул проводочек в салон под торпеду, и нашел разъем под датчик болтался почему то под бардачком... Такое впечатление что датчик забыли поставить на заводе = (((( Вот такой явно должен быть был гдето в салоне на патрубках висеть до отопителя: А в итоге теперь стоит вот такой под капотом в патрубке обратки отопителя: После этого я промыл радиатор кондея от грязи! Хоть и на вид не было уж явно видно чегото постороннего в ребрах, но это значительно улучшило роботу кондея, он реже стал включаться выключаться... Не смог добиться только вот этого: 3) как все просушено и прогрето - кондей выключается сам, и не запаривает при езде постоянным дерганьем двигателя ДВС, включением\отключением муфты кондиционера, посторонними шумами и т.п. Я понял что прошивки разные бывают у блока климата, но как прошить этот блок и где брать прошивки к сожалению не смог разобраться...

от себя по повожу чистки добавлю: 1) Действительно пригодились пистоны 2шт для тяги - FORD 3831141. 2) Рампу топливную снимал с форсунок, (не отсоединяя от топливных магистралей) вытаскивал форсунки, отнес их на ультразвуковую чистку, что и вам рекомендую! раз уж туда полезли... Форсунки не только помыли но и проверили их распыление, замерили производительность... 3) Прокладки: ДХХ, Дроссельной заслонки, клапана ЕГР - не покупал, обезжирил ацетоном и намазал старые герметиком ABRO СЕРЫЙ, держит на ура. Наносить нужно чуть чуть тонко тонко... 4) Прокладки форсунок, колечки, подходят от ВАЗ 2110 десятки, 12шт. из расходников покупал: Солярку 5 литров, Ацетон для обезжиривания всех посадочных мест где прокладки и герметик в дальнейшем наносился, Карб клинер 4 балона, WD-40 ей брызгал уплотнения форсунок перед установкой, и некоторые шпильки да болтики при откручивании, различные металлические вернее медные щетки, ершики для бутылок, зубные щетки, наждачку нулевку. понадобился пластиковый тазик большого размера, в котором мыл коллектора. Шуруповерт, ключи и т.п. Ну и естественно 2 верхние и 2 нижние прокладки впускного коллектора. Перед установкой этих прокладок, настоятельно рекомендую сами прокладки и их посадочные места обезжирить! Верхний коллектор (паук) и нижний коллектор (в котором заслонки бабочки) - рекомендую снять полностью, во первых их не вымыть на двигателе по нормальному, во вторых не дай бог чего уроните в горшки движка.... При работе над двигателем разобранным не ленитесь затыкать горшки тряпками.

Полная инструкция по чистки впускного коллектора Дуратек 2,5 V6 + картинки от LOT: скачать тут: http://yadi.sk/d/JZFVFhYq1zNRu 1. чистку коллектора лучше делать перед заменой масла 2. заранее приобретите прокладки коллектора 2 верхних и2 нижних 3. при снятии тяги нижних заслонок смотрите осторожно втулки-пистоны номер 3831141 ,какими они крепятся очень хрупкие, стоят одна150руб но главное ждать 15дней фото4 номер6 4. тк вы будете снимать форсунки инжекторные можно заодно прочистить их cамим или отдать на чистку , необходимо прикупить 6верхних и 6 нижних резиновых колечек для форсунок- это зависит от состояния колечек 5. приобретите средства для очистки фото 2 и 5л бензина можно 80го 6. старую зубную щетку с жесткой щетиной,тряпки безворсовые 7. желательно дрель с насадкой фото6 это ускорит работу Порядок снятия коллектора подробно в файле чистка кl.doc ПРИ РАБОТЕ ИЗБЕГАЙТЕ КУРИТЬ ТК РАБОТЫ СВЯЗАНЫ С БЕНЗИНОМ И ОЧИСТИТЕЛЯМИ 1. отсоедините АКБ желательно чтобы АКБ было хорошо заряжено 2. отсоедините эл разъемы фото1 номер 3 4 8 6 5 3. отсоедините трубки которые подходят к воздушному фильтру 4. отсоедините и снимите верхнию крышку воз фильтра вместе с маф от дроссельной заслонки 5. отсоедините вакуумные трубки от коллектора недергая и не поворачивая их Фото 5 действуя снизу отверткой как рычагом фото5а 6. отсоедините тросик газа и круиз контроля у кого он есть, смотрите, чтобы не упали крепежные детали от них 7. необходимо понизить давление в топливной рампе с помощью клапана фото3 Осторожно бензин подложите тряпку рампу можно и не отсоединять 8. отсоедините клапан EGR 2болта на10 чистку произвести его отдельно фото1а 9. открутите болты крепления коллектора 6шт на8мм дроссельную заслонку, датчик хх, Соленоид EVR, можно снять позже и почистить снимите коллектор фото7,8 и отсоедините дроссельную заслонку, датчик хх Соленоид EVR 10. производим очистку верхней части коллектора фото9 и где крепится дроссельная заслонка и датчики с помощью очистителей, щетки, дрели с насадкой и тряпок ,я применял Вот такой удлинитель для очистителя фото10, дрель применять осторожно с регулятором оборотов, после этого я дополнительно заливал в отверстия фото9 Бензин и оставлял на ночь чтобы все внутри откисло и промывал дополнительно после Бензином и очистителем 11. при желании вы можете обезжирить и покрасить верхнюю часть коллектора В любой цвет для примера фото11 12. переходим к средней части коллектора фото12 провода форсунок уложены в короба,снимаем верхнюю часть короба,отсоединяем разъемы форсунок ,но не забываем,что разъемы с пружинными фиксаторами, которые могут упасть ,поэтому лучше их снять,снимаем короба 13. отсоединяем тягу привода заслонки фото4 номер6,отсоединяем тягу IMRC 14. откручиваем крепеж топливной рампы, где она крепится к коллектору Снимать рампу лучше двоем, один придерживает ее вторoй демонтирует так, чтобы форсунки верхней частью вышли из нее ,если вы ее не отсоединяли внизу фото3 , просто отведите ее в сторону, чтобы она вам не мешалась 15. отсоедините среднюю часть коллектора и снимите ее фото 13 16. снимаем форсунки ,чистка их отдельный разговор,проверяем резиновые колечки если есть новые меняем не забывая смазать их маслом 17. чистим среднюю часть фото 14 после чистки 18. смотрим нижнию часть впуска фото15 16 и приступаем к чистки фото 17 18 ВНИМАНИЕ- НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ВПУСКА НЕ УПУСТИТЕ В НЕЕ РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ – ДОСТАТЬ СЛОЖНО, А ЕСЛИ ЗАБУДИТЕ, МОЖНО СЛОМАТЬ ВПУСКНОЙ КЛАПАН 19. совет конкретный по чистки дать не могу тк в нижней части если посветить фонариком фото16 увидим впускные клапана, часть из них находится в закрытом состоянии ,часть приоткрыта ,поэтому если лить в отверстия очиститель, то часть его попадет в цилиндры вместе с грязью.Яделал так брал кусок тряпки вставлял в отверстия ,поливал очистителем и чистил щеткой и прутком с намотанным на нем тряпкой фото 17 и 18 после чего крючком вытаскивал тряпку с попавшей на нее грязью и так несколько раз ,хотя это все равно не дало 100 процентный эффект тк после сборки двигатель сразу не завелся ,часть грязи все равно попало в цилиндры,пришлось гонять двс с выкрученными свечами заодно их проверите,вот почему я писал в начале про хорошо заряженный АКБ и про масло 20. собираем все в обратной последовательности, затяжку болтов смотрим файл чистка кl.doc и http://mondeoclub.ru...dpost&p=1079234 СМОТРИТЕ ОСТОРОЖНО С ЗАТЯЖКОЙ БОЛТОВ НЕ ПОВРЕДИТЕ РЕЗЬБУ В ДВС ВНИМАНИЕ АВТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЧТО-ТО СДЕЛАЕТЕ КАК ГОВОРИТСЯ НАПЕРЕКОСЯК. C УВАЖЕНИЕМ LOT Чуть не забыл были у меня три ошибки при диагностики P0401 P0402 P1151 после чистки Нет ни одной

чудес не бывает, херня случается. Пробуй считать ошибки... http://mondeoclub.ru/forum/topic/29887/

Чето тебе не кто не отвечает, могу высказать предположения, как бы я искал поломку: Желательно как то считать ошибки, диодиком как то у вас там на 1 моньках вроде считывается.... Проверь датчик положения дроссельной заслонки. он влияет и на кол-во бензина из форсунок и на поведение акпп. Датчик просто устроен там дорожка резистивная, тестером сможешь аккуратно все прозвонить, он должен плавно менять сопротивление при открытии, без скачков каких либо. И проверь разъем датчика! Еще зимой у многих бывает что слегка подгазовывает из за дефектов в датчики температуры, но не на +1000 об., а меньше...., отключи и прокатись. Так же вро де как газовать может из-за датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), отключи его полностью и прокатись.... Ну и как всегда Датчик холостого хода, из за него будет газовать, и за за него будет глохнуть при езде накатом и т.п.

Я согласен с вами, но только еслибы речь шла о ремонте. Но вы же лезете в тормоза чтобы сделать их лучше, надежнее, мощнее. Изначально я так понимаю они в исправном состоянии находятся. Попробую пояснить свои мысли: Какой толк работающие свои родные, не побитые в авариях, поменять закрытыми глазами на что то с разборки? Коли улучшать тормозную систему, так на верно лучше все таки изначально закладывать надежность, после этого мощность и т.д. Спорить не буду бесконечно, высказал свое мнение.

поиском пиши, где то были темы о замени коробок АКПП на МКПП... в этих темах народ описывал отличия.

да ну б.ушные запчасти в таких узлах ставить... только от безизходности разве что... Хотя дело личное.

нефигасе разница в пробеге колодок!!! я свои стираю за 20 - 30 ткм передние. Стоят диски TRW DF2622 - 260мм (не 278мм) и колодки TRW GDB1107 - 155,2мм (не 156,4мм соответственно). Задние тоже TRW... по трассе люблю порой торможения со 170-160 до 80-60 км\ч... Сделал полное ТО суппортов, все разбиралось смазывалось, резинки менялись, поршни оказались не ржавые. Добился тем самым того что внутренняя колодка и внешняя изнашивается ОДИНАКОВО абсолютно равномерно. Рекомендую всю старую смазку в направляющих вымывать и туда обильно набивать новую высокотемпературную. Летом в пик жары бывает что не доволен работой тормозной системы, но в целом это длится месяц два максимум, весь год машинка в этом плане вполне дружелюбно от тормаживается. Не скрипят колодки. Еще заметил прикольную штуку что колодки не точат борозды на дисках, все гладко и без ямок\бугорков... Гарантирую ибо проверенно на своей шкуре: 1) отличаются диски размерами. 2) отличаются колодки по форме крепления. Другую не воткнешь не под какми соусом. 3) отличаются скобы а вот суппорта честно говоря как минимум идут с ребрами охлаждения и без них, есть вероятность что они не все одинаковые. Гдето на форуме мне одноклубник доказывал что разные суппорта! по этому я бы перед глобальной заменой с начало бы убедился в обратном, а то это повлечет еще + 15... 20 000руб неожиданных затрат.

Если впускной коллектор такой же как у Мондео 2 - не какую катушку снимать не нужно.

А в чем гимор? Если он в состоянии свечи поменять, тогда это вообщемто и все трудности. Выкрутил свечи, ткнул манометром покрутил стартером. ..на крайняк практически на любом сервисе готовы померить за 100-200 рублей. Мерил себе раз 5, первые два раза на сервисах, потом нашел у знакомого манометр и уже сам...

честно скажу лень перечитывать форум и анализировать чего уже ты успел починить, НО! колбасня на холодную как мне кажется, это могут быть: 1) Свечи катушка и провода (свечи тут в приобретете ) 2) КХХ 3) датчик температуры воздуха и датчик температуры двигателя. 4) фигово работают форсунки (закоксовались, забились мусором и т.п. Криво ссут в горшки. еще наверно именно при первом пуске после ночи, может закидывает свечу маслом из-за клапана. А как прогреется двигатель, свеча начинает боле активно отчищаться и у тебя проходит троение... я бы еще померил компрессию двигателя, на всякий случай.

В туманках вроде прилично... Но там маленький корпус светильника. Разговаривал вчера с одноклассником бывшем, нынче он лейтенант гибдд, говорит что по ксенону полностью работа приостановлена, из-за того что в суде почти все протоколы изъятия разваливаются, нет нормальной законодательной базы.

зачем такой гимор? еще и с большой вероятностью что не получится нормально. Надо готовую ламп ставить. Если переделывать, тогда уж не фольгу клеить, а сделать трафарет и чего нить типа графитового клея не прозрачного, нанести на лампу. Посуте повторить, то что делают производители лампочки ксеноновой на заводе. Если не клей графитовый, тогда печной лак черный (он вполне доступный в магазинах) или что то еще подобное термостойкое, может быть краску термостойкую.

у меня ксенон стоит только в ПТФ, желтые лампы H3... Ставил лампы 4300К, но затем опять вернул желтые, на мокрой дороге кажется что лучше подсвечивают. Картинки ламп H7 из сети...

fyrex (26 декабря 2012 - 15:03) писал: Да мало ли ситуаций - катушка могла накрыться, как вариант, - тут нужно больше инфы ! Вот человек ездит, этож форд ! Если на такое растояние еду - у меня в багажнике помимо запаски и канистры , еще катушка, свечи, провода, б/н, масло, фильтры (включая салонный, малоли что...), какие-то части подвески, старый кхх, старый бачок охлаждайки, сам тосол 2л, даже жидкость для усилителя руля и зачемто масло для акпп (сам все равно не смогу использовать в поле) - запасной двиг жалко не влезает в багажник Столько всего возит, а трос буксировочный, домкрат, и балоный ключ забыл дома =p) Масло ГУРа и АКПП - одинаковое. можно перелить в одну канистру = )))))))))))))))))))) А я порекомендую взять с собой: мангал удочки ружо пивка палатку и пару дефчёнок.. :siski: по веселее... вдруг поломка большая, на долго в поле... = )))))))

Ну дыг я и начал ремонт с полного ТО тормозных суппортов, разборка замена всех резинок смазка.... Так как сайленты не было видно что необходимо менять. За то теперь колодки стираются абсолютно равномерно, хотя раньше внутренне стирались быстрее.

на второй день все таки нашел под цоколь H7 ксеноновую лампочку с напылением шторки, обзывают лампу H7R